После окончания ремонта на кухне, скорее всего появится желание приобрести новый кухонный гарнитур. Привезут его в разобранном виде. Специалист из магазина, конечно, может собрать его за отдельную плату. Но только зачем платить больше? Ведь дело это не такое сложное, как может показаться на первый взгляд.

Что понадобится для сборки?

Любая работа требует применения каких-то орудий. В данном случае для сборки кухонного гарнитура своими руками понадобятся:

• Шуруповерт или дрель (принципиальной разницы нет, главное - это упростить процесс вкручивания креплений).
• Перфоратор в комплекте с буром диаметром 6 или 8 мм нужен, чтобы закрепить шкафчики на бетонной или кирпичной стене используя дюбеля. Для деревянной стены вполне достаточно будет дрели и больших саморезов по дереву.
• Рулетка и угольник, отвертка и молоток, набор сверл по дереву, уровень, строительный нож - необходимый инструмент при сборке кухни.
• Электролобзик или очень хорошая ножовка понадобится, чтобы отрезать лишнее от столешницы.
• Ключ для шестигранных мебельных креплений (шурупов) обычно идет в комплекте с фурнитурой, но не все производители его кладут, поэтому лучше заранее запастись своим.

Прежде чем приступить к сборке и установке кухонного гарнитура, ознакомьтесь с некоторыми особенностями и рекомендациями, чтобы работа проходила быстро, все тонкости и детали были учтены, и не пришлось переделывать.

• Проводка и все коммуникационные линии должны располагаться в полном соответствии с чертежом кухни. Сборка своими руками современного гарнитура будет успешной только тогда. Когда все элементы будут располагаться на своих местах.
• Розетки должны находиться на расстоянии 10 см от поверхности стола.
• Стоит проверить наклонность полов. Уклон более 5 мм станет критичным, и правильная установка будет не возможна.
• В том случае, если сборка кухни своими руками первая подобная работа, начать следует с внимательного изучения инструкции от производителя. В ней подробным образом должно быть расписано, какие крепления, в какие места будут устанавливаться.
• Не стоит сильно торопиться прикрутить дверцы, так как, использовав крепеж не по назначению, потом придется переделывать. Только вот что касается дешевой мебели из ДСП, после таких экспериментов появляется большой риск вырвать крепление с «корнем». Так, и установить нормально нужное крепление будет сложно, и внешний вид новенького гарнитура будет испорчен.
• Перед тем как приступить к работе, распределите все детали по своим местам, определив точно, где они должны располагаться. Также пересчитайте все крепления поштучно, отметив для себя места их назначения. Для удобства разложите по отдельным емкостям. Ничего не должно потеряться в процессе сборки кухни своими руками. Видео о том, как правильно использовать крепления для корпусной мебели поможет выполнить работу должным образом.
• В том случае, если нужно вкрутить саморезы (шурупы), а готового отверстия под него нет, просверлите его при помощи сверла по дереву. Диаметр его должен быть немного меньше, чем диаметр шурупа.

Последовательность сборки кухни

Итак, когда все готово к началу сборки кухни своими руками, чертежи и схемы сборки изучены, приступайте к самому процессу.

1. Первое, что нужно сделать, это прикрепить крестообразные крепежи для дверец. Прикрутить их можно на два самореза в приготовленные ранее отверстия.

3. Следующим этапом будет установка шкантов (или деревянных чопиков). Они служат для более надежного крепления деревянных деталей, для лучшей устойчивости конструкции и сборки более ровного каркаса. Для фиксации шкантов используйте клей. Как утверждают специалисты, обычный ПВА для работы с деревом, самый оптимальный вариант. Но можно применить любой другой монтажный клей для древесины. Вставьте чопик в несквозное отверстие, плотно его зафиксируйте и оденьте сверху другую деталь, плотно сожмите.

4. Ровно расположенные детали на шкантах скручиваются шестигранным мебельным шурупом. Чтобы скрыть шляпку самореза, сверху наденьте заглушку под цвет мебели.

5. Следующим этапом сборки каркаса будет установка ножек. В более дорогих вариантах мебели ножка регулируемая, а в дешевых - это только пластмассовый «подпятник». Напольное покрытие он не испортит и мебель удержит, но если пол кривой - нерегулируемое основание может стать серьезной проблемой для всей системы. Отрегулируйте высоту ножек таким образом, чтобы собранный каркас гарнитура стоял по уровню.

