Бывают ситуации, когда нужно самостоятельно выполнить демонтаж радиаторов отопления. Неважно, из какого материала они сделаны - алюминия, чугуна или являются биметаллическими. Любую модель радиатора можно отсоединить от системы.

Чтобы разобраться, как снять батарею отопления в квартире, нужно познакомиться с основными способами крепления этих приборов.

В каких случаях выполняют демонтаж батарей

Чаще других нужно выполнять демонтаж чугунного радиатора отопления, который уже отслужил свой век. Но иногда приходится решать, как снять биметаллический радиатор. Современные отопительные приборы поддаются демонтажу легче всего.

Работы по демонтажу радиатора отопления могут понадобиться при следующих обстоятельствах:

• Когда чугунные батареи дают течь между секциями. При этом расстояние от подводки небольшое, секций много. Обычным радиаторным ключом бывает невозможно дотянуться до ниппелей, которые находятся со стороны глухих пробок. Поэтому приходится снимать прибор со стороны подводки. Чтобы сделать демонтаж экстренно, нужно знать заранее, как правильно снять батарею отопления.
• Если образуются течи в местах сгона на подводке к батарее. Чтобы сменить сгон (не важно, резьба или сварка), требуется демонтаж прибора.
• Иногда возникает необходимость замены радиатора на другой прибор, с более выгодными мощностными характеристиками или более современный по дизайну.

• Радиаторы требуется снимать и для проведения профилактических работ, чтобы удалить накипь внутри. Иногда это делают методом отжига. После этой процедуры обязательно требуется замена межсекционных прокладок.
• При ремонте квартиры для проклейки или окраске стены за радиатором, его требуется снять. Клеить обои возле радиаторов не рекомендуется в отопительный сезон, они держаться не будут, поэтому об этом нужно позаботиться заранее.
• Бывают и другие случаи: например, решено переделать однотрубную систему на двухтрубную. Радиаторы нужно демонтировать аккуратно, чтобы использовать их повторно. Особой осторожности требуют алюминиевые приборы.

Перед тем, как ставить современный радиатор, нужно выяснить, как снять старую батарею отопления. Чугунные радиаторы, хоть и долговечные, но их сложно снимать хотя бы потому, что они очень тяжёлые. Чтобы выяснить, как снять чугунную батарею отопления, нужно разобраться в способах соединений.

Разные способы демонтажа

Способы демонтажа радиаторов отопления прежде всего зависят от того, какие крепления используются, и как они располагаются относительно радиатора.

Варианты могут следующие:

• фитинговое подключение;
• с помощью сгонов.

Фитинги и сгоны так же бывают разными.

Обычно батареи из чугуна советских образцов крепились связкой из сгона и контргайки. Современные радиаторы крепят с помощью американок. Американка представляет собой разборный фитинг с накидной гайкой.

Подводки относительно батареи могут располагаться по-разному. Подсоединение может быть одностороннее или двустороннее. Почему это так важно выяснить, перед тем, как открутить батарею отопления? Если монтаж выполнен на сгонах, то какая-то из проходных пробок на радиаторе будет с левой резьбой.

Иногда в многоэтажках постройки конца прошлого века встречаются конвекторы, которые соединены с подводящими трубами сварным швом.

Отключение отопления и слив воды с радиатора отопления

Первый шаг при демонтаже радиатора - это отключение отопительной системы и слив теплоносителя. И не важно, решается проблема, как снять чугунную батарею или алюминиевую: алгоритм действий одинаковый.

При индивидуальном отоплении всё просто. Выключается отопительный агрегат и сливается вода из системы. Делается это по-разному, способ зависит от того какой котёл и какие подсмотрены возможности для слива теплоносителя.

Но чаще всего требуется понять, как снять старую чугунную батарею, забитую накипью, в квартире. При центральном отоплении самый не хитрый способ - перекрыть теплоноситель с помощью запорной арматуры.

После этого можно начинать работу с соединениями. Обязательно нужно подставить ёмкость под слив воды из радиатора. Этот способ годится, когда между трубами подачи и обраткой смонтирована перемычка. Если нет, то циркуляция теплоносителя прекратится на всём стояке. А это значит, что у соседей станут холодными радиаторы.

Разные схемы

Существует принципиально разные схемы розлива теплоносителя. При верхнем способе розлива предусмотрено вынесение подачи в чердачное помещение дома. При этой системе стояки будут независимыми и их отключают в подвале и на чердаке. При нижнем розливе разводящие трубы на подачу и обратку находятся в цокольном техэтаже. Отсоединять придётся подающий и обратный стояки.

Определяют тип разводки следующим образом: когда в подвале по периметру здания идут горизонтально расположенные две трубы, закрытые теплоизоляционным материалом, розлив нижней схемы. Если труба одна - верхний.

Нужно найти стояк, который идёт к квартире, при этом ориентироваться можно по лестничным маршам между входом и площадкой 1 этажа, а на чердаке - по окнам.

Верхний тип розлива

Если в здании верхний способ розлива, поступают следующим образом:

• перекрывают вентиль, который находится на чердаке (не выкручивают заглушки);
• перекрывают запорную арматуру в техэтаже;
• затем нужно вывернуть заглушку на пару оборотов и дождаться, пока упадёт давление струи теплоносителя теперь можно полностью выворачивать заглушку.

Вода, которая осталась в трубе, выльется при отсоединении радиатора.

Нижний способ розлива

Если в здании нижний способ розлива, поступают так:

• перекрывают стояк своей квартиры и два соседних;
• выворачивают заглушку на пару оборотов;
• поочередно приоткрывают вентили на соседних стояках, чтобы выяснить, какой связан с в квартирой, где нужно отсоединить радиатор;
• целиком открывают ненужный вентиль;
• стояк, который находится в паре, перекрывают;
• выворачивают заглушки на стояке квартиры и связанном с ним стояке.

