Разделы сайта
Выбор редакции:
- Крейсер "красный крым" черноморского флота
- «31 спорный вопрос» русской истории: житие императора Николая II
- Лечебные свойства корня лопуха и его широкое применение в домашних условиях
- Природные ресурсы западной сибири
- Совместимость петуха и змеи в любовных отношениях и браке Он петух она змея совместимость
- Чемерица черная: прекрасная и опасная Противопоказания и побочные действия
- Чем интересна Свято-Михайло-Афонская Закубанская пустынь?
- Порционная сельдь под шубой на праздничный стол
- К чему снится шить во сне
- Примета — разбить зеркало случайно: что делать, если оно треснуло
Реклама
Как самому изготовить входную металлическую дверь. Металлическая дверь своими руками. Как сварить металлические двери своими руками |
Этап подготовки к изготовлению металлической двери включает в себя замер входного проема и планировку ее конструкции. При расчетах, кроме размера короба, необходимо сделать учет толщины слоя утеплителя и внешней отделки, при наличии которых значительно увеличивается шумоизоляция и звукоизоляция двери. После этого нужно сделать подробный чертеж, включающий в себя основные элементы железной двери: ее полотно, петли, ребра жесткости и каркас. Полученный чертеж позволит определить необходимые размеры цельного металлического листа для изготовления по ним дверного полотна своими руками, ребер жесткости конструкции и общее количество нужных материалов. Обычная дверная металлическая коробка имеет стандартные размеры 2000х800мм. При большей высоте проема предусматривается изготовление дополнительной верхней рамы или боковой, если проем имеет ширину более 800мм. Инструменты и материалыЕсли чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно приступать к комплектации рабочего места материалами и инструментом. В работе понадобятся:
Список материалов довольно приблизителен, его можно изготовить и корректировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и применяемого утеплителя. Изготовление металлической двериПравильный монтаж входной двери предусматривает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверного полотна, установку необходимой фурнитуры и внешнюю обшивку.
Каждый из этих этапов имеет свои особенности: Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:
Утепление двериЖелезные двери необходимо утеплять. При этом значительно увеличивается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками с использованием листовых материалов. Вначале следует закрепить изнутри двери теплоотражающий материал типа фольгоизола. Сверху на него укладывается звукоизоляция - минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами. Заделка стыков и щелей дверной конструкции выполняется при помощи герметика. Прилегание полотна двери к раме уплотняется при помощи наклеенной резиновой полосы, при этом шумоизоляция двери намного повышается. Дверная звукоизоляция закрывается МДФ-панелью или листом фанеры и вся обшивка закрепляется с использованием шурупов или жидких гвоздей. Установка двериСделать монтаж металлической входной двери можно двумя методами. Первый из них применяется, если входная дверь располагается в одной плоскости со стеной. Второй метод применяется в случае наличия дверных откосов со стороны помещения.
Крепление двери на металлические пластиныЧаще всего монтаж металлической двери к стене осуществляется с использованием металлических пластин. Такие пластины можно установить на боковые профили коробки, исходя из расчета по три штуки с каждой из сторон. Такая технология может использоваться при установке двери с внутренней стороны вровень с поверхностью стены. Монтаж на анкерные болтыТакой монтаж применяется в случае, когда дверь требуется сместить внутрь массива стены, что делает невозможным применение пластин. Для монтажа двери понадобится сварка.
Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Установить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость – не гарантия соответствующего качества. Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.
Металлические входные двери – конструктивВ типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:
Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:
Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности. Опыт – лучший помощникНо лучший помощник – опыт, которым щедро делятся участники нашего портала. На каркас пошла профильная труба 20x40 мм, металлический лист толщиной 3 мм, в качестве изолятора – минеральная вата, отделка – МДФ. Так как варить каркас необходимо на жесткой ровной поверхности, а подходящего варочного стола у умельца не было, он воспользовался балками, выставленными в одной плоскости. Также он использовал струбцины, чтобы сохранить геометрию изделия, некоторые в процессе сварки слегка «прихватывают» элементы к варочному столу. dronduletus изготовил дверь в несколько этапов. Нарезал трубу по размерам, углы в 45⁰ не соблюдал, так как сварка велась встык, собрал каркас, отбил диагональ, прихватил, проверил, закрепил струбцинами. Сварил каркас и приварил ребра жесткости. Лист на обшивку обрезал с учетом припусков на нахлест по всему периметру (1,5 см), зафиксировал на раме струбцинами. Приваривал сначала изнутри каркаса – от середины к краю, прихватами (около 2 см с шагом в 15-20 см). Чтобы лист меньше вело, варил по диагонали – противоположные стороны в разных направлениях. После аналогично проварил наружные швы, зачистил болгаркой, в том же порядке проварил по ребрам жесткости. Можно было обойтись и одним ребром, но лист попался изогнутый. Следующим сварил «карман» под замок – вырезал в торце паз, по периметру обварил обрезками профиля. Коробку варил из уголка 40x40 мм, для порога использовал швеллер, 100x50мм, при резке сегментов прибавил зазоры не только на петли и замок, но и вверх, и вниз (по 4 мм). В качестве защиты от любителей поживиться чужим добром, наварил дополнительные пластины/заглушки над местом, куда будет входить ригель на всю ширину (с двух сторон). Приварил металлические полосы для крепления коробки к стене (две сверху и по три по бокам). Защитился не только от выбивания ригеля, но и от съема двери с петель. dronduletus Приварил куски уголка шириной 8 см внутри двери, на заднюю сторону каркаса, подняв от него на 8 мм – это противосъемные крабы. Навесы приваривал в горизонтальном положении – положив полотно в коробку и подложив между навесом и полотном стальную пластину 2 мм толщиной, чтобы после наклеить уплотнитель и избежать трения. Навесы приварил на расстоянии по 25 см от края полотна до центра каждого навеса, предварительно проверив уровень и зафиксировав струбцинами. Так как стены старые и оставляет желать лучшего, отказался от обычных анкеров, а штыри использовал только для фиксации порога (швеллера). Коробку крепил на шпильки, длиной 25 см (диаметр 12 мм) и химические анкера, после монтажа коробки навесил дверь и просверлил отверстия под ригель. В полости двери уложил утеплитель, зашил все панелями МДФ, покрасил. Другой участник портала процесс не фотографировал, но его наблюдения будут полезны всем, кто собирается заняться изготовлением двери. outsayder Участник FORUMHOUSE Я тоже сварил двери, в процессе фото не делал, но расскажу тонкости. Делал с тестем, они этих дверей в качестве шабашки на заводе кучу сваривали. Дверь металлическая своими руками, лайхфаки и выводы:
Промежуточный черновой результат на фото. Master81 сварил две металлических двери – двухстворчатую и одинарную (255x110 мм и 210x0,72 мм), и, глядя на его творение, ясно, что с металлом он «на короткой ноге». Короб варился из уголка толщиной пять миллиметров, можно и шесть, а вот четыре нежелательно, каркас из профильной трубы 40x20 мм. Затруднений изготовление конструкции не вызвало. Master81 Участник FORUMHOUSE Замерил дверной проем, минус сантиметр с ширины и длины, резал уголок болгаркой ровно, сначала собрал коробку, далее уже каркас под дверь. Еще один наш умелец, участник FORUMHOUSE из Москвы с ником oss , изготовил уже шестую по счету металлическую дверь, если считать гаражные ворота. Полотно толщиной три миллиметра, каркас из профильной трубы 50x40x3 мм, как и у большинства, а вот к вопросу безопасности он подошел основательно. Броненакладка, внутренняя накладка, сувальдный замок с четырьмя ригелями, защитная шторка в скважине. Эти усовершенствования увеличили себестоимость изделия, но спокойствие дороже. Отсутствие фото oss компенсирует оптимизированным процессом сборки и полезными советами. oss Участник FORUMHOUSE До этого двери изготавливал разными приемами, в том числе и сначала обвязку, а после – прихватку и сборку рамы. Выбранная в этот раз последовательность кажется более оптимистичной. Оптимизированный вариант выглядит следующим образом:
Оss советует вставлять один комбинированный дверной замок вместо двух разнотипных. ВыводВ теме на форуме, посвященной , высказывалось мнение, что затраты на самоделки будут ощутимыми, и экономия – не столь значимой, чтобы овчинка стоила выделки. Однако для умелых рук и процесс изготовления вполне посильный, и возможность выбирать достойные материалы, а не гадать, что внутри у покупной конструкции, немаловажный фактор. Поэтому пока одни рассуждают о целесообразности, другие – делают и делятся реальным опытом, чтобы облегчить задачу новичкам. Как сэкономить на входных деревянных дверях, можно узнать из статьи – также на нашем портале. В видео – обзор популярных новинок дверей с известнейшей выставки.