6. Прикрепите на навесные шкафчики подвесы. Обычно они регулируемые. Зафиксируйте их в верхних углах боковых сторон.

Как проходит сборка кухонного гарнитура своими руками можно увидеть на следующем видео:

Как собрать выдвижные ящики?

Чтобы собрать такой ящик, следуйте тому же алгоритму, что и со шкафчиком. Сначала скручиваем стенки с помощью шканта и шурупов. Когда три стенки образовали единое целое, вставляйте дно из ДВП. Потом необходимо закрепить фасад. Для этой процедуры предусмотрено такое крепление как стяжка-эксцентрик.

Чтобы установить этот элемент, закрутите шуруп в фасад и вставьте его шляпку в отверстия боковых стенок. Они соединяются с большим круглым углублением для второго элемента крепления - втулки. Для фиксации поверните втулку, головка шурупа должна в ней закрепиться.

Когда ящик собран, остается прикрутить роликовые направляющие, и вставить их на место. На этом практически заканчивается сборка кухни своими руками. Пошаговая инструкция по установке далее.

Прежде чем закрепить двери на шкафчики, нужно установить модули на свои места.

• Первым будет устанавливаться крайний шкаф, в котором обычно размещают мойку. Для труб необходимо подготовить отверстия на нужной высоте.
• Далее ставим на свои места все напольные шкафчики, подгоняем их по высоте.
• Когда все элементы нижней части гарнитура расположены, их нужно скрепить между собой. Используйте для этой цели межсекционную стяжку - по четыре штуки на нижние шкафчики и по две на верхние.

Важно! Для соединения секций между собой иногда рекомендуют использовать обычные саморезы. Однако делать это рискованно, маленькая шляпка крепления со временем может врезаться в материал и под напряжением вырваться «с корнем».

Мойка

Чтобы установить мойку понадобится проделать в столешнице округлое отверстие. Пока столешница еще не закреплена, разметьте место для мойки, внимательно просчитав размер и границы пропила. Нельзя вырезать отверстие, равное по ширине мойке.

Когда сделана разметка, просверлите небольшое округлое отверстие в столешнице, для того, чтобы начать пилить электролобзиком.

Важно! Попросите кого-то придержать часть столешницы, которую вы вырезаете. Иначе она может отпасть и вырвать часть покрытия. Если работа делается самостоятельно, по мере пропиливания столешницы, проклеивайте стык скотчем. Это поможет закрепить выпадающую часть.

Прикрутите мойку на специальные крепления. После установки обработайте стык герметиком.

Встроенная плита устанавливается по тому же принципу, только техника ставится на место немного позже.

Установка столешницы

Разметьте будущую крышку стола четко по размеру так, чтобы к стенам она располагалась вплотную или с небольшим зазором, а по переднему краю был припуск примерно в 3 см. Отпилите по необходимости лишнее. Прикрутите ее к шкафам снизу при помощи саморезов. Другой способ: прикручивается столешница к модулям напольных шкафов при помощи уголков, которые выставляются на боковых стенках. Таким образом можно немного отрегулировать уровень рабочей поверхности.

Важно! Отпиливая столешницу, используйте полотно с мелкими зубцами, чтобы край был как можно более ровный.

Следующим этапом будет обработка краев и стыков. При сборке угловой кухни своими руками, на местах стыковки столешницы устанавливается металлическая соединительная планка. По краю столешницы прикручивается металлическая финишная панелька. Однако ее можно заменить кромкой для мебели, которая фиксируется на чистом и ровном торце столешницы при помощи строительного фена, в местах, где нет теплового воздействия.

Все места стыков следует обработать герметиком. Это поможет сохранить древесину от попадания влаги, тем самым продлит ей срок службы.

Для наглядного примера того, как происходит сборка кухни столплит своими руками, смотрите видео в конце статьи.

Стеновая панель

Существует бюджетный способ организации рабочей поверхности на стене кухни. Если кафель или стекло в качестве кухонного фартука по каким-либо причинам установить не получилось, можно установить ламинированную стеновую панель. Стандартный размер панели - 3 метра в длину. Крепится она при помощи обычных дюбелей, шляпки которых прячутся под шкафами. Устанавливать ее необходимо до того, как будет проходить сборка кухни своими руками. Фото стеновых панелей доказывают, что выглядят они ничем не хуже более дорогих фартуков. Также удобны они и в эксплуатации.

