Правильное изготовление резьбы на трубе, используя специальный инструмент, надежно состыкует смеситель с трубами или подключит батарею к центральной отопительной системе.
С помощью сварочного аппарата подключать сантехническое оборудование приходится в редких случаях на дачах, огородах, с целью защиты от воровства. Поэтому в большинстве случаях в бытовых условиях (в квартирах) такие узлы подключаются на изготовленной резьбе, без вредных сварочных процессов.

При замене смесителя для квартирной раковины умывания или обыкновенной ванны иногда можно натолкнуться на старые заржавевшие соединения трубопроводов, которые отсоединить обычным гаечным ключом практически невозможно. В этом случае изготовление резьбы является единственным оптимальным выходом, который делится на следующие этапы:

1. закрыть кран для прекращения подачи воды;
2. в месте прикрепления смесителя обрезать заросший ржавчиной старый участок соединения труб болгаркой;
3. выполнить нарезку;
4. на трубу прикрутить аварийный краник или тройник;
5. гибкой трубой (шлангом) присоединить выбранный смеситель для ванны или раковины к трубе.

Каждый хозяин квартиры или дома, применяя подходящий инструмент, сможет собственными руками изготовить резьбу, а также прикрутить без вызова опытного специалиста.
Для качественного ее изготовления и надежного соединения существует два типа современных нарезающих приспособлений:

Для нарезки;

Используя такой инструмент можно без особого труда изготовить резьбу на различном трубопроводе для подачи воды или отвода канализационных стоков, который эксплуатируется в трубных бытовых сетях многоквартирных или частных домов.

Новичку по нарезке при использовании плашки необходимо помнить о недопустимости малейших наклонов инструмента в процессе нарезания, во избежание брака.

Основные понятия изготовления
создание это процесс преобразования внешней части водопроводной, канализационной или отопительной в винтообразную поверхность;
винтообразная часть это участок трубы для соединения/отсоединения ее с остальными трубами или узлами (краниками, тройниками и т. д.) при соответствующем вращении вокруг своей оси по/против часовой стрелке;

Шаг при нарезке резьбы один целый поворот (на 3600) присоединяемого на резьбе элемента трубы, крана (см. Применение ), вокруг своей оси.

Для надежного и плотного присоединения различных трубопроводов и установок к ним, выдерживающего скачки давлений в системе, необходимо изготовить трубную резьбу на соединяющихся элементах с одинаковым количеством резьбовых шагов.

Процесс выполнения

С целью изготовления резьбы своими руками следует иметь несколько специальных инструментов плашки различного диаметра или профессиональный набор нарезающих клупп.

Чтобы приступить к данному процессу, вначале необходимо выполнить:

1. тщательно удалить грязь, ржавчину и краску с участка трубы под нарезание резьбы с помощью специальной бумаги (наждачки) или напильника. Зачистку этого участка произвести до металлического блеска;
2. срезать напильником или наждачкой фаску на торце для образования гладкого вкручиваемого вхождения, нарезающего инструмента;
3. применить для качественного нарезания необходимо только исправный инструмент;
4. обязательно смазать трубу и нарезающий прибор для более качественного исполнения нарезки и тщательного удаления металлической стружки.

Пошаговое изготовление при использовании различных специальных инструментов

При использовании плашки необходимо действовать в следующем порядке:

1. зафиксировать нарезаемую трубу одним из доступных способов тисками, прикручиванием и т. д., для организации неподвижности ее в процессе работы;
2. плашку установить в специальный и затянуть ее крепежами;
3. обработать нарезаемый участок и режущую часть плашки смазкой;
4. точно расположив режущий прибор на торце выполнить по часовой стрелке первый поворот (шаг) резьбы;
5. следя за строгой перпендикулярностью держателя плашки по отношению к обрабатываемой трубе нарезать необходимое количество шагов резьбы;
6. закрутить плашку еще раз по готовой резьбе для полировки разрезов.