Требуемые материалы и инструментыЧитайте также: Дверной проем без двери: обустройство, идеи отделки и оформления на кухне, балконе, в зале (105+ Фото Видео) +Отзывы Привольный инструмент 50% успеха Прежде чем приступить к изготовлению металлической конструкции , следует подготовить для работы необходимые материалы и инструменты. Нам понадобятся:
Проведение измеренийЧитайте также: Популярные варианты отделки оконных откосов снаружи и внутри: материалы и технологии (Фото & Видео) +Отзывы Сварка металлической конструкции Даже при использовании стандартных чертежей для сборки железной двери понадобится провести замеры. Идеально ровных, симметричных дверных проемов просто не существует. Поэтому к проведению измерений необходимо отнестись предельно внимательно. Одного измерения будет недостаточно – необходимо трижды снять мерки, а затем выбрать наименьшее число из полученных. Измерять дверное полотно следует вверху, внизу, посредине. Высота проема определяется точно также. Если старые двери еще не убраны, проще измерить их. В большинстве случаев ширина полотна кратна 10 см – его ширина может равняться 70, 80 или 90 см. Учтите, что размер будущего проема должен быть на 1,5-2 см меньше размеров самого проема. Оставшиеся щели в дальнейшем заполняют монтажной пеной. Ведь вставить и идеально выровнять дверь, раскроенную точно по размерам дверного проема, будет сложно. Сразу же определите, в какую сторону они будут открываться. Согласно СНиП, входные двери должны обязательно открываться наружу, чтобы в случае эвакуации или переноса больного человека ее можно было распахнуть беспрепятственно. В этом случае можно будет также сэкономить полезное пространство прихожей. Читайте также: Строительные материалы Латексная краска или акриловая: чем отличаются и какую лучше выбрать для различных видов работ (Фото & Видео) +Отзывы Как правильно измерить ширину проема Сторона открывания выбирается с учетом комфорта и удобства. Традиционно двери делают правосторонними, чтобы при входе их можно было распахнуть с помощью правой руки. Но этот вариант может быть изменен с учетом конкретных обстоятельств. Ведь дверь должна открываться так, чтобы занимать минимум свободного пространства, не создавая помехи. В многоквартирных домах учитывается также расположение соседних дверей. Дверная коробкаЧитайте также: [Инструкция] Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы Итак, опишем подробно, как сделать железную дверь самому: 1 После нарезки металлического уголка или трубы по заданным размерам необходимо сложить на ровной поверхности или сварочном столе из полученных деталей прямоугольник, еще раз перепроверив его размеры. 2 Нарезать углы под 45° не нужно. Полосы металла соединяются просто встык. Полосы металла соединяются встык 3 Из уголка с меньшим размером полочек свариваем внутренний каркас. Расстояние между ним и рамой 3-5 мм. 4 Из этого же уголка привариваются ребра жесткости – отрезки, вставляемые внутрь рамы. 5 Не забудьте тщательно зачистить все швы шлифмашинкой, специальным абразивным волокном, щеткой или протравить их средством для обработки швов. Иначе мельчайшие остатки металла, а за ним сам металлический уголок тут же начнут ржаветь. Большие наплывы удобней стачивать болгаркой или напильником. 6 Довольно распространенной ошибкой начинающих сварщиков является соединение деталей рамы сразу же начисто, «наглухо». Делать это ни в коем случае не нужно – скорее всего, раму придется подравнивать. Поэтому вначале следует лишь «прихватить» металлические уголки, а затем выверить собранный каркас двери строительным уровнем не только по горизонтали и вертикали, но по углам и обеим диагоналям. 7 Проверьте, чтобы все детали стыковались ровно под 90°. К окончательной сварке можно будет приступать только после выравнивания. Рама с внутренним каркасом 8 Следующий шаг – сверление отверстий под анкеры, крепление петель. На этом же этапе готовят отверстия под ригели замков. 9 Для крепления уплотнительной резинки, защиты каркаса от прогибов к нему привариваются небольшие пластины из металла. 10 Для вставки рамы в дверной проем можно приварить к ней стальные проушины или предусмотреть сквозные монтажные отверстия. Готовая дверная коробка Дверное полотноЧитайте также: Двухтрубная система отопления частного дома: устройство, типы систем, схемы, компоновка, разводка, монтаж и запуск системы (Фото & Видео) +Отзывы
Конструкция однолистовой металлической двери Соединение дверного полотна с коробкойЧитайте также: Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция обустройства фасада своими руками. Онлайн-калькулятор для расчета необходимых материалов (Фото & Видео) +Отзывы
Входная металлическая конструкция Даже если дверь в дальнейшем будет обиваться или отделываться декоративными панелями, ее стоит обработать антикоррозийным составом или окрасить. Для окраски металла лучше использовать называемую «молотковую» эмаль, изготавливаемую на алкидно-стирольной основе. УтеплениеЧитайте также: Утепление балкона изнутри: описание материалов, полная пошаговая инструкция как все сделать своими руками (40+ Фото Видео) +Отзывы Утеплить железную дверь, сваренную из металла можно пенополистиролом, пенопластом или минватой. При использовании пенопласта достаточно листов толщиной 4 см. Слишком большая плотность материала не нужна – ведь нагрузка на него будет невелика. Вам понадобится приобрести 4 квадратных листа шириной 1 м. При покупке монтажной пены выбирайте состав с минимальным расширением, иначе пенопласт просто выдавит. Наносим ее по периметру рамы, немного отступив от краев. Далее закладывается пенопласт. Все швы между листами, щели между пенопластом и металлическим уголком также следует заделать пеной. Заменить ее можно клеем «Момент» или любым другим подходящим клеевым составом. Монтаж утеплителя У минваты или каменной ваты есть существенный минус – эти материалы способны впитывать влагу. Металлическая дверь с подобным видом утеплителей быстро проржавеет. Для многоквартирных домов это не критично – влаги в подъездах не так уж и много. Но вот утеплять уличную дверь минватой крайне не рекомендуется. Если в дальнейшем дверь будет отделываться самоклеящейся пленкой, закрывать утеплитель древесно-стружечной плитой не стоит. Любые неровности будут тут же видны. Замените ДСП мебельной влагостойкой фанерой. Ее крепят к металлу с помощью саморезов по заранее просверленным отверстиям. Металлическая дверь, оклеенная пленкой, с отделкой молдингом Задекорировать дверь, оклеенную пленкой, можно молдингом – декоративными планками из металла или полимерных материалов, окрашенных под дерево, камень, серебро или золото. Вставка металлической двери в проемУстановить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник. Демонтаж старой двериЧитайте также: Лучшие антисептики для древесины: как выбрать защитную пропитку против грибка (Фото & Видео) +Отзывы 2018