Вешаем верхние шкафчики

Стандартная высота размещения навесных шкафов над столешницей - 60 см. Отмеряйте это расстояние и отметьте его. Далее измеряйте высоту шкафчиков и отложите вверх по стене и этот размер. Проведите черту используя строительный уровень. По ней установите планку (шину). К ней будут крепиться шкафы.

Отрегулируйте болты на подвесах, чтобы шкафчики висели ровно и плотно к стене. Скрепите элементы при помощи мебельных стяжек.

Другой способ повесить навесные шкафчики используется для менее дорогих кухонь. На отмеченной ранее верхней линии делается отверстие под крепеж шкафа, петелька крепления одевается на гвоздь дюбеля. Потом, придерживая модуль, выравниваем его по уровню и отмечаем место второго крепления. Снова делаем отверстие и вставляем бюдель-гвоздь. Вешаем шкафчик. Ту же процедуру повторяем со всеми элементами.

Важно! Навесные конструкции рассчитаны на небольшую нагрузку. В среднем это от 15 до 30 кг. Поэтому старайтесь не нагружать навесные шкафчики чрезмерно, проверяйте качество креплений, не допускайте перекоса конструкции, тогда ваша кухонная мебель будет служить долго.

Если все предыдущие этапы выполнены правильно, установка дверей шкафчиков не вызовет проблем.

На фасаде дверок есть небольшие круглые углубления, сделанные производителем. В них нужно закрепить на саморезы чашу петли. Теперь наденьте петли на крестообразные крепления на боковых стенках, закрепите болтами и отрегулируйте шурупами их положение.

Финишные работы

Когда все шкафчики установлены, дверцы подогнаны и хорошо закрываются, необходимо прикрепить элементы облицовки недостающую фурнитуру. На этом этапе важна аккуратность, так как внешний вид гарнитура зависит от мелких внешних деталей.

Зазор между стеной и столешницей закрывается специальным плинтусом. При помощи саморезов или небольших дюбелей его внутренняя часть (направляющая) крепиться к стене. Потом защелкивается верхняя декоративная накладка. В углы монтируются вкладки, торец закрывается заглушкой.

Устанавливается металлическая планка на стыке столошницы угловой кухни, проверяют прочность и ровность закрепления мойки, дверок, фурнитуры.

Монтируется вытяжка на высоте более 70 см от варочной поверхности (для газовых плит - минимум 80 см) и воздуховод. Также следует подключить водопроводные и канализационные трубы, смеситель, розетки и бытовую технику.

Придерживаясь инструкции, каждый хозяин сам в состоянии собрать новенький кухонный гарнитур за выходные и при этом сэкономить приличную сумму. Ведь сделанное своими руками греет душу гораздо больше. Главное придерживаться основного принципа: семь раз отмерять и только потом отрезать.

Установка кухни вполне по силам домашнему мастеру, если следовать инструкциям и правилу "Семь раз отмерь". Никаких особых навыков не потребуется: только аккуратность на каждом этапе работ.

Сборка и установка кухни – процесс ответственный, кропотливый, но не особо сложный. Здесь главное все тщательно подготовить: продумать планировку, подвести коммуникации и завершить ремонт. Когда поле для деятельности будет готово, можно переходить непосредственно к монтажу. Работы выполняются последовательно: сперва собирается нижний ряд шкафов, после него – верхний. А мы расскажем, как действовать на каждом этапе.

Установка напольных тумб

Если вам домой доставили гарнитур в разобранном виде, модули легко будет смонтировать самостоятельно по инструкции производителя (обычно лежит в упаковке). Перед тем как установить кухню приготовьте следующие инструменты:

• шуруповерт (отвертка);
• дрель и перфоратор;
• электролобзик;
• гаечные и имбусовые ключи;
• плотницкий уровень и угольник;
• плоскогубцы;
• струбцины;
• молоток.