Использование клуппа

Нарезающий клупп это модификация обычной плашки, оснащенная дополнительно приспособлением для организации направления и трещоткой, с целью упрощения способа нарезки. На рынке клупп предлагается обычно в виде набора инструментов для нарезки резьбы.

При использовании клуппа необходимо действовать в таком порядке:

1.установить в трещотку нарезной клупп выбранного из набора диаметра;
2.обработать смазкой нарезаемые и режущие части трубы и клуппа;
3.надеть приспособление для направления клуппа (направляющую) на торец;
4.вращая трещотку по часовой стрелке, нарезать все шаги резьбы;
5.в процессе вращения прибора продолжать смазывать нарезаемые и режущие части трубы и клуппа.

Причины возникновения дефектов. Как избежать бракованных изделий?

Условием для возникновения брака при нарезании может стать невыполнение одного из следующих правил:

1.диаметр обрабатываемой трубы должен соответствовать диаметру изготовляемой резьбы;
2.применять только исправные приборы заточенные, четко отцентрированные;
3.необходимо смазывать изделие и прибор машинным маслом (жидкость специальная для резьбы) как перед нарезанием резьбы, так и в процессе работы;
4.выполнять работы должен опытный специалист.

Можно сделать вывод о том, что для надежного и плотного присоединения различного сантехнического оборудования к трубным системам водоснабжения, отопления или канализации, а также труб между собой, необходимо обязательно придерживаться описанных выше правил, при строгом выполнении которых вероятность появления дефектов существенно снижается. Для облегчения выполнения этих правил рекомендуется иметь при себе набор специальных инструментов для нарезки.

В предыдущей части мы рассказали о преимуществе деревянных полов, рассчитали количество шпунтованной доски, демонтировали старые полы и очистили подпольное пространство от мусора. Сегодня мы расскажем, как установить новые лаги и уложим деревянные полы.

Установка новых лаг и столбиков

Приступим к изготовлению каркаса нашего пола, состоящего из опорных столбиков и лаг.

Высота подпольного пространства. При укладке каркаса нужно исходить из расчета, что высота подпольного пространства для полов выполненных по перекрытиям должна быть не менее 10 мм (от прокладок до доски пола). Для полов на грунте высота подпольного пространства не должна превышать 250 мм (от грунта или подстилающего слоя до доски пола).

Лаги — это поперечные бруски обрешетки пола, на которые укладываются доски покрытия. В соответствии с ГОСТ 8486-86 для лаг применяют антисептированные нестроганые доски из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя, влажностью до 18%. Лаги могут опираться на балки, на бетонное основание, на столбики, даже на грунт (при использовании выравнивающих антисептированных прокладок).

Размеры лаг. При укладке по панелям ширина лаг должна составлять от 80 до 100 мм, толщина от 25 до 40 мм. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий) их толщина должна быть от 40 до 50 мм, а ширина от 100 до 120 мм.

Балки – составляют горизонтальную несущую конструкцию зданий и сооружений, имеющие опоры в двух и более точках.

Опорные столбики. Так как поверхность плит перекрытий у нас неровная, опорные столбики мы соорудим из обрезок досок. Ту же самую конструкцию применяли при сооружении нашего пола и советские строители, но качество деталей и всей конструкции (столбики и лаги) были выполнены далеко не самым лучшим образом.

Расстояние между столбиками под лагами (пролёт лаг) должно составлять 800-900 мм при толщине лаг 40 мм и 1000-1100 мм при толщине лаг 50 мм.

При настиле досок для покрытия полов толщиной 21 мм, расстояние между лагами должно быть не более 300мм.

Для изготовления лаг мы будем использовать снятые ранее половые доски. Так как по толщине они не дотягивают до 40 мм, мы увеличим количество столбиков по каждой лаге , уменьшим между ними расстояние до 300 мм и увеличим общее количество лаг (соответственно уменьшив расстояние между лагами до 300 мм).