Демонтаж дверной коробки Вставка двери1 Монтировать ее удобней со снятым с петель дверным полотном. 2 Раму устанавливают на подкладки высотой 2 см. С их помощью конструкция будет выравниваться. Если при сварке входной двери не было допущено ошибок, и все измерения были проведены правильно, она должна войти в проем свободно. 3 Проверяем пузырьковым или лазерным уровнем расположение конструкции по горизонтали и вертикали. При проверке по вертикали можно воспользоваться отвесом – подвешенным сбоку грузиком. 4 После выравнивания расклиниваем дверную коробку с помощью деревянных или специальных пластиковых клиньев. Их располагают ближе к местам крепежа. С боков их должно быть три, по верху – два. 5 Вновь выверяем уровнем, не сдвинули ли мы случайно раму в сторону. 6 Крепить металлические двери можно двумя способами. В первом случае к раме следует предварительно приварить проушины. Если же стены недостаточно толстые, в коробке делают сквозные отверстия, в которые будут вставляться анкерные крепления или небольшие отрезки арматуры. Способы крепления двери 7 Для монтажа анкеров или арматуры в стене потребуется подготовить отверстия глубиной от 30 см. Размер сверла должен совпадать с диаметром крепежа. На нем можно отметить глубину сверления с помощью малярного скотча. Монтаж анкеров 8 После вставки анкеров или арматуры их дополнительно вбивают молотком. Если требуется чуть сдвинуть крепеж, между ним и стеной вставляют отвертку, постукивая по ней молотком. 9 Крепление начинают со стороны петель. Затем по два крепежа вставляют сверху, снизу и один со стороны замка. Слишком затягивать анкера не следует – возможно, дверную коробку придется поправлять. 10 Проверяем уровнем, не сместили ли мы ее при забивании крепежей. 11 Навешиваем дверное полотно. Проверяем его ход. При наличии перекосов, щелей, заедании замков его придется снимать и вновь выравнивать расположение коробки по горизонтали и вертикали. 12 Если дверное полотно установлено правильно, его требуется вновь снять и окончательно затянуть анкера. Вначале закручиваются болты со стороны петель, затем – со стороны замка. Последними – низ и верх. 13 После окончательного навешивания полотна повторно проверяется его ход. 14 Для создания надежного звуко-, теплоизоляционного барьера все зазоры между дверной коробкой и стеной заполняются пеной. Коэффициент ее расширения должен быть минимальным – работать с таким раствором проще. 15 Излишнюю пену следует сразу же убирать влажной тряпкой. Если вы чуть промедлите, уже через 5 минут стереть ее будет проблематично – поверхность двери придется скоблить. Крепление откосов После крепления откосов саморезами или наклеивания жидкими гвоздями крепятся наличники. Саморезы утапливают на пару миллиметров вглубь, а затем заделывают шпатлевкой, подобранной в цвет наличников. Порожек входной двериПо стандарту, его высота должна составлять 30 мм. Но в большинстве случаев этого параметра не придерживаются. Порожек можно сделать чуть ниже – около 20 мм. Слишком высокий будет мешать входу или затаскиванию в дом тяжелых громоздких предметов. Да и перешагивать высокий порожек не слишком удобно. Изготовить такую конструкцию можно не только из металла, но и дерева, камня или пластика.
Порожек для входной двери ОтделкаМеталлическая железная дверь смотрится слишком грубо, поэтому ее лучше отделать с помощью шпона, МДФ, ламината, самоклеющейся пленки или окрашивания специальными красками. ДСП для этих целей не подходит – даже при внутренней облицовке уже через год листы начнут расслаиваться. Очень декоративно смотрятся специальные порошковые краски, которые наносят с помощью напыления. Однако стоимость их достаточно высока. Отделка ламинатом допускается лишь в многоквартирных домах – этот материал слишком боится влаги. Монтаж ламината Отделку железной двери можно сделать панелями МДФ – их выпускают по размерам двери в виде цельных накладок, называемых карточками, в том числе из шпона натурального дерева. Заказать можно также панели по своим собственным размерам. За вполне приемлемые деньги вы получите элитные двери, внешне мало отличимые от изделий, к примеру, из натурального дуба. Очень хорошее качество у панелей из МДФ от белорусских и отечественных производителей. Виды МДФ-накладок
Практичность |Среди других видов дверей металлические выделяются прочностью и надёжностью. Их устанавливают на входе в дом или лестничную площадку, там, где нужна повышенная защита. При помощи несложного инструмента и оборудования каждый человек соберёт металлическую дверь за один день. Для этого нужны также определённые материалы и знания. Можно ли сделать металлические двери своими рукамиНадёжные двери из металла давно завоевали симпатии потребителей. Их применяют везде, где необходима дополнительная защита: в домах, гаражах, квартирах, складских помещениях. Соответственно спросу вырос и рынок предложений, великое разнообразие готовых стальных дверей можно встретить на страницах газет и интернет-ресурсов. На рынке представлены разнообразные виды металлических дверей Однако многие мастера предпочитают покупным изделиям двери собственного изготовления. Их преимущества заключаются в меньших финансовых затратах и самостоятельном выборе конструкции и материалов. Эти факторы позволяют собрать дверь любой формы, включая нестандартные варианты, а также дают уверенность в качестве готового продукта. Тонкая сталь лобовой поверхности готовых металлических дверей режется без особого усилия Самостоятельная сборка металлической двери требует не только специального оборудования, но и определённых навыков. Особенно это касается сварочных соединений. Чтобы наложить шов нужного качества, необходимо умение и определённая сноровка. Стоимость по сравнению с заводской дверью будет на 30–35% ниже, но качество может оказаться выше. Технология изготовления металлических дверейПри изготовлении дверей из металла основной акцент делается на надёжность. Этот фактор зависит от:
Надёжность также подразумевает прочность и долговечность дверей. Дополнительные устройства - доводчики и электронные глазки - делают эксплуатацию конструкции более комфортной. Разновидности дверных петель и запирающих устройств позволяют выбрать нужные комплектующие в зависимости от конкретной ситуации Все эти новшества используются и для самостоятельно изготовленной двери. В первую очередь, при составлении проекта важно детально продумать все элементы, входящие в будущую конструкцию, и подобрать нужные материалы. При этом необходимо учитывать технологическую последовательность, порядок сборки, установки и отделки дверного блока. Чертежи для изготовления металлической двери своими рукамиДля создания рабочего чертежа необходимо сделать замеры дверного проёма. Эскиз наносится на бумагу в выбранном масштабе. С помощью рулетки измеряется ширина, высота и глубина проёма. Параметры дверного проёма: Ш-ширина, В-высота, Т-глубина Существует определённый стандарт для металлических дверей. Нежелательно делать размеры дверного полотна более 200х90 см. Это связано с тем, что увеличивается вес конструкции и, соответственно, повышаются требования к качеству (или количеству) петель. Если дверной проём больше, целесообразнее установить дополнительный верхний или боковой блок. Верхний блок часто оборудуют стеклянными вставками для дополнительного освещения. Боковой может быть распашным или глухим. Чертёж должен подробно отражать конструктивные особенности двери Все эти нюансы отражаются в чертеже. Габариты коробки принято закладывать с учётом монтажного зазора, который позволяет выставить конструкцию в горизонтальной оси. Он впоследствии заполняется пеной. Для регулировки положения двери и устранения перекосов достаточно зазора в 2,5–3 см. Для равномерного распределения массы дверного полотна на коробку используется от 2 до 4 петель. Навесы могут быть внутренней или наружной конструкции. Чаще пользуются наружными петлями. Расстояние от края полотна до петель сверху и снизу составляет 15–20 см. Если дверь тяжёлая и есть необходимость в дополнительной подвеске, между основными петлями монтируют одну или две вспомогательные. На чертеже отмечают точное расположение навесов с учётом их собственных размеров. Опорный шар внутри гильзы смягчает рабочий ход петель Любая дверь оборудуется рёбрами жёсткости. Они представляют собой металлические уголки или трубы четырёхгранного сечения, расположенные вдоль, поперёк или по диагонали полотна. При их размещении учитывается два фактора:
Утеплитель располагается между рёбрами жёсткости двери На чертеже нужно отобразить наружную отделку двери и необходимые для этого конструктивные узлы. К примеру, если одну из сторон планируется обшить вагонкой, внутрь полотна закладывают деревянные бруски, к которым впоследствии крепят облицовку. Если створка покрывается краской или ламинированной плёнкой, необходимости в установке брусков нет, но уделяется большее внимание плоскости полотна. Поверхность тщательно шлифуется, устраняются потёки металла, образующиеся во время сварки. Оборудование и материалы для изготовления металлических дверей своими рукамиПосле того как рабочие эскизы будут выполнены, нужно подготовить инструменты и материалы. Вот основной перечень оборудования:
Что касается материалов, то набор будет различаться в зависимости от конструкции двери. Здесь приводится список для стандартного изделия:
Пошаговая инструкция по сборке металлической двериЖелательно придерживаться приведённой ниже последовательности выполнения работ:
Металлическая дверь - средство обезопасить жильё, поэтому резонно при её изготовлении соблюдать меры предосторожности. Болгарка, перфоратор, сварка - эти полезные инструменты при небрежном обращении становятся опасными для здоровья и жизни человека. Использование индивидуальных средств защиты - респиратора, маски сварщика, рукавиц и т. д. - естественная норма труда, забывать об этом неблагоразумно. Кроме того, в зоне сварочных работ необходимы огнетушитель и ведро с песком. Видео: как варить петлиТеплоизоляция металлической двериВ холодный период на металлических дверях иногда появляется обледенение, капли воды или иней. Это говорит о том, что конструкция промерзает. Тёплый воздух внутри помещения попадает на металлическую поверхность и резко охлаждается. В результате образуется конденсат, который либо стекает, либо замерзает и превращается в лёд. Чтобы этого не происходило, дверное полотно утепляют. Раньше использовали синтепон или дермантин, но эффективных результатов это не приносило. Сегодня в арсенал утеплителей входят:
ПенопластСчитается очень хорошим утеплителем, поскольку в своём составе содержит 98% воздуха, «запечатанного» в пластиковых пузырьках. К достоинствам относится удобство монтажа, низкая цена и абсолютная устойчивость к коррозии. Большинство дверей промышленного изготовления комплектуют именно пенопластом или его модификацией - пеноплексом. Кроме теплоизоляционных свойств, материал отличается хорошим звукопоглощением. К недостаткам относят легкоплавкость и выделение большого количества токсичных газов при горении и нагревании. Поэтому не рекомендуется к установке непосредственно в жилых помещениях. Идеальное место расположения - входные двери гаражей, складов, многоэтажных зданий. Пенопласт снижает теплопроводность металлических дверей в гаражах и подсобных помещениях Видео: утепление гаражной двери пенопластомЭта категория включает базальтовую и стекловату. Отличаются они исходным сырьём - базальтовая производится из горных пород, а стекловата - из песка и стекла, вытянутых в тонкие длинные волокна. По теплоизолирующим свойствам заметной разницы нет, но вата из стекла более экологична. И тот, и другой материал характеризуется высокой пожарной безопасностью и удобством монтажа.