После сборки лучше промерить основные габариты готового модуля, поскольку они могут немного отличаться от заявленных. Если все в порядке, и нижний ряд мебели проходит по размерам, тумбы пора расставлять по своим местам. На этом этапе проверяется горизонтальность верхних кромок и правильность линии шкафов, модули подгоняются по высоте с помощью выкручивающихся ножек. Лучше, чтобы они были на 5 см длиннее цокольной планки – так проще поддерживать в кухне чистоту, а пространство под шкафами будет хорошо вентилироваться.

Работа начинается с угла, и если здесь будет располагаться мойка, угловой шкаф нужно сперва разметить под вывод труб. После проверки в стенках корпуса делают пропилы под коммуникации и только потом ставят тумбу на свое законное место. Теперь можно навесить на него фасады и переходить к установке следующего стола.

Собирая мебельные шкафы в один ряд, проверяйте, не мешают ли соседние дверцы друг другу открываться. Если фасады цепляются, их положение нужно отрегулировать с помощью шурупов на петлях.

Как только установка кухни по нижнему ряду завершена, тумбы жестко связывают. Для этого через куски оргалита стенки соседних шкафов притягиваются струбцинами и скрепляются саморезами или специальными мебельными стяжками. В корпусах устанавливают элементы систем хранения и навешивают фасады. Головки шурупов, оказавшиеся на виду, закрывают декоративными заглушками под цвет стенок.

Навесные шкафы

Верхний ряд модулей должен располагаться над столешницей в 45-60 см – более точное расстояние определит рост хозяйки и высота самих навесных шкафов. Сделав отметку на стене, нужно прочертить горизонталь, которая и обозначит границу навесного ряда, также стоит отметить верхний уровень, поскольку ориентироваться удобнее именно на него. Монтаж, как и в случае с нижними тумбами, начинается со сборки и размещения углового модуля.

Два возможных способа установки мы рассмотрим чуть ниже, а пока расскажем, что еще нужно будет предпринять, когда все ящики окажутся . Здесь снова понадобятся струбцины и стяжки, чтобы отдельные шкафы собрать в единую конструкцию, но делать это придется уже по верхним крышкам, сбивая их вместе накладными «латками» из кусков ДВП. В комплекте с некоторыми гарнитурами также может идти декоративный карниз. Как правило, он сажается на мебельные гвозди, но для надежности стоит воспользоваться еще и клеем.

Крепление на мебельные петли

Шкафчики можно подвесить к крюкам в стене или вбитым анкерам. Для этого к каждому корпусу сзади прикручиваются мебельные петли. Здесь важно точно измерить высоту крепежных элементов и правильно выполнить разметку, постоянно проверяя ее уровнем. Простые планки не оставляют возможности регулирования положения шкафов, и ошибка даже в полсантиметра будет заметной.

Не стоит сразу бить в стене все отверстия под анкера – каждое из них придется дополнительно проверять, подвешивая шкафчик и выставляя его по уровню. Процесс долгий, и единственный его плюс – минимальные расходы на крепежные элементы. Впрочем, нагрузка на все группы мышц во время работы вам тоже обеспечена.

Монтаж на шину

Куда проще и надежнее другой способ – с использованием специальной шины (профильной монтажной планки) и навесок. Первая представляет собой металлическую рейку с салазками и отверстиями для крепления к стене. Ее монтируют горизонтально, опустив на 3-4 см ниже верхней отметки для установки шкафов. Навески оснащаются сложными крючками и крепятся на внутренней стороне боковых стенок корпуса. А сами крюки заводятся в пазы монтажной планки, для чего сзади в каждом модуле придется прорезать небольшие отверстия прямо в оргалите.

Такой способ крепления позволяет в одиночку выполнить установку шкафов с высокой точностью и без лишних усилий. Небольшие огрехи, допущенные при разметке или монтаже, легко устраняются регулированием винтов в соответствующей навеске. Также технологичный крепеж поможет скорректировать расстояние между шкафом и стеной, к примеру, если верхний ряд мебели перекрывает толстый керамический или панельный фартук.

Внутренние полочки, выдвижные ящички и прочие системы хранения устанавливаются в последнюю очередь, когда гарнитур окончательно займет свое место.

Монтаж столешницы

Часто напольные модули кухонной мебели идут каждый со своей столешницей. В этом случае их просто объединяют в одно целое с помощью угловых профилей. Но прежде не помешает дополнительно обработать кромки плит герметиком, а торцы, примыкающие к мойке или кухонной плите, еще и закрыть металлическими планками. Так вы убережете ЛДСП от повреждений и вздутия.