Обычно лаги располагают поперек направления света и поперек прохода, что бы настелить доски покрытия вдоль света и по ходу движения. Но в нашем случае мы расположили лаги вдоль длинной стороны, а доски положим по наименьшей длине помещения.

Сначала устанавливаем крайние лаги возле противоположных стен с зазором 20-30 мм между стеной и лагой, затем расставляем остальные.

Расстояние между лагами обычно составляет 400-500 мм. Мы уменьшили это расстояние до 300 мм. В дверных проемах смежных помещений располагают уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы доски пола смежных помещений опирались на одну лагу.

Звукоизолирующие и гидроизоляционные прокладки. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим игидроизоляционным прокладкам или засыпкам. Прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10 мм на лагу с каждой стороны.

В качестве гидроизоляционных прокладок применяются полосы из рубероида или полиэтилена. В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы полиуретана, рулонной пробки или мягких древесноволокнистых плит толщиной 12 мм. Влажность прокладок должны быть не более 12%.

Также можно заполнить пространство между лагами звукоизолирующими плитами на основе минеральной (каменной) ваты, а на сами лаги постелить подложку из рулонной пробки.

Для звукоизолирующих засыпок применяют песок, не имеющий органических примесей. Содержание глинистых частиц в песке допускается до 3%. Применение засыпок из пылевидных материалов (зола ТЭЦ и др.) и строительного мусора запрещается. Влажность песка должна быть не более 4%.

С помощью подсыпки песка также выравниваем неровные поверхности плит перекрытия.

Выравнивание лаг по уровню производится непосредственно при их установке. Все лаги должны располагаться в одной плоскости. Ровность и горизонтальность уложенных лаг проверяется с помощью лазерного уровня, двухметровой рейки с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.

Для выравнивания лаг лежащих на плитах перекрытия, допускается подсыпание слоя песка под звукоизолирующие прокладки или непосредственно под сами лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Запрещается подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и установка лаг на деревянные подкладки.

Для выравнивания лаг располагаемых на опорных столбиках, под лаги укладываем деревянные прокладки из ДСП соответствующей толщины.

Основательность при установке опорных столбиков и лаг является почти 100% гарантией прочности и долговечности наших деревянных полов.

Нужно ли жестко крепить лаги к основанию? При укладке лаг непосредственно по плитам перекрытий допускается их фиксация полосами цементно-песчаной смеси (при обеспечении изоляции лагов от раствора битумной мастикой или гидростеклоизолом. Покрытие укладывают после высыхания раствора ЦПС. В этом случае можно выровнять лаги в плоскость подбивая под них раствор.

Однако следует иметь в виду, что крепление лаг к плитам перекрытия будет усиливать передачу ударного шума соседям (шаги, прыжки детей, звуки упавших предметов), находящимся этажом ниже.

Нужно ли скреплять лаги между собой? Да, если мы хотим усилить жёсткость и устойчивость каркаса и сохранить плоскость выставленных по уровню лаг. Для этого можно скрепив лаги между собой обрезками досок с помощью оцинкованных уголков 40х40х40 мм.

Между лагами и досками покрытия можно также уложить внахлест листы пергамина . Тем самым мы изолируем доски пола от возможных испарений и конденсата. Для удобства работы листы пергамина прикрепляем по одному с помощью строительного степлера поверх лаг, по мере укладки досок пола.

Если под полами у нас сухо и тепло, то можно смело обойтись и без пергамина.

Укладка деревянных полов из шпунтованных досок

Саморезы (шурупы). Для сборки используем саморезы длиной равной 2-2,5 толщины доски или аналогичной длины гвозди. Например, если толщина доски составляет 27 мм, то используем саморезы 3,8х55 мм.

Гвозди. Если использовать гвозди то для досок толщиной 27 мм используем гвозди длиной 70 мм, для досок толщиной 35 мм выбираем гвозди длиной 100 мм. Широкие доски более подвержены короблению, поэтому для их установки однозначно применяем саморезы.