Бывают варианты попроще, когда нет заглушки, а его заменяет обычный «сбросник».

Как снимается радиатор, если он установлен на американках

Если радиатор присоединен к системе отопления с помощью американки, то отсоединить его не составит труда:

• отворачивают гайки с помощью разводного, рожкового или трубного ключа (резьба на американке правая);
• далее нужно совсем немного оттянуть подводку от радиаторной пробки и снять прибор с кронштейнов.

Демонтаж не должен вызывать трудностей, батарея снимается в течение нескольких минут. Но может случиться так, что понадобится дополнительное усилие для того, чтобы разъединить металлические подводки, если подключение диагональное. Чтобы это сделать легче, нужно немного наклонить батарею на кронштейнах.

Как поступить, если батареи на сгонах

Поэтапные действия для снятия радиаторов на сгонах следующие:

1. Трубным ключом (номера 1 или 2) нужно отвернуть контргайки до конца резьбы сгонов (правая резьба). Если остатки краски или коррозийный налёт мешают, поводку нужно прогреть. Это делают легко с помощью строительного фена, паяльной лампы, либо другим удобным способом.
2. С резьбы отвёрткой или обычным ножом удаляют остаточную спрессованную подмотку. Как правило, свинцовый сурик или сантехнический лён.
3. Теперь нужно «свернуть» радиаторные пробки. Если подключение одностороннее, две пробки имеют правое резьбовое соединение. При диагональном способе подключения одна из них левая, литер «л» укажет на ход резьбы.

Нужно быть готовым моменту, когда из радиатора потечет остаток теплоносителя.

Совет. Для того. чтобы выкрутить чугунную пробку, применяют трубные ключи No3 или No4. Чтобы работа пошла легче, можно нагреть коллектор первой секции. Даже небольшое увеличение диаметра от теплового расширения приведёт к тому, что резьба стронется. Внимание, греть необходимо секцию, а не саму пробку!

Нестандартные ситуации

Может случиться неприятная ситуация, когда при демонтаже чугунных батарей донышко пробки отламывается и резьба остаётся внутри.

Поступают следующим образом:

• коллектор прогревают;
• приставляют зубило к детали по направлению её выкручивания и пытаются с помощью молотка её провернуть;
• как только краешек резьбы будет высунут наружу, его выворачивают плоскогубцами.

Часто приходится снимать старые ржавые батареи, в которых резьбовое соединение изъедено коррозией или даже продырявлено.

В этой ситуации нужно сделать следующее:

• «вооружиться» муфтой из латуни или чугуна нужного диаметра;
• отрезать резьбу с подводки, но оставить первые пять витков;
• прогнать резьбу плашкой;
• подмотать резьбу сантехническим льном, пропитанным краской (на органическом растворителе), которая быстро сохнет;
• наворачивают подготовленную муфту;
• теперь подмотанная резьба вкручивается в муфту, и проблема решена.

Что делать, когда батарея на сварке?

Сварным швом обычно раньше крепились конвекторы. Чтобы их демонтировать, желательно вооружиться болгаркой с диском для резки стали. Можно, в крайнем случае, взять ножовку по металлу, но работать будет гораздо тяжелее. Подводка просто перерезается. Главное и очень важное условие при этом - делать это надо строго под прямым углом.

Чтобы поставить новую батарею, надо будет делать новую резьбу. Это не сложно, как на первый взгляд кажется, но, конечно, срезать батарею гораздо быстрее.

Пошаговая инструкция, как сделать новую резьбу:

1. С помощью болгарки или обычного напильника снимается пологая фаска на торце трубы;
2. Для облегчения процесса на то место, где будет нарезаться труба, наносится смазка (подойдёт та, которая используется для швейной машинки);
3. Плашку осторожно надевают вперёд держателем;
4. Теперь нужно зажать подводку трубным ключом. Это делают обязательно, иначе при нарезки можно оторвать стояк от батарей, которые крепятся к нему с помощью американок (в соседней квартире). Последствия, конечно, будут плачевны.
5. Далее нарезается резьба. Нельзя забывать удерживать подводку или стояк. Главное при этом - не спешить, делать всё аккуратно, не пережимать. Обычно достаточно сделать пять витков.

Итоги

Демонтаж батарей отопления - не такой уж сложный процесс, если знать теорию, как это правильно делать. В любом случае, плановые работы нужно выполнять вне отопительного сезона. Трогать систему отопления в разгар зимы - вынужденная необходимость.

Чтобы работоспособность отопительной системы не страдала, нужно вовремя производить все необходимые профилактические мероприятия. Поэтому лучше позаботиться о новых радиаторах или прочистить старые до наступления отопительного сезона. Это касается любых работ, связанных с отопление, как в частных домовладениях, так и в квартирах.

Как снять радиатор отпления в квартире, правильно и без сюрпризов? Потребность в демонтаже батареи может возникнуть по разным причинам – добавление или удаление секции, промывка внутренностей, замена. Их этой статьи вы узнаете, как это сделать, чтобы не повредить его и не нанести ущерб себе и соседям.

Все описанные работы можно сделать самостоятельно без каких-либо специальных инструментов и приспособлений. Главное – придерживаться технологии демонтажа. Настоятельно рекомендуем прочитать советы экспертов в конце статьи.

Отключение системы водоснабжения

Если вы снимаете радиатор в отопительный сезон, необходимо перекрыть воду. В зависимости от конструкции системы отопления, это можно сделать тремя способами.

• В новых домах у каждой квартиры свой контур отопления. Вам достаточно перекрыть идущий от основного стояка вентиль или кран.
• В домах старой застройки, особенно построенных при СССР, перекрывать воду придется во всем стояке. Краны обычно находятся в подвальных помещениях.
• В последние годы при установке делают байпас на радиаторе отопления (см. фото). Чтобы не доставить соседям неудобств, откройте вентиль байпаса. Перекройте идущий в батарею вентиль, подождите пять минут и перекройте выходящий кран. Так вы выключите батарею из системы и не доставите неудобств окружающим.