Если же нужна сплошная поверхность, то перед тем, как установить кухню, продумайте положение основных рабочих зон: мойки, плиты и . Саму же столешницу придется сперва обрезать до нужных размеров и подготовить монтажные отверстия под мойку и встраиваемую плиту. Глубина столешницы может полностью соответствовать габаритам напольных тумб, но чаще оставляют запас в 1-2 см, чтобы получился небольшой козырек.

Готовая плита размечается под встраиваемую технику, отверстия выпиливаются электролобзиком (если это ЛДСП). По окончании работ все срезы нужно очистить от пыли, тщательно промазать герметиком и закрыть кромочной лентой или специальным профилем, прикрутив его саморезами.

Порядок установки мойки:

1. Перевернуть раковину сливом вверх и уложить ее на столешницу, обвести по контуру маркером.
2. Вырезать и обработать отверстие, как было описано выше.
3. В проушины на корпусе самой мойки установить крепеж – с его помощью она будет фиксироваться на плите столешницы. На этой же стадии лучше сразу поставить сифон.
4. Перевернуть раковину в рабочее положение, опустить в подготовленный вырез и зафиксировать снизу саморезами.

К тумбам столешница крепится на мебельные шканты. Для этого высверливают углубления на нижней плоскости плиты и ответные – на торцах корпусов. Допускается и крепление через металлические уголки. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная установка кронштейнов, которые будут передавать вес столешницы и размещенного на ней оборудования на несущие стены. А после подключения встроенной техники зазор за рабочей поверхностью закрывают декоративным плинтусом из подходящего материала.

Установка кухонного гарнитура своими руками не только существенно сократит расходы на переоборудование кухни, но и даст возможность обеспечить необходимое нам качество выполнения работы. Вот почему, приобретая кухню, многие из нас отказываются от услуг мастеров-сборщиков и предпочитают выполнять все работы самостоятельно.

В нашей статье мы подробно опишем все нюансы сборки основных элементов гарнитура, и расскажем о том, как правильно его устанавливать.

Подготовительный этап

Перед тем как установить кухонный гарнитур, необходимо тщательно подготовиться и запастись всеми необходимыми инструментами и материалами:

• Во-первых, проверяем комплектацию гарнитура, чтобы в момент установки мы случайно не обнаружили нехватку какой-либо детали или элемента крепежа. Если чего-то недосчитались – нужно или купить этот элемент, или обратиться в компанию, в которой мы приобретали мебель.
• Далее следует подготовить весь инструмент, который мы будем использовать при сборке и установке гарнитура. Обязательно проверяем работоспособность электроинструмента, а если используем аккумуляторные шуруповерты или отвертки, то следим за тем, чтобы батареи были полностью заряжены.
• Проверяем работоспособность розеток, к которым будем подключать электроинструмент.
• Очищаем место для сборки от строительного мусора, выносим из кухни все предметы, которые могут быть повреждены.

Совет! При сборке мебели есть риск повреждения напольного покрытия, потому следует накрыть его толстым полиэтиленом, брезентом или нетканым материалом.

Также следует подготовить все коммуникации, необходимые для подключения к гарнитуру. В первую очередь это трубы водоснабжения, которые будут скрыты под мойкой, а также – вентиляционная труба для присоединения к вытяжке.

Когда все готово – можно распаковывать гарнитур и приступать к его сборке и установке.

Сборка мебели

Собираем кухонные тумбы

Установка кухонных гарнитуров производится в такой последовательности:

• Вначале – собираем все детали гарнитура.
• Затем – наносим на стены разметку под установку навесных модулей.
• Навешиваем верхние шкафчики.
• Собираем нижнюю часть, соединяя тумбы со столешницей.

Именно в таком порядке и будет описывать все эти операции наша инструкция.

Начинаем сборку с нижних тумб:

• Вначале с помощью евровинтов, входящих в комплект, соединяем днище с боковыми стенками.
• Устанавливаем верхние планки, на которые затем ляжет столешница. Проверяем диагонали тумбы с помощью рулетки. Если длина диагоналей отличается не более чем на 1,5-3 мм, приступаем к следующей операции.
• Заднюю стенку из достаточно тонкой ДВП крепим с помощью небольших гвоздей или строительного степлера. Для обеспечения надежности крепления шаг между скобами должен составлять не более 8-10 мм.