Установка первой доски. Первая доска должна быть достаточной длины и покрывать всю ширину (длину) помещения. При этом торцы доски не должны вплотную примыкать к стенам. Расстояние в 3-5 мм с каждой стороны будут достаточны для её расширения в процессе эксплуатации.

Первую доску располагаем гребнем (шипом) к стене с зазором в 10-15 мм. Очень важно выровнять доску строго перпендикулярно помещению, так как она задаёт направление всем последующим доскам. Все зазоры в последующем закроются плинтусами.

Прикрепляем первую доску рядом с гребнем вертикально сверху с таким расчетом, что бы головки саморезов (шурупов), после установки пола закрывались плинтусами. С другого торца доски и во всех последующих досках саморезы располагаем в пазах досок (над каждой лагой) под углом 45-60 градусов.

Предварительное сверление отверстий. В процессе установки досок нужно стараться прижимать их к лагам наиболее плотно. В пазах закрепляемых досок перед установкой саморезов можно предварительно высверливать отверстия тонким сверлом по дереву. Кому то данная операция покажется излишней и пустой, но нужно помнить, что тем самым мы обезопасим паз от возможного повреждения (расщепления). А во вторых, что не менее важно, это позволит саморезу как следует прижать доску к лаге. Если мы хотим обойтись без сверления отверстий, то для прижатия досок нам придётся прибегнуть к помощи напарника, либо в процессе монтажа стоять ногами на закрепляемой доске.

Для сплачивания досок используют металлические скобы забиваемые в лаги и клинья. Вместо скоб можно с успехом применять обрезки досок, временно прикрепляя их саморезами к лагам, а вместо металлических клиньев использовать аналогичные деревянные распорки.

При установке последующих досок возможно 2 варианта сплачивания:

сплачивать и прикреплять каждую доску к каждой лаге;

сплачивать и прикреплять каждую 4-ю доску к каждой лаге.

Первый способ более применим к хорошо высушенным и адаптированным к помещению доскам и наиболее желателен, так как обеспечивает плотное прилегание каждой доски к лагам и к доскам в соседних рядах. Но он и более трудоёмок.

Второй способ более быстрый, так как мы просто совмещаем гребни с пазами по 3-м рядам досок, а 4-й доской сплачиваем и удерживаем все 4 ряда. При этом у нас есть возможность использовать в 3-х промежуточных рядах короткие доски длиной 2-3 метра. Короткие доски стыкуем на лагах с перекрытием стыков в соседних рядах досок. Соответственно 4-я доска должна быть целой на всю длину (ширину) помещения.

Данный способ нам позволяет в дальнейшем перестелить шпунтованные доски, если они подверглись усушке.

Приступаем непосредственно к сплачиванию досок (доски). Для этого на каждой 4-й лаге вставляем в паз крайней доски обрезок с гребнем. Он будет использоваться в качестве прокладки между доской и клиньями. На расстоянии в 7,5 см от прокладочной доски в лаги забиваем скобы (или с помощью шуруповерта прикручиваем обрезки досок).

Вставляем клинья между прокладочной доской и скобой навстречу друг другу и забиваем клинья двумя молотками до тех пор, пока доски в рядах полностью не соединятся по всей поверхности. Для наиболее равномерного сплачивания досок нужно аккуратно подбивать клинья на всех участках, где мы установили скобы.

Сплотив доски наиболее плотно и без зазоров, закрепляем саморезами или гвоздями в местах на свободных лагах. Затем выбиваем клинья, снимаем скобы, убираем прокладочные доски, закрепляем освободившиеся участки.

Соединение торцов досок. Если мы используем ряды из неполных по длине досок, то соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками нужно располагать строго на лагах.