Как слить воду из радиатора

Обязательно запаситесь тряпками и приготовьте емкость для слива воды. Объем воды зависит от типа батареи, количества и высоты секций. Для удобства смотрите таблицу:

Большинство производителей используют свои стандарты и нормы. Поэтому цифры приблизительные. Но благодаря приведенным в таблице данным вы можете подсчитать емкость воды или теплоносителя, которые содержатся в батарее отопления.

Алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы

На алюминиевых и биметаллических радиаторах предусмотрен . С его помощью можно безопасно слить воду. Чтобы его открутить потребуется специальный ключ. Часто на выступающей головке крана есть насечка под плоскую отвертку. Если нет ключа – воспользуйтесь ей.

Подставьте емкость для слива под кран и отворачивайте его. Когда польется вода, вы сможете регулировать ее напор поворотом головки.

На дешевых моделях вместо крана Маевского может стоять заглушка. Для слива воды придется открутить ее. Для этого понадобится гаечный ключ соответствующего размера. Также подойдет разводной или газовый.

Оберните место вокруг заглушки тряпкой или ветошью и медленно ее отворачивайте. Помните, что резьба бывает левой и правой. Придерживайте заглушку рукой, чтобы вода не хлынула сильным потоком.

Чугунные радиаторы

В чугунных батареях стоят заглушки большого размера. Они, как правило, покрашены и приржавели. Чтобы открутить ее понадобится газовый ключ с длинной ручкой. Для повышения усилия на него можно надеть кусок трубы соответствующего диаметра.

Резьба на заглушке может быть левой или правой, на глаз этого определить нельзя. Пытайтесь провернуть ее без рывков, прилагая равномерное усилие. Если сорвете резьбу – бед не миновать.

Когда первые один-два оборота сделаны, подставьте под слив емкость для воды. Откручивайте заглушку так, чтобы ее не выбило напором – давление в системе может быть большим.

Если заглушка окрашена и краска попала в ее стык с секцией радиатора, обработайте его растворителем и подождите несколько минут. Повторите процесс 3-4 раза – сорвать заглушку с места будет легче.

Если заглушка не поддается – залейте в стык преобразователь ржавчины WD-40 или его аналог и подождите 5-10 минут. После этого открутить ее будет легче.

Радиаторы с нижним и седельным подключением

Нижнее или седельное подключение радиаторов обычно делают при . На входящую и выходящую трубы обычно ставят вентиль или клапан, который можно перекрыть (см. фото). На них есть насечка для отвертки или посадочное место под шестигранник (размеры могут отличаться).

Чтобы слить воду из радиатора достаточно перекрыть вентиль, после чего отсоединить патрубки. Если позволяет ход труб, можно их отодвинуть вниз или в стороны. Если нет такой возможности – придется снимать радиатор с кронштейнов. Для этого просто потяните его вверх и на себя.

Если на трубах, подающих и отводящих воду, нет заглушек – придется импровизировать. Оберните вентили тряпкой, подставьте под слив таз для воды. Постепенно откручивайте вентиль отсоединяя батарею от общей системы.

Когда вода начнет выходить из радиатора, не пытайтесь открутить вентиль дальше. Лучше подождать, чем залить соседей. Дождитесь пока вся вода не выйдет из секций и только после этого приступайте к демонтажу.

Как снять секцию с радиатора

Секции любого вида наборных радиаторов соединены ниппельной гайкой. Ее нужно выкрутить, чтобы снять секцию с алюминиевого, биметаллического или чугунного радиатора. Для этого необходим ниппельный ключ соответствующего размера.

Стандартный диаметр гайки – 3/4 дюйма (но могут быть варианты). Снаружи на ней находится резьба, которая вкручена в отдельные секции радиатора. С внутренней – два небольших фиксатора, за которые нужно зацепиться ключом. Дальше четко следуйте технологии демонтажа секции радиатора:

• Приложите ниппельный ключ сверху радиатора так, чтобы его головка была напротив места, которое нужно раскрутить;
• Вставьте его в верхний канал секции на отмерянную глубину;
• Проверните против часовой стрелки на два оборота;
• Вставьте его в нижний канал на такое же расстояние и выверните гайку на два оборота;
• Попеременно переходите с одной части радиатора на другую, пока не открутите гайки полностью.

Бывает, что ниппельная гайка не поддается (такое часто случается со старыми чугунными радиаторами). В таком случае протрите место соединения ацетоном, растворителем или «Уайт Спирит». Снимите остатки краски.

Обработайте стык преобразователем ржавчины WD-40 или аналогом. Легонько обстучите соединение молотком (помните, что чугун прочный, но хрупкий). Возможно, придется несколько раз обрабатывать стык и ждать час-полтора.

Если ниппельная гайка намертво прикипела – придется потрудиться. Подробный процесс отделения секций описан в статье « »

Нельзя откручивать больше чем на два оборота – радиатор может перекосить. Резьбу на гайке и секции может деформировать, из-за чего он будет протекать. А отопления – это головная боль и лишние затраты.

Как отсоединить радиатор отопления

Есть три вида подключения радиаторов отопления – сварное, через муфту и американку. Определить на глаз это несложно (см. фото).

Если в вашем доме установлены конвекторы, а не радиаторы, скорее всего их трубы сварены с общей системой. Остается только обрезать входящие трубы болгаркой. Для демонтажа конвектора выберите наиболее удобное для вас место – в любом случае, придется нарезать резьбу на трубах отопления.

Демонтаж муфты отопления

Муфты устанавливали при Союзе, это простой, но эффективный метод стыковки труб. При скручивании муфты придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Обработайте стыки муфты и труб растворителем, подождите пока старая краска сойдет;
2. На муфте, как правило, есть два выступающих ребра. За них удобно ухватиться газовым ключом;
3. Откручивайте муфту на себя и вниз.