• На нижнюю часть тумбы устанавливаем ножки, закрепляя их с помощью саморезов.
• В предварительно проделанные гнезда устанавливаем петли и закрепляем их саморезами, после чего – крепим к петлям нижние фасады.
• Установив тумбу в вертикальное положение, выравниваем дверцы с помощью регулировочных винтов на петлях.

Заключительный этап сборки – установка ручек.

Собираем выдвижные шкафчики

Технология сборки выдвижных ящичков несколько отличается:

• Вначале на боковые стенки наносим разметку под установку металлических направляющих.
• По разметке укрепляем сами направляющие, после чего боковые стенки соединяем с днищем и верхними планками.
• Собираем выдвижные элементы, устанавливая механизмы на их боковые поверхности.

Обратите внимание! Слабое место таких ящичков – дно. Его нужно крепить с помощью строительного степплера, забивая скобы с шагом в 5 – 8 мм.

• На лицевую часть ящичка устанавливаем ручки.

Корпус шкафчика и выдвижные элементы лучше собирать не сразу, а только после установки всего гарнитура. Это значительно облегчит вам все манипуляции.

Навесной шкаф

Этот элемент собирается проще всего:

• Сначала собираем «коробку шкафа», соединяя днище, верхнюю часть и боковые стенки с помощью евровинтов.
• Затем на гвозди или скобы крепим заднюю стенку.
• Когда основа шкафа собрана – в гнезда устанавливаем петли и фиксируем их саморезами. На этом этапе лучше не навешивать дверцы, поскольку они усложнят монтаж шкафчиков на стену.
• Заключительный этап сборки – крепление подвесов. Когда мы справились и с этим – можно приступать к установке нашей мебели.

Обратите внимание! Процедура сборки всех деталей наглядно показана на видео, кроме того, последовательность всех операций должна быть указана в инструкции, идущей в комплекте с гарнитуром.

Устанавливаем мебель

Монтаж навесных модулей

Начинаем сборку мебели с монтажа ее верхней части, поскольку собранный нижний модуль с установленной столешницей может помешать монтажу навесных элементов.

Для начала на стену наносим разметку под крепления навесных шкафов:

• Замеряем высоту столешницы и к полученной цифре добавляем от 50 до 60 см в зависимости от нашего роста. Это и будет высота нижнего края навесных модулей.
• От полученной таким образом линии откладываем расстояние до точки крепления навесн6ого шкафчика и проводим еще одну линию. Именно по ней мы и будем фиксировать крепеж.

Совет! Если в комплект входит угловой шкаф – начните сборку верхнего сегмента с него, и только после его выравнивания приступайте к установке всех остальных деталей.

После разметки приступаем к установке крепежа:

• Если шкафчики будем вешать на петлевые крепления, то в стене просверливаем отверстия диаметром 8 мм, в которые забиваем пластиковые дюбели.
• В дюбели закручиваем стопорные шурупы с крюками на концах, после чего – навешиваем шкафчики.
• Альтернативным способом является навешивание модулей на специальную металлическую шину. Для этого к самому шкафчику присоединяются крепления особой формы, которые цепляются за закрепленный на стене металлический профиль (см. фото).

• Крепление на шину считается более надежным, так что если есть возможность – используйте именно этот способ, тем более что цена самой шины и креплений невелика.

Когда монтаж модулей завершен – навешиваем фасады и выравниваем их юстировочными винтами.

Монтаж нижней части

Напольная часть собирается несколько проще:

• На первом этапе с помощью электролобзика или ножовки с тонким полотном пропиливаем в задних стенках тумб отверстия для прохождения коммуникаций. Края пропилов обрабатываем герметиком на силиконовой основе, защищая мебель от намокания и деформации.
• Тумбу устанавливаем на отведенное ей место, выставляем по уровню, после чего – соединяем мебельными стяжками с соседними тумбами.

Когда все тумбы на месте, необходимо установить столешницу:

• При необходимости подрезаем панель столешницы по размеру нашей кухни, после чего устанавливаем защитную торцевую накладку.

Обратите внимание! При установке столешницы между нею и стенкой кухни должен быть зазор не менее 5 мм для предотвращения деформации.