Укладка последних досок. В последних 2-3 рядах нам нужно уложить целые доски во всю длину (ширину) помещения. Места для установки скоб уже не остаётся, поэтому можно прислонить к стене лист фанеры и аккуратно отжать последние ряды досок с помощью ломика или подбивая между прокладками клинья.

Последняя доска пола как правило имеет нестандартную ширину и вырезается со стороны гребня с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Ширина доски должна быть достаточной что бы войти в в оставшееся место с зазором от стены в 10-15 мм.

Закрепляем последнюю доску со стороны стены таким же образом, как и первую доску – вертикально сверху, с возможностью закрытия шляпок саморезов плинтусом.

Вентиляция деревянного пола

Устройство вентиляционных отверстий в покрытиях, уложенных по лагам на междуэтажных перекрытиях, не требуется.

Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, у стен и перегородок должны быть уложены щелевые плинтусы, либо в покрытии или галтелях оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Площадь отверстий должна быть 20-30 см. Отверстия следует укрыть металлическими вентиляционными решетками, возвышающимися над полом на 7-10 мм.

Новый деревянный пол уложен. Дальнейшие наши действия зависят от того, чем мы его планируем покрыть. Для окрашивания и лакировки пола, поверхность нужно отшлифовать и вымыть. В конце всех операций .

Новаторские способы выравнивания поверхности разработаны с целью оптимизации темпов выполнения отделки и сокращения затрат труда. Довольно молодое нововведение – регулируемые полы предоставляют отделочникам и собственникам помещений значительное количество технологических и потребительских преимуществ. С их помощью быстро, просто, идеально проводится подготовка черновой поверхности, не требующая от исполнителя профессиональных навыков.

Универсальные конструкции регулируемых черновых оснований применяются для обустройства помещений любого назначения, площади, конфигурации. Для старых зданий с не очень надежными перекрытиями, для легких загородных коттеджей из древесины или пенобетона обеспеченная данной технологией возможность не нагружать пол многотонной бетонной стяжкой – безукоризненный вариант. Для новостроек с низкими потолками это возможность не сокращать высоту не слишком радующих простором помещений.

Преимущества регулируемых черновых оснований

Конструктивно прогрессивные выравнивающие системы полов представляют собой твердый плотный настил с механическими устройствами, с помощью которых производится регулировка пола в горизонтальной плоскости. Основные особенности данной технологии:

• Системы полов с обеспечивающими регулировку приспособлениями монтируются за пару дней.
• Прочные регулируемые полы может своими установить руками человек, впервые занимающийся устройством пола.
• Между черновой поверхностью и перекрытием остается полезный технологический зазор, повышающий изоляционные качества. В этом пространстве можно проложить коммуникации, дополнить изоляцию укладкой синтетического или минерального утеплителя.
• Плоскость пола можно поднять на уровень до 20 см, сократить мощность слоя выравнивания до 3 см, можно устроить многоуровневый пол с одним или несколькими подиумами.
• Обеспечено жесткое крепление элементов выравнивающей системы к основанию из бетона или древесины.
• Есть возможность отказаться от подложки, традиционно используемой при укладке паркета и ряда других типов напольных покрытий. Это еще один экономический плюс, сокращающий стоимость пола почти наполовину.
• После завершения чистого сухого монтажа регулируемых оснований нет необходимости откладывать выполнение чистовой отделки как, например, из-за ожидания полного отвердения стяжки.

По уверениям опытных зарубежных пользователей, регулируемые полы прослужат верой и правдой полвека. Наличие вентилируемой полости к тому же исключит вероятность преждевременного «старения» перекрытий, и при аварийных потопах пол не пострадает.

Между лагами можно разместить дополнительный слой утеплителя

Устроенные по данной технологии полы не будут раздражающе скрипеть, не станут перекашиваться, как это бывает при устаревшей регулировке полов по лагам, делают которую с помощью незакрепленной щепы или песка.