Если муфта прокручивается вместе с трубой отопления и не проворачивается по резьбе, это плохой знак. Значит, она приржавела или старая краска не дает ей открутиться.

Позовите помощника, который придержит трубу. Одним ключом нужно удерживать трубу подачи (или отвода) воды от проворачивания. Вторым – срывать муфту.

Отключение американки

Фитинг американка для пропиленовых труб отличается от остальных тем, что в нем есть прижимная гайка. Для отключения радиатора от труб открутите ее до тех пор, пока не освободится ответная часть. После этого можно достать из радиатора часть патрубка.

Старые образцы «американок» обжимают концы вентиля. Со временем резьба принимает форму ответной части и не может быть обжата заново. Если радиатор был установлен более пяти лет назад, то стоит поменять весь вентиль или сгон.

Некоторые модели радиаторов отопления, в особенности алюминиевые, могут иметь сложную внутреннюю конструкцию. После слива воды в них может остаться некоторый объем. Не брезгуйте тряпками и держите их наготове.

При обустройстве отопления частного дома нередко используют теплоноситель. Со временем он разлагается и выделяет токсичные продукты. Поэтому при работе соблюдайте меры предосторожности. Надевайте перчатки, очки, респиратор.

Не пренебрегайте мерами безопасности, всегда держите наготове тряпки, ветошь и все, что может впитать жидкость. Лучше один раз перестраховаться, чем платить соседям за новый ремонт.

При боковой системе подключения все работы выполняйте максимально синхронно. Особенно это касается алюминиевых радиаторов отопления – они больше подвержены деформации. Откручивая муфту с одной стороны на один-два поворота, переходите на другую сторону.

При нижнем и седельном подключении трубы проходят через напольное покрытие. Чтобы дать им дополнительный ход можно снять пару паркетных досок, ламинат. Это убережет и трубы, и покрытие.

Никогда, повторяю, никогда, не рвите силой и рывками резьбу! Вы можете промахнуться с направлением, большим усилием можно обломать кромку. После этого нормально зафиксировать заглушки не получится. А если и выйдет – то ненадолго. Равномерное усилие – лучший вариант. Если не хватает сил – используйте рычаг.

Подведем итоги

В комментариях нам часто отписываются люди, имеющие опыт ремонта. Настоятельно рекомендуем их прочитать, чтобы знать, как снять радиатор отопления в квартире самостоятельно.

Повреждение радиатора, сопровождающееся нарушением его герметичности, зачастую ведёт к его замене, так как радиатор в большинстве случаев не ремонтопригоден. Так сложилось, что стоимость снятия и/или замены радиатора - довольно недешёвая процедура, поэтому желательно уметь снять радиатор самостоятельно.

Кроме того, алюминий не так хорошо рассеивает тепло, как это делала медь на старых автомобилях, поэтому современный радиатор имеет ячеистую структуру из так называемых слотов или плавников, которые помогают охладить антифриз. В то же время эти слоты могут легко забиться грязью , и не всегда лучшим выходом является прочистка радиатора.

Однако, у нас для Вас хорошие новости: современные лёгкие радиаторы, как правило, также легко и просто снимаются, имея небольшой ряд креплений. А вот как снять радиатор и заменить его, мы рассмотрим подробнее ниже.

Основное устройство радиатора и что будет нужно снимать

Сливаем антифриз

Итак, снимать радиатор необходимо тогда, когда двигатель охладиться, иначе есть большая вероятность ошпариться близким к температуре кипения воды тосолом. В первую очередь нужно открутить крышку давления на радиаторе - или на отдельном бачке, если он установлен. Это крышка в самой верхней части радиатора - она обычно бросается в глаза, и на ней написано что-то вроде "Не открывать при работающем или горячем двигателе ". Ничего страшного, если оттуда вытечет немного антифриза - он находится в системе под давлением, и потому это нормальное его поведение.

Приготовьте чистую ёмкость, куда Вы будете сливать антифриз.

Большинство автомобилей имеют кран или сливную пробку в нижней части радиатора - открутите (откройте) его, и антифриз из радиатора должен вытечь. Если он не течёт, потыкайте в заглушку мягкой проволокой или выкрутите кран. Если Вы не видите у себя в автомобиле крана или сливной пробки, или если Вы не в состоянии очистить засорение проволокой или выкрутить пробку, отсоедините нижний толстый шланг радиатора.

Сохраните охлаждающую жидкость для повторного использования - её не обязательно заменять после слива, хотя, если ей уже много лет и километров, то лучше всё-таки залить новый антифриз; если у Вас есть специальный прибор для замера плотности антифриза в охлаждающей жидкости - ареометр - то лучше замерить плотность. Слейте её в чистую ёмкость, затем процедите через марлю, чтобы удалить ржавчину и грязь. Отложите пока ёмкость с антифризом в сторону.

Отключаем шланги и провода на радиаторе

Перед тем как снять радиатор, проверьте все шланги и хомуты на них. Заранее купите им замену, если шланги потрескались или износились, или, если хомуты сильно заржавели - они могут легко сломаться, когда Вы будете их снова устанавливать на радиатор. Однако, классические хомуты с винтовыми зажимами лучше сразу купить на замену, так как они ломаются (срываются) почти всегда.

При необходимости, сделайте заметки или рисунки, где и откуда Вы снимали каждый шланг. Кроме того, не перепутайте таковые, ведущие к основному радиатору и радиатору кондиционера . К слову, радиатор кондиционера обычно расположен перед основным (ближе к решётке радиатора), поэтому не перепутайте сами радиаторы! К радиатору кондиционера, скорее всего будут подходить только две трубки - именно трубки, а не шланги, потому как в них достаточно высокое давление. Именно эти трубки трогать не нужно.