Минеральные утеплители выпускаются как в виде матов, так и в виде рулонов различной толщины Существенным недостатком минеральной ваты для утепления металлической двери считается гигроскопичность. Дело в том, что при большом перепаде температур воздуха с двух сторон двери точка росы смещается во внутреннее пространство полотна. Это приводит к тому, что конденсируемая избыточная влага тут же впитывается волокнами. Со временем вода скапливается и теплоизолирующие характеристики понижаются до 80%. Избежать такого сценария можно с помощью дополнительной пароизоляционной плёнки, которую крепят по всей площади створки. Гидробарьер нейтрализует эффект накопления влаги, но полной гарантии не бывает. Именно по этой причине утепление минеральной ватой рекомендуется в дверях, которые не находятся в условиях значительного перепада температур. Например, на входе в квартиру. Видео: утепление металлической двери минеральной ватойПолиуретан, или надувной утеплительДовольно дорогая, но эффективная технология. Внутренняя полость дверной створки заполняется полиуретановой пеной. Застывший полиуретан - синтетическое вещество, не подверженное коррозии, прекрасный теплоизолятор. Сложность состоит в том, что для надува необходимо специальное промышленное оборудование, сочетающее в себе диффузор и компрессор. Но использовать пену из бытовых баллончиков слишком дорого. Полиуретановое покрытие не боится воды, представляет собой твёрдый герметичный слой Вне зависимости от выбранного материала подготовка к утеплению состоит в планировке мест расположения рёбер жёсткости. Специалисты рекомендуют размещать их таким образом, чтобы утеплитель надёжно держался внутри створки без дополнительного крепления. То есть перекладины располагают не только вертикально или горизонтально, но и комбинируют их так, чтобы утеплитель со временем не проседал. Вата плотно укладывается между рёбрами жёсткости внутри дверного полотна Этапы монтажа утеплителя на дверное полотноСпециалисты советуют укладывать утеплитель в двери, находящиеся в горизонтальном положении - на столе или козлах. Залогом успешной термоизоляции служит тщательность прокладки всей плоскости, минимизация щелей. Процесс выполняется перед зашиванием внутренней стороны полотна:
Видео: как утеплить металлическую дверь пенопластомУтепление дверной коробкиДля хорошей изоляции необходимо провести утепление и дверной коробки. Способ зависит от конструкции рамы, которая может состоять из цельнометаллического каркаса или из полого профиля. Сделать это несложно. Внутрь профиля заливается полиуретановая монтажная пена из бытового баллончика. При необходимости на поверхности высверливаются отверстия по диаметру трубки, в которые задувается полиуретан. Он заполняет собой всё свободное пространство. Внутрення полость рамы заполняется монтажной пеной Цельнометаллическую коробку утеплить таким способом не удастся, поэтому нужно тщательно обработать пеной зазор между рамой и дверным проёмом.