Прогрессивные системы, поставляемые из-за рубежа и выпускаемые отечественными предприятиями, отличает еще одно важное достоинство – доступная цена, практически треть вложенных в выравнивание денег можно сэкономить, отказавшись от цементно-песчаной стяжки.

Безукоризненно выровненную поверхность можно поднять на любой уровень

Два вида регулируемых конструкций

По конструктивным особенностям и по специфике применения регулируемые полы подразделяются на две разновидности:

1. Системы, состоящие из плотных прочных плит ДСП, регулируемых в горизонтальной плоскости с помощью специальных приспособлений из сверхпрочного пластика. Их предпочитают устанавливать в новостройках, так как мощность выравнивания плитами поднимает поверхность пола на минимальную высоту 3-5 см. Несмотря на незначительную величину технологического пространства под фальшполами все же можно проложить кабель и тонкий изоляционный материал.

Регулируемые системы для пола, выравнивание фанерой

2. Практичные полы по регулируемым лагам, технология укладки которых подобна стандартному устройству многослойного пирога с брусьями-лагами. Отличие состоит в прочной фиксации элементов к бетонной или деревянной основе и в точной корректировке горизонталей. Этот тип пола применяют для обустройства квартир в старых зданиях и жилья повышенной комфортности с запланированной «подпольной» прокладкой коммуникационных трубопроводов и кабеля.

Регулируемый пол, устанавливаемый по лагам

Один из ценных приоритетов данных выравнивающих конструкций – надежная фиксация всей системы к деревянной или бетонной основе.

Точнее к базовому материалу прочно крепятся анкерные приспособления с резьбой, вращение которых вокруг собственной оси позволяет увеличивать и уменьшать высоту уровня чернового пола. Удобные в монтаже регулируемые опоры для пола крепят:

• к деревянным балкам перекрытий с помощью саморезов;
• к полым внутри бетонным плитам и к поверхности с бетонной стяжкой полипропиленовыми дюбелями-ежиками для кирпича и бетона;
• к монолитному базовому полу из бетона дюбель-гвоздями.

Анкерные приспособления выполняют одновременно несколько функций: берут на себя часть нагрузки, обеспечивают регулировку и прочное соединение конструкции с перекрытием.

Монтаж полов с выравнивающей фанерой

Отличительная особенность этого технологического варианта в том, что болты вставляются непосредственно в отверстия, просверленные в настиле-фанере, в плите ЦСП или в гипсоволокнистом листе. Вот порядок работ:

• с тыльной стороны в высверленные отверстия вставляют втулки, по внутренней поверхности которых проложена резьба, шаг между отверстиями зависит от предполагаемой нагрузки;
• затем в отверстия с втулками вворачивают выполненные из прочного полимера болты-стойки;
• собранный элемент устанавливают на перекрытие;
• производится крепление болтов к базовой основе;
• с помощью вращения стоек-болтов вокруг оси выравнивается горизонтальная плоскость;
• возвышающиеся над поверхностью остатки болтов срезают;
• затем производится укладка внахлест следующего слоя настила.

Стыковые швы между плитами первого слоя настила не должны совпадать с местоположением швов второго слоя.

Укладка чернового регулируемого пола из фанеры

Поверх выровненной поверхности производиться укладка любого из видов финишных напольных покрытий.

Установка полов с регулируемыми лагами

Оба типа выравнивающих систем выпускает компания днт: регулируемые полы, поставляемые ею на рынок, пользуются успехом. В перечне продуктов производителя можно подобрать готовую систему для любой проектной высоты пола, независимо от типа основания и материала, выбранного для чистовой отделки.

Выпускаемые фирмой выравнивающие системы с лагами поднимаются и опускаются посредством вращения болтов-стоек.

• анкерные болты из сверхпрочного полимера вкручиваются в резьбовые отверстия, имеющиеся в лагах;
• лаги с шагом, зависящим от проектных характеристик пола, устанавливаются на перекрытия;
• через каждый анкер просверливают отверстие в деревянной балке или в бетонном массиве, в полученное отверстие забивают дюбель-гвоздь или саморез;
• лаги выравнивают, выверяя их положение уровнемером или лазерным устройством;
• излишки пластиковых болтов срезают, сверху укладывают настил чернового пола.