Помимо верхних и нижних шлангов, которые обычно сразу бросаются в глаза, скорее всего, будет один шланг внизу радиатора, а также небольшой шланг к расширительному бачку (расширительного бачка может и не быть в зависимости от марки машины, но он есть, к примеру, почти на всех радиаторах корейцев Kia и Hyundai). Также чаще всего к радиатору подходит пучок электрических проводов к датчику температуры или автоматическому выключателю электрического вентилятора. Эти провода, конечно же, также должны быть отсоединены перед снятием радиатора.

Отсоединяем (или не отсоединяем) вентилятор

Вентилятор может быть прикручен к радиатору. В зависимости от конструкции, Вам нужно либо снять вентилятор, чтобы освободить радиатор, либо Вы снимете радиатор вместе с вентилятором. Проверьте руководство по эксплуатации автомобиля или попросту взгляните и оцените конструкцию на месте в подкапотном пространстве.

Некоторые автомобили имеют брызговик под радиатором, который также должен быть удалён. Автомобили с автоматической коробкой передач могут иметь охладитель масла в коробке передач, установленный в нижней части радиатора.

Отключите аккумуляторную батарею перед тем, как начать снимать радиатор, который имеет электрические соединения.

Снимаем радиатор

Хотя, в большинстве автомобилей Вы сразу найдёте крепления радиатора (хотя, может быть и не все сразу), некоторые автомобили имеют необычные крепления радиатора: посмотрите внимательно по всему радиатору и найдите точки креплений - они не всегда очевидны. Так, на некоторых Опелях есть только один болт, установленный с резиновой втулкой внизу радиатора. Когда болт удаляется, радиатор вытаскивается снизу вверх по пазам. Типичный радиатор в большинстве современных автомобилей имеет четыре боковых крепления, а также верхний (или два верхних) и нижний шланг. Электрический вентилятор может быть прикреплён болтами вместе со своим кожухом.

Перед тем, как Вы открутите какие-либо масляные штуцеры (используемые, как правило, на радиаторах с автоматической коробкой передач), подставьте под место соединения контейнер, готовый поймать в случае чего стекающее масло. В отличие от антифриза, масло вновь использовать будет нельзя - долейте в коробку передач свежее масло после замены радиатора (см. статью о том, как проверить и долить жидкость в АКПП).

Закройте отсоединённые масляные соединения - как на радиаторе, так и на самих шлангах - полиэтиленовыми пакетами или резинками, чтобы не пустить в них грязь.

Отвинтите болты крепления радиатора (мы их должны были уже найти) так, чтобы радиатор можно было легко достать, удаляя всё, что необходимо для этого удалить, но хорошо думая перед удалением, что может находиться внутри этих деталей. Радиатор необходимо вытаскивать очень осторожно, чтобы не раздавить мягкие слоты и сам корпус радиатора, а также чтобы не повредить лопасти вентилятора, если радиатор снимается вместе с последним.

Проживание в доме становится комфортным, когда в нем тепло. Чтобы отопление квартиры никаких проблем не вызывало, необходимо устанавливать качественные современные радиаторы. Как правило, этот процесс происходит еще на этапе строительства. Но со временем обязательно возникает потребность в замене батарей отопления.

Необходимость замены радиаторов

Причин задуматься, что замена батарей в вашей квартире неизбежна - много. У кого-то радиаторы от старости сгнили и протекают мелкими струями воды. Механическое разрушение части отопительной системы и батареи происходит в результате гидроудара, который состоит в резком росте давления в системе.

У других радиаторы не дают достаточно теплоты, намекая, что внутри больше грязи, чем необходимого теплоносителя. Образование на внутренних стенках минеральных отложений также приводит к уменьшению просвета и значительному ухудшению проходимости теплоносителя отопительной системы, которым в данном случае выступает вода.

Иногда бывает так, что мощности радиатора не хватает для обогрева жилища. И если жители частного дома могут менять уровень тепла в своем доме путем регулировки в котле напора газа, то проживающие в городских квартирах панельных домов постоянно вынуждены мириться с обыкновенными конвекторами, которые не располагают достаточной мощностью для качественного обогрева всей жилплощади.

Но замена батарей отопления является актуальным вопросом и для жителей частных домов, так как сегодня существует много современных технологий для регулирования отопления у себя в доме и возможности экономии немалых средств на отоплении при получении максимального коэффициента полезного действия. К тому же при использовании радиаторных термостатов у вас будет возможность самостоятельно выбирать нужную температуру в комнате.

Кроме того, не стоит забывать, что время полезной службы старых батарей когда-то да истекает, и эксплуатация таких батарей не желательна. Подобные радиаторы могут в любой момент выйти из строя, но также они могут стать причиной серьезной аварии не только в отопительный период, но даже летом. В таком случае цена демонтажа и установки радиаторов отопления сильно возрастет, ведь нужно еще и последствия поломки ликвидировать.

Инструкция по замене батарей отопления

Заниматься приборами отопления лучше в межсезонье, когда отопительная система находится в нерабочем состоянии. Поскольку в летний период отопление отключается, то и разрешение на процедуру замены батарей вы сможете взять без особых затруднений.

1. Выбор радиаторов отопления

Прежде чем заменить радиатор отопления своими руками, нужно рассмотреть их разновидности и параметры. Выделяют следующие виды радиаторов:

• Панельные радиаторы представляют из себя 2 или 3 панели, через которые будет проходить вода. Нагрев подобных радиаторов осуществляется быстрее, чем секционных. Подключение бывает нижним и боковым. Устройства изготавливают из катаной стали.
• Колончатые радиаторы - два коллектора, которые между собой связаны трубчатыми колонками. Изготавливаются эти аппараты из алюминия или стали.
• Секционные батареи состоят из двух или больше полых секций, по которым происходит циркуляция теплоносителя. Количество секций почти не ограничено и определяется чаще всего массой радиатора. То есть секции можно наращивать до тех пор, пока имеется возможность подвесить эту батарею. Изготавливают устройства данного типа из чугуна, алюминия, стали и биметалла - двух разнородных металлов.