• Прикладываем столешницу к тумбам, и на нижней ее поверхности отмечаем место установки мойки.
• Сняв столешницу и уложив ее на стол или верстак, проделываем «генздо» для мойки. Проще всего это сделать, просверлив несколько отверстий с помощью дрели и соединив их электролобзиком.
• Устанавливаем и закрепляем на столешнице мойку, обрабатывая место стыка силиконовым герметиком.

• Столешницу с закрепленной мойкой укладываем на кухонные тумбы, выравниваем по горизонтали и плоскости, после чего – закрепляем на кухонных модулях. Для этого можно использовать специальный крепеж, а можно просто загнать шипы на столешнице в гнезда, просверленный в стенках шкафчиков.
• Стык столешницы и стены маскируем с помощью специального плинтуса.

На этом сборка всей мебели завершается. Можно подключать мойку к водопроводу и канализации, устанавливать бытовую технику и начинать эксплуатировать кухню в штатном режиме.

Если вы достаточно внимательно изучите все приведенные выше рекомендации, то вопросов о том, как правильно установить кухонный гарнитур, у вас остаться не должно. А это значит, что с этой работой вы справитесь, не обращаясь за помощью мастерам – и тем самым обеспечите себе не только законный повод для гордости, но и существенную экономию!

• Цена гарнитура: 1270$
• Площадь:
• Планировка:
• Цвет мебели:
• Фасады: Пластик
• Стиль:
• Объединение: -
• Пол: Плитка
• Фартук: Плитка
• Потолок: -

Ваш репост изменит интернет:)

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки - 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно - пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого - 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать , необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», « », « а» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной - машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться . Особенных заний для использования не требуется - берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

• Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3 - это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку - разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 -38 - 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

• Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится - дёшево и сердито.

• Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы - сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

• угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

• Шуруповёрт + дрель;
• Электролобзик;
• Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
• кернер (или шило) и пара карандашей;
• угол столярный, рулетка и линейки;
• Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи - конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб - согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

• разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
• закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

• разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание;
• фиксация деталей на угловые струбцины;
• сверление конфирматным сверлом;
• стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской - всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность - установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют (к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

В нашем Instagram и Одноклассниках много интересных идей! Подписывайся:)

На чтение 8 мин. Просмотров 972

Значительная часть производителей мебели выпускают свою продукцию в разобранном виде. Это снижает расходы на доставку, способствует сохранности упакованных деталей. Если мягкую мебель покупателю привезут в собранном виде, то корпусные шкафы, скорее всего, придется получать отдельными деталями, сопровождаемыми инструкцией. Самостоятельная сборка кухонной мебели – это способ сэкономить и возможность проявить свои умения. Можно сразу в магазине заказать сборку, но это дорого, так как стоимость услуги иногда доходит до 10% от общей цены комплекта в зависимости от количества предметов. С этим можно справиться самостоятельно при наличии минимальных навыков работы с инструментами.

Подготовительный этап

Если кухня собирается своими руками, то прежде чем приступать к сборочным работам, необходимо провести подготовку площади, освободить ее от старой мебели, проверить розетки, вымыть, высушить стены и полы, которые впоследствии окажутся за шкафами. Первичный подготовительный этап начинается еще до того, как будет приобретен мебельный гарнитур для кухни. На этой стадии производится планирование расстановки:

• составляется план комнаты с указанием размеров, конфигурации, стационарных конструкций;
• определяется место для рабочей и обеденной зон, решается вопрос с размещением мебели (линейное, угловое, П-образное);
• рассчитываются габариты, количество шкафов с учетом плиты, холодильника и другой бытовой техники.

Поскольку кухня – это место, где хозяйки проводят очень много времени, необходимо заранее продумать (еще на этапе ремонта) – как и где именно будут установлены все предметы гарнитура. Нужно, чтобы было удобно, комфортно, при этом нельзя забывать об эстетическом виде – обстановка должна гармонировать с другими комнатами. Если помещение по форме ближе к квадрату, то для рабочей зоны можно выделить две стены с подвесными шкафами. Холодильник и стол лучше разместить параллельно плите и мойке, сверху – полки или навесные шкафы.