Комплектация подготовленных к монтажу конструкций подбирается в зависимости от прочностных характеристик запланированного к укладке напольного покрытия, от расстояния между лагами и сечения бруса, от мощности настила.

Монтаж регулируемых лаг для укладки пола

Самостоятельное изготовления регулирующего анкера

В принципе, зная конструктивные особенности, обе выравнивающие системы можно сделать собственноручно. Ведь в строительном магазине можно приобрести все составляющие: настил – толстую фанеру, ГВЛ, ДСП; лаги – обыкновенный деревянный брус. Проблематично будет купить только полимерные болты с крупной резьбой. Однако можно собственными руками сделать анкер для регулируемого пола.

Для изготовления аналога регулирующего устройства мастеру потребуются:

• забивной анкер;
• шпилька;
• по две гайки и шайбы;
• металлическая пластина.

Шпилька будет выполнять функцию поддерживающего болта, который крепится к базовой поверхности через забивной анкер. Опорой для бруса будет служить металлическая пластина, прикрепленная к шпильке с помощью болта и парной ему гайки. Этой гайкой будет осуществляться регулировка. Еще одна гайка с болтом нужна для фиксации бруса сверху. Для того чтобы верхняя гайка впоследствии не мешала укладке отделочного материала, сверху в лаге делают паз. Лишнюю шпильку после выравнивания срезают.

По аналогии можно сделать регулирующее устройство собственноручно

Сделанная собственными руками или купленная в строительном магазине выравнивающая регулируемая система позволит значительно сократить бюджет ремонта или чистовой отделки в новостройке. Быстрая чистая укладка предоставит возможность исключить мокрые грязные и довольно дорогие процессы.

Монтаж регулируемого пола - скорый, экономичный и достаточно простой процесс создания чернового напольного покрытия с идеально ровной плоскостью. Эта статья познакомит вас с новой технологией, расскажет о разновидностях регулируемых полов, области применения и процессе монтажа.

Какие проблемы решает регулируемый пол

Регулируемые лаги - технология создания исключительно легкого пола по методологии сухого ремонта, потому основная сфера их применения - высотные здания и дома старой постройки, где увеличение нагрузки на перекрытия чревато неприятностями. Технология особливо актуальна при необходимости возвысить уровень пола на 120 мм и более, с чем сухая стяжка уже не справится.

По экологичности и практичности верно смонтированный пол отвечает характеристикам системы стационарных лаг. Звукоизоляция такого пола довольно хорошая, отдача тепла на нижние этажи минимальна за счет сокращения мостиков холода. Пространство между лагами имеет сплошную вентиляцию, потому в наполнителе пола не заводятся плесень и грибок.

Другая особенность такого пола - возможность устройства идеально ровного покрытия под плитку или наливные полы в кратчайшие сроки - 7–8 м 2 за одинешенек час работы двух человек и до 3 м 2 при работе в одиночку.

Установка системы лаг на металлических кронштейнах

Если вам необходимо настелить пол в небольшом помещении, оригинальную технологию лучше не использовать. Во-первых, это неоправданно длинный поиск комплектующих, а во-вторых, пол на регулируемых лагах лучше укладывать на площади более 6 м 2. на меньших пространствах экономия времени и средств не этак ощутима. Вместо этого можно использовать установку лаг на металлических кронштейнах.

Для укладки необходим брус 60х60 мм влажностью не более 10% без следов пороков и коробления. Также необходимо обзавестись или изготовить металлические П-образные кронштейны с толщиной стенки не менее 2,5 мм и расстоянием между полками, соответствующем толщине бруса. В каждой полке на расстоянии в 30 мм от торца надлежит быть отверстие диаметром 