Будете ли вы производить замену радиаторов отопления самостоятельно, или вы собираетесь пригласить специалиста - в любом случае стоит выбирать самые качественные батареи. В этом случае вам следует обратить внимание на критерии выбора радиаторов:

1. Прочность. Батареи могут быть более дешевыми, с малой теплоотдачей, но они в обязательном порядке должны быть прочными. В паспорте любого аппарата указываются рабочее и испытательное давление. Ориентироваться нужно на рабочее давление, оставляя про запас и на случай форс-мажора испытательную прочность. Для подачи теплоносителя на высоту девятого этажа применяется давление 6 атмосфер, а на 22 этаж - уже 15 атмосфер! Подобное давление выдерживает не всякий радиатор, поэтому аппараты и алюминия отпадают сразу. Алюминиевые радиаторы уместны в частном секторе, ведь обладают высокой теплоотдачей. Чугунные батареи отопления подходят только для девятиэтажных зданий. У чугунных рабочее давление больше 9 атмосфер не бывает. При подобном высоком давлении лучше поставить устройство из биметалла или высококачественной стали. Радиаторы, выполненные из биметалла, в себе сочетают высокую теплоотдачу и повышенную прочность.
2. Устойчивость к коррозии. Устойчивость к коррозии - это ещё один важный фактор при покупке радиаторов отопления. По этой шкале самыми полярными считаются чугунные радиаторы. Чугунные батареи противостоят коррозии лучше всех, в то время как батареи из алюминия будут самыми слабыми в этом отношении. Поэтому при выборе алюминия во время заливки воды в систему отопления рекомендуется подмешать антикоррозийные добавки в теплоноситель.
3. Теплоотдача. Наиболее насущный момент, для которого собственно и устанавливают радиаторы - это показатель их теплоотдачи для обогрева помещения. В сопроводительных документах к батарее указывается его мощность, или может обозначаться мощность одной секции. Чтобы рассчитать эту величину, следует помнить, что на 1 м2 традиционной комнаты требуется 80 -120 ватт мощности теплоносителя, зависимо от высоты и теплоизоляции стен.

2. Подготовительный процесс

Если у вас получится, то договоритесь с соседями снизу и сверху о полной замене труб, так как это считается самым лучшим вариантом, ведь вам не придется резать в своей квартире металлические трубы. Уговорите их поставить новую трубу от выхода из батареи соседа сверху до входа в батарею соседа снизу. Так вы значительно облегчите замену старых радиаторов отопления, а соседи получат в своей квартире новый участок трубопровода.

Если вам не повезет, то придется обрезать стояк у пола и под потолком и переходить на полипропиленовые армированные трубы у себя в квартире. Подключение батарей выполняют полипропиленом, металлопластиком, металлом сваркой и на сгонах. Но чаще всего используют металлопластик. Их и монтировать намного быстрее и легче, да и служат они гораздо дольше традиционных металлических труб.

Прежде чем заменить батарею отопления новым радиатором, следует перекрыть во всей системе воду. Затем воспользуйтесь насосом, откачайте максимально возможное количество воды, и после этого перекрывайте воду возле своего радиатора. Подсчитайте, сколько в батареи может содержаться воды, и запаситесь посудой подходящего объема, которую вы будете подставлять в процессе демонтажа старого радиатора.

Приступите после этого к снятию необходимых замеров:

• Снимите замеры и запишите диаметр выходного отверстия из радиатора соседа, который живет сверху, и диаметр входного отверстия радиатора у живущего ниже вашей квартиры соседа.
• Сделайте все необходимые измерения длины трубопровода, который нужен для подключения соседа выше: вычислите расстояние от выхода из радиатора соседа выше, вплоть до уголка, и расстояние от него до перекрытия между вашими квартирами.
• Сделайте все замеры длины трубы, что понадобиться для подключения соседа снизу по аналогии.
• Рассчитайте необходимую длину трубы, которая понадобится в вашей квартире.
• Найдите длину трубы, что будет проходить сквозь перекрытия - приблизительно 1 метр. При этом следует брать трубу аналогичного диаметра, которая вы использовали для подключения старой батареи.

3. Покупка расходного материала

Батареи отопления для дома продаются «голыми». К ним следует купить такие детали:

1. Три заглушки - одну глухую и две проходные под ваш диаметр. Также понадобится заглушка к крану «Маевского» для его вворачивания, чтобы во время запуска отопительной системы можно было спустить воздух.
2. Прокладки под все заглушки.
3. Армированные полипропиленовые трубы.
4. Краны «американка», которые требуются для полного отключения радиатора и проведения профилактических работ, так как предоставляют возможность его отключения и снятия.
5. Полипропиленовый кран, что пригодится для включения системы отопления при закрытых кранах «американка» и позволяет теплоносителю циркулировать при снятому радиатору.
6. Концевик ППР, что имеет диаметр 20 миллиметров и аналогичную резьбу, требуется для подключения к батареям соседей.

4. Подготовка необходимого инструмента

На данном этапе вам остается подготовить все инструменты для работы:

• Паяльник для пайки трубопровода (сегодня многие магазины дают этот инструмент в прокат);
• Газовый и разводной ключ;
• Дрель и сверло по бетону для прикрепления новой биметаллической батареи к стене;
• Болгарка и диск по металлу;
• Уровень;
• Карандаш для разметки;
• Рулетка.

Если вы не смогли договориться с соседями, то потребуется еще и лерка для нарезания на трубе у пола и под потолком наружной резьбы.