Видео: утепление коробки дверей минватойШумоизоляция металлической двериНемаловажным свойством входной двери является способность сдерживать шумы извне. Металл в этом отношении не помогает. Даже, наоборот, способствует усилению звуков. Поэтому дверь дополняют специальными внутренними и наружными покрытиями, которые снижают уровень проникающего шума. Наружное покрытиеОсуществляется при помощи звукопоглощающих и виброизоляционных материалов. К ним относятся:
Это синтетические покрытия, представляют собой полотно, которое активно гасит любые звуки и вибрации. Звукопоглощающие материалы состоят из нескольких слоёв различной плотности Порядок работ следующий:
Установка уплотнителяСредство простое, но эффективное. Раньше в качестве уплотнителей использовали войлок, сегодня имеется широкий ассортимент готовых резиновых и каучуковых изделий. Никаких сложностей с установкой нет, просто нужно снять защитное покрытие и аккуратно наклеить профилированную полоску вдоль периметра створки. Его ширина не должна быть более 25% от размера опорной планки дверной рамы. Толщину выбирают таким образом, чтобы в сжатом состоянии (при закрытых дверях) уплотнитель уменьшался наполовину. Уплотнитель состоит из резиновых трубок специального сечения Отделка металлических дверейНаружная отделка двери выполняет две важные задачи. Скрывает неприглядный внешний вид голого металла и защищает полотно от воздействия неблагоприятных факторов. Особенно важно охранять стальную поверхность от чрезмерного увлажнения, поскольку это может стать причиной образования коррозии. Выбор отделочных материалов огромен. Но самыми популярными являются:
Микродревесная фибра (МДФ) представляет собой смесь деревянных и карбомидных стружек, спрессованных в условиях высокой температуры и давления. Материал сохраняет цвет, фактуру и тактильность древесины, но по прочности и эластичности не уступает пластику. Большим плюсом панелей из МДФ является их невысокая цена. Тем не менее, этот вид отделки относится к «премиум» классу и с точки зрения эстетики не уступает натуральному массиву. Входную дверь, отделанную МДФ, трудно отличить от природного массива Профессионалы отмечают также ряд других преимуществ МДФ:
В торговых сетях можно встретить четыре вида панелей МДФ:
Кроме продукции в виде листов, имеется широкий ассортимент дополнительных декоративных элементов двери - наличников, доборов и т.д. Кожвинил - вид наружной отделки, выполненный из искусственных материалов, имитирующих натуральную кожу. К этой же группе относится винилискожа и дермантин. При соблюдении технологии обтяжки и эксплуатации облицовка сохраняет свои свойства в течение длительного времени. Кожвинил - чемпион среди недорогих способов защиты дверей от шума и переохлаждения. Легко моется обычными чистящими средствами. К недостаткам относят горючесть материала и беззащитность перед вандализмом. Драпировать дверь подобным образом принято во внутренних помещениях. Соприкосновение с открытым воздухом и прямыми солнечными лучами быстро приводит к потере цвета и лоска покрытия.
Натуральный массив - самый дорогой вид отделки для железных дверей. Накладная панель изготавливается путём склеивания древесных пиломатериалов и дальнейшей их обработки: шлифовки, фрезеровки, полировки и т. д. Для производства используются дорогие породы древесины - дуб, бук, красное дерево, ольха, ясень. Как правило, форма выпуска панели из массива - накладка толщиной 18 мм. Это позволяет инкрустировать поверхность различными «сюжетами». Часто наружная облицовка металла имитирует филёнчатую структуру створки. Возможно нанесение орнаментов, рисунков и других декоративных элементов. В заводских условиях древесину не только покрывают краской или лаком, но и пропитывают специальными составами, благодаря которым материал становится устойчивым к неблагоприятному воздействию атмосферы, не рассыхается и почти не горит. Массив выгодно отличается от других отделочных материалов:
Дубовое покрытие с годами становится только красивей Входная металлическая дверь, облицованная натуральной древесиной, являет собой символ респектабельности. Чаще всего встречается в дорогих ресторанах, пятизвёздочных отелях, солидных организациях и офисах крупных компаний. Видео: внутренняя отделка металлической двериВ нынешних условиях любой желающий может без труда найти на рынке металлическую дверь сообразно своим предпочтениям и вкусам. Многочисленные фирмы предлагают изделия самых разных конструкций. Тем не менее, довольно часто возникает необходимость заняться самостоятельным изготовлением такой двери. Металлическая дверь Изготовление металлических дверей своими руками может быть продиктовано рядом причин:
Конечно, изготовление двери из металла своими руками нельзя назвать делом легким, но имея некоторый навык, необходимые знания и инструменты, можно справиться с этой задачей за довольно короткий срок. Одно из главных условий – тщательное соблюдение последовательности операций. Необходимые материалы, оборудование и инструментДля изготовления металлических дверей вам понадобятся следующие материалы, оборудование и инструмент:
Но изготовление и установка металлических дверей – дело творческое. Поэтому приведенный список в некоторой степени можно считать приблизительным: многое зависит от вида и конструкции двери, на которой вы решили остановиться. Для входной, например, двери стоит взять стальной лист большей толщины или создать конструкцию типа «сэндвич», которая состоит из двух листов стали с пенопластом или другим утеплителем между ними. Изготовление дверного каркасаРаботы нужно начинать с точных обмеров проема. Чаще всего стандартный проем имеет ширину в 800-900 мм и высоту в 2000 мм. Для того, чтобы избежать ошибок при обмерах, необходимо «добраться» до торца стены (бетона или кирпича), сбив на коротком участке слой краски и штукатурки и сделав вырез с помощью молотка и стамески в вертикальном наличнике, если он имеется. Эту операцию следует выполнить по всем четырем сторонам снаружи и изнутри проема. Когда вы определились с истинными очертаниями проема – можно выполнять обмеры. Размеры металлической коробки двери должны быть такими, чтобы между торцами стен, ограничивающими проем, и коробкой оставался зазор шириной в 20 мм. Он позволит скорректировать положение двери при установке в том случае, если проем окажется перекошенным. По завершении монтажных работ этот зазор заделывают строительной пеной. Первым делом надо по размеру коробки нарезать уголок (с длиной полок, к примеру, 50х25 мм) нужной длины и выложить его на какой-нибудь плоскости (лучше всего на сварочном столе) в форме прямоугольника. Вместо сварочного стола можно использовать козлы выверенные на плоскостность. Чтобы убедиться, все ли углы коробки равны 90 градусам, надо промерить длины диагоналей. Они должны быть равными. Затем уголки свариваются. Изготовление дверного полотнаИзготовление металлической двери начинают с определения размеров рамы. Он должен иметь такие размеры, чтобы между ним и коробкой оставался зазор шириной 20 мм по высоте и 15 мм по ширине (распределение зазоров по периметру см ниже). Затем отрезают уголок нужной длины (подойдет уголок 40х25) и выкладывают на столе в форме прямоугольника, после чего раму сваривают. Сразу же после этого следует сделать в профиле болгаркой вырез для установки замка. Для того, чтобы облегчить работы по обшивке двери, в раму забивают деревянные рейки необходимой длины. Далее к петлям и коробке приваривают петлевой профиль. Делается это для облегчения сварочных работ. Необходимо очень тщательно промерить расстояние между петлями на коробке и раме двери, чтобы добиться полного совпадения. Иначе могут возникнуть проблемы при навешивании двери. Затем нужно уложить дверную раму внутрь коробки и добиться параллельности всех сторон. Следующим шагом технология изготовления металлических дверей предусматривает подготовку дверного полотна. Стальной лист разрезается таким образом, чтобы полотно перекрывало проем на 1 см, а со стороны замка – на 1,5 см. После резки на кромке листа остается окалина, которую необходимо удалить. Подготовленный лист укладывается таким образом чтобы верхний и нижний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны замка коробка должна выступать на 5 мм, а со стороны навесов – на 15 мм. В нескольких местах аккуратно прихватываем лист к коробке. Затем переворачиваем коробку таким образом, чтобы лист оказался внизу. Внутри коробки находится дверная рама. Выставляем зазоры между рамой и коробкой:
Для фиксации зазоров можно использовать подручные средства: полоски металла разной толщины диски от болгарки и т. д. Теперь можно приварить раму к листу Варить надо небольшими участками: шов должен быть не длиннее 40 мм расстояние между началами – 200 мм. Сварку следует начинать от середины к краям изделия обратноступенчатым шагом с разных сторон. Изделию надо периодически давать остывать. Монтаж дверных петельПрежде чем приступать к монтажу петель (навесов), необходимо приподнять изделие над плоскостью сварочного стола. Для этого под коробку положите куски или профиля. Схема металлической двери Для изготовления петель применяют стальной прут диаметром 20 мм. Для облегчения работы петель в каждую из них помещают стальной шарик от подшипника. Петли собирают и фиксируют на конструкции таким образом, чтобы верхняя и нижняя петли были соосны. Затем петли приваривают к коробке и дверному полотну. Верхняя часть петли приваривается к листу, а нижняя – к коробке. Изготовление входных металлических дверей завершают зачисткой сварочных швов и покраской. Окрашивание нужно выполнять независимо от того, какую отделку вы планируете делать дальше. Слой краски предотвратит появление ржавчины, защищая металл от коррозии. Монтаж замкаДля установки замка в полке уголка дверной рамы делают вырез такого размера, чтобы замок входил в него без зазора. Установив замок, нужно сделать разметку всех отверстий: крепежных, под ключ, для ручки и т.д. По выполненной разметке необходимо просверлить отверстия нужного диаметра. Кроме того, нужно выполнить отверстия по всему периметру двери под шурупы диаметром 4 мм, которыми к двери с внутренней стороны будут прикручены доски (в одной из них должен быть вырез для замка). Для крепежа можно использовать шурупы длиной 35-40 мм. Все вырезы для щеколды и различных защелок в коробке делаются только тогда, когда коробка будет установлена, а дверь – навешена. На этапе монтажа замка делают и дверной глазок. Работы по отделкеИзготовление нестандартных металлических дверей подразумевает оригинальную отделку. Дверь можно обшить деревянными планками или полотном, а также оббить мягким материалом или оклеить пленкой с рисунком и текстурой «под дерево». Менее трудоемкий вариант – просто покрасить дверь. При этом на полотно можно наварить декоративные кованые элементы, которые преобразят внешний вид изделия. Как видите, изготовить металлическую дверь может любой человек, который хоть немного знаком с ремонтными работами и знает, . Любуясь результатом своего труда не забудьте отметить, что ваше решение выполнить эту работу самостоятельно позволило вам сэкономить существенную сумму. По описанному алгоритму изготавливают практически все двери из металла. Исключения встречаются только при производстве специальных изделий, к примеру, когда ведется изготовление противопожарных металлических дверей. |
Читайте: |
---|
Новое
- «31 спорный вопрос» русской истории: житие императора Николая II
- Лечебные свойства корня лопуха и его широкое применение в домашних условиях
- Природные ресурсы западной сибири
- Совместимость петуха и змеи в любовных отношениях и браке Он петух она змея совместимость
- Чемерица черная: прекрасная и опасная Противопоказания и побочные действия
- Чем интересна Свято-Михайло-Афонская Закубанская пустынь?
- Порционная сельдь под шубой на праздничный стол
- К чему снится шить во сне
- Примета — разбить зеркало случайно: что делать, если оно треснуло
- Самостоятельные заговоры на удачу и деньги