Зонирование кухни зависит от конфигурации комнаты. Рабочая зона размещается там, где установлена раковина и газовая плита. Столовая часть располагается у свободной стены или у окна.

Поскольку к моменту приобретения уже известно, где будет установлен каждый шкаф, остается только смонтировать, а затем расставить все конструкции на подготовленном месте.

Инструкция по сборке

Первый шаг – это проверка комплектации. Для этого все детали сверяют с полученной инструкцией по сборке кухонной мебели. Если обнаружен неполный набор, нужно обратиться к продавцу. Не следует торопиться самостоятельно приобретать фурнитуру и крепежи, возможно, упаковка с ними осталась в магазине или машине, недостающие детали вернут по первому требованию. Такое простое действие позволит избежать лишних трат, а также исключить риск, что приобретенные элементы не подойдут.

Следующий этап – внимательное изучение инструкции. Необязательно запоминать все действия, так как документом можно пользоваться в любое время, пока производится сборка мебели. При первичном ознакомлении нужно:

• определить примерную очередность работы;
• идентифицировать и сложить упаковки мебели в соответствии с этим порядком;
• научиться ориентироваться в разделах инструкции.

Как за несколько этапов собрать кухонную мебель:

• сборка шкафов из деталей в соответствии с инструкцией;
• разметка точек крепления;
• установка предметов на место, закрепление;
• монтаж столешницы;
• заключительные работы.

Перед началом сборки желательно защитить напольное покрытие, для этого можно использовать упаковки от мебели.

Навесные шкафы

Сборная мебель для кухни состоит из нескольких шкафов верхнего и нижнего уровня. Стандартная конструкция шкафчика состоит из двух боковых и задней стенок, верхней и нижней плоскости, фасада, внутренних полок. Начинают с крепления боковин ко дну, затем присоединяют верхнюю крышку. Для соединения используются евровинты и шестигранная отвертка. Проверяют правильность геометрической формы на прямые углы или с помощью измерения двух диагоналей. Заднюю стенку прибивают с помощью степлера или молотка в зависимости от формы креплений. В последнее время скобы почти вытеснили мебельные гвоздики.

Выдвижные ящики

Принято считать, что установка выдвижных ящиков – это наиболее трудоемкая часть работы. Но в современной мебели предусмотрена специальная фурнитура. Внутри шкафа на боковых стенках произведена разметка, в комплектацию входят направляющие полозья, ящики привозят в собранном виде.

Если приобретен кухонный гарнитур с разобранными ящиками, то их несложно собрать и закрепить три боковины с помощью шурупов. Передняя стенка фиксируется стяжкой-эксцентриком или другим способом, указанным в инструкции. Задача сборщика – определить, к какой стене (правой или левой) крепятся направляющие. Затем полозья шуруповертом фиксируются вдоль разметки. Ящики желательно вставить до установки дверей, чтобы определить легкость их хода.

После монтажа еще раз проверяют, на какое расстояние выдвигаются ящики, не мешает ли дверца их движению.

Мастера часто спорят, в какой последовательности необходимо выполнять монтаж кухонной мебели. Но это вопрос личного удобства каждого. У любого варианта есть свои положительные и отрицательные стороны.

Если начинать монтаж с верхнего ряда:

• удобнее работать, так как можно подходить вплотную к стене;
• сложнее определять высоту для креплений, так как потребуется делать расчеты.

Начиная с нижнего ряда:

• проще ориентироваться по высоте, ширине и местам монтажа соответствующих шкафов;
• сложнее работать с верхним уровнем, так как мешают уже установленные конструкции.

Порядок установки не принципиален, каждый может делать так, как считает нужным. Обычно начинают работы от раковины, а верхний ряд – от дальнего угла.

На финишных этапах сборки кухонной мебели проводят завершающие работы, придающие обстановке законченный вид, а именно:

• устанавливают внутренние полки;
• монтируют мойку, краны, подсоединяют их к системе канализации и водоснабжения;
• крепят молдинги и другие декоративные элементы, если они есть;
• монтируют подсветку на гарнитур;
• подсоединяют встроенную технику к электросети.

Между столешницей и стеной промазывают пространство герметиком, место соединения маскируют с помощью плинтуса (его приобретают отдельно). После этого убираются инструменты и упаковки, в кухню приглашается хозяйка, которая должна по достоинству оценить работу.

Видео