5. Демонтаж старой батареи

Если вы внимательно посмотрите на старые приборы отопления, то увидите, что они, как правило, к трубопроводу подсоединяются при помощи так называемых сгонов - готовой длинной резьбы, на которую накручивается муфта и контргайка, что послужит отличным местом для подключения новой батареи. Для демонтажа старого радиатора совершите следующие действия:

1. Для начала скрутите до конца резьбы контргайку на нижней и верхней подводке.
2. После этого вооружитесь отвесом или уровнем и определите места реза. Инструмент поставьте так, чтобы на трубе оставалось хотя бы 1 сантиметр резьбы.
3. Пользоваться уровнем очень важно, так как если вы проигнорируете этот момент, то новый радиатор ровно повесить не получится. А подключение радиаторов отопления на криво срезанные трубы достаточно проблематично.
4. Дальше разрежьте трубы по отмеченным местам и снимите батареи с кронштейнов. Из стен удалите старые кронштейны, которые удерживают батарею.
5. Если новая батарея отличается от старой по размерам, действуйте так. Отрежьте трубы до нужного размера, а затем наварите или нарежьте на них резьбу. Если трубы старые, то лучше применять сварку, потому что труба при нарезании резьбы может по шву лопнуть.
6. Если трубы следует удлинить, то вы можете использовать вставку. Можно воспользоваться экопластом, предварительно сделав нужный поворот трубы или напаяв недостающую длину.
7. Приготовьте остатки резьбы к дальнейшим работам. Край резьбы при необходимости подровняйте болгаркой, скрутите контргайку с резьбы, чтобы избавиться от заусенцев.

6. Разметка расположения радиатора

Батарею будете крепить по размеченным местам. При разметке положения батареи отопления на стене учитывайте такие моменты:

• Расстояние от пола до радиатора должно составлять 10-15 сантиметров. Если вы разместите батарею ниже, то через неё будет происходить плохой проток воздуха. И проводить влажную уборку будет неудобно.
• По причине плохой конвекции не рекомендуется приближать радиатор близко к подоконнику. Расстояние до батареи от подоконника должно быть не меньше 15 сантиметров.
• Нельзя батарею очень сильно прижимать к стене, так как ухудшиться тепловая отдача. Оптимальное расстояние составляет 3-4 сантиметра. Расстояние до батареи от стены регулируют глубиной вворачивания кронштейнов.

7. Монтаж батареи отопления

Последовательность установки батарей отопления едина для всех видов радиаторов:

1. Если вы будете работать зимой, то договоритесь с эксплуатационной службой, чтобы отключили минимум на полдня стояк отопления. Обычно не разрешается проводить такую работу в отопительный период. Но если случилась поломка, или в квартире критически низкая температура и проживают дети, то получить разрешение на замену батарей вы сможете.
2. Когда стояк отключен, и открыт в подвале сливной кран, приступайте к процедуре. Оснастите новую батарею футорными гайками, а подводки трубы - шаровыми кранами.
3. Начните с кранов - правильно намотайте уплотнительный материал на резьбу. Главное, чтобы соединение получилось надежным, почти все мастера для этих целей используют паклю. Сначала хорошо прокрасьте резьбу любой краской, кроме водоэмульсионной, потом намотайте на резьбу паклю. Мотать следует по часовой стрелке, туго и конусом, который начинается от края резьбы. Намотанную паклю снова прокрасьте обильно.
4. Затем накрутите кран. Его следует закручивать так, чтобы резьбы на трубопроводе почти не осталось. Пропитайте лишнюю паклю краской. После того как она полностью засохнет, данное соединение не даст течь, а сам кран скрутить будет проблематично.
5. С каждой стороны радиатора имеется 2 внутренние резьбы для подключения батареи отопления к системе. В эти резьбы вкрутите футорки. С одной стороны батареи установите гайки с левой резьбой, а с другой - детали с правой. Чтобы не запутаться, рекомендуется покупать проходные гайки, позволяющие подключить радиатор в любом положении. Футорные гайки в большинстве случаев устанавливают на паронитовые или резиновые уплотнители.
6. После установки оснастите гайки дополнительным оборудованием. В местах, где будете подключать батарею к трубам, установите ответные части «американок». С другой стороны батареи поставьте внизу заглушку и вверху кран Маевского.
7. Установите батарею в таком виде. Поднимите ее и соедините кран с американкой. Так вы себя обезопасите от падения батареи при дальнейших работах. Под низ батареи лучше что-то подложите.
8. Батарею навешивают на стену с помощью специальных кронштейнов. Чтобы точно их установить, нужно провести разметку места для крепления кронштейнов. Для этого используйте уровень. Просверлите отверстия и установите крюки.
9. Когда все 4 кронштейна будут установлены на свое место, радиатор можно окончательно вешать на место, при этом зажмите гайки разъемного соединения при помощи разводного ключа.

Вот монтаж радиаторов отопления вы и завершили. Запустите систему отопления, наполнив предварительно стояк теплоносителем снизу вверх и одновременно стравив воздух на верхнем этаже с помощью крана Маевского. Откройте кран подачи и проверьте узел на наличие течи. Если вы проводили работы в летний период, то рекомендуется закрыть краны на подводках до сезонного запуска системы отопления.

Само собой разумеется, что замена батарей в квартире или доме не может обойтись без демонтажа старых отопителей. Эту сложную работу необходимо проделать, иначе установку новых радиаторов невозможно будет произвести. О том, как снять батарею отопления, информации очень много, однако, прежде всего, стоит задуматься об окружающих людях, особенно если речь идет о многоквартирном доме. Нельзя производить замену радиаторов ни с того, ни с сего. Для этого необходимо получить разрушение, а также согласовать процедуру с коммунальными службами.

Помимо этого, замена батарей отопления, точнее ее подготовительный этап не может быть осуществлен самостоятельно, поскольку перекрытие центрального отопления должно производиться исключительно специалистами коммунальных служб. Однако не только Горводоканал должен быть в курсе о проводимых работах, оповестить стоит и другие жилищные конторы. Умалчивание может привести к далеко не самым радостным последствиям. Самостоятельное отключение центрального отопления, информация о котором не будет находиться в жилищных конторах, приведет к штрафу, выплата которого ляжет на плечи нарушителя.

Важно помнить, что все требует времени. Поэтому заявку на перекрытие отопления необходимо подавать заблаговременно, иначе запланированная дата замены радиаторов уж наверняка не совпадет с тем, когда можно снимать радиаторы окажется. Не секрет, что жилищные конторы не дадут моментальный ответ на поданную заявку, потребуется немало времени на ее рассмотрение. Именно поэтому лучше перестраховаться и задолго до смены оповестить конторы.

Удачные переговоры с соседями позволят добиться наилучшего варианта проведения работ, поскольку их согласие позволит произвести полную замену труб от развязки соседей снизу, до развязки соседей сверху. Такой исход переговоров позволит сэкономить время, а также наиболее быстро произвести работы. Однако же при негативном исходе переговоров ничего не останется, как произвести обрезку труб непосредственно у стояков. Слову сказать, демонтаж батарей - отличная возможность сменить старые трубы на полипропиленовые аналоги. Среди их достоинств выделяются простота установки и демонтажа, а также малый вес, но высокая прочность.

После того, как все предварительные работы проведены, службы осуществили перекрытие отопления, можно осуществлять демонтаж старой батареи. Однако это что касается многоквартирного дома. В частном доме дела обстоят иначе и намного проще. В этом случае необходимо осуществить перекрытие, никого об этом не уведомляя, и можно приступать к снятию батарей и последующей их замене на батареи отопления Global, или какие другие марки.

Инструменты

Обязательно следует обзавестись следующими материалами:

1. Динамометрические ключи;
2. Байпас;
3. Болгарка:
4. Разводной ключ;
5. Газовый ключ;
6. Рулетка;
7. Дрель;
8. Карандаш;
9. Паяльник;
10. Уровень;
11. Рычажный трубный ключ.

Помимо этого не помешает наличие крана Маевского, без которого не может обойтись ни одна сантехническая работа. Обязательно нужно иметь заглушки, подходящие по размеру к местам соединения батарей и радиаторов, а также для установки дополнительных кранов. В купе с заглушками рекомендуется запастись сразу же и прокладками.

Если же помимо демонтажа планируется произвести замену батарей и труб, то необходимо запастись и новыми отрезками труб, не помешает и купить батареи отопления биметаллические Rifar, или какие другие аналоги. В этом же случае понадобится наличие кранов «американок» или вариантов попроще. Очень полезен полипропиленовый кран, с его помощью легко будет добиться работоспособности отопления при снятом радиаторе. Концевик ППР окажется необходим для проведения работ на пространстве соседей. При неудачном раскладе общения с ними потребуется еще и лерка.

Помимо всего прочего, стоимость чугунных батарей намного ниже аналогов, тогда как теплоотдаче могут эти самые аналоги и позавидовать. Также чугунным батареям свойственно низкое гидравлическое давление. Такие батареи очень надежны и не требуют каких-то специфических навыков для эксплуатации.

Единственным минусом данных агрегатов является крайне не презентабельный внешний вид. Однако производители сегодня знают толк в стильности радиаторов и стараются придать чугунным аналогом наиболее привлекательный внешний вид, тем более что современные технологии сделать это позволяют.

Осуществление замены чугунной батареи не может обойтись без рычажного трубного ключа, при помощи которого производится удаление контргаек, а также фланцев. Если произвести эту работу не получается возможным, приходится действовать с помощью трубореза. В этом случае обрезание необходимо производить перед той самой гайкой. Следующие шаги демонтажа включают:

• Отсоединение отопителя от системы;
• Снятие отопителя с крепежа;
• Разборка отопителя и прочистка.

Очень часто снятие производится не только для замены, но и для прочистки радиатора. Так, чугунные радиаторы разбирать очень сложно, однако прочищать их от ржавчины просто необходимо, чтобы работали они как вновь купленные. Прежде чем начать разбирать батарею, необходимо подготовить инструменты:

• Паяльная лампа;
• Пакля;
• Трубный ключ;

• Щетка;
• Прокладки;
• Зубило;
• Болгарка;
• Ниппели;
• Молоток;
• Батарейный ключ.

Начать разбирать батарею необходимо с нагрева паяльной лампой пробок, после чего их легко удастся снять. После этого между секциями производится обрезание ниппеля при помощи болгарки, так становится возможным произвести отсоединение секций. Далее эти ниппели устраняются с помощью молотка, и батарея прочищается.

Обратный процесс гораздо сложнее - это уже не открутить батарею отопления гаечным ключом. Сперва необходимо собрать секции и сгруппировать их, далее секции соединяются при помощи совокупности прокладок, силикона и ниппелей, причем последние подбираются относительно направления резьбы - это следует обязательно учитывать. Не стоит забывать и о промывке вновь собранного радиатора.

Когда процесс сборки будет завершен, необходимо произвести закрепление снятого радиатора. Данная процедура подразумевает либо закрепление на ранее установленные кронштейны, либо на новые, особенно это касается того случая, когда они ранее были плохо установлены. В этом случае первые отверстия необходимо замазать и зашпаклевать. Новые отверстия просверливаются согласно произведенным замерам. Опять же отверстия заполняются ниппелями и кронштейнами.

Наилучшей герметизации добиться можно с помощью закрепления всех соединений при помощи пакли. Причем чугунные батареи к трубам присоединяются посредством сгонов. Обязательно проследить, чтобы заглушки были вывернуты. Таков алгоритм демонтажа чугунной батареи. Для удобства рекомендуется приобретать батареи отопления 300 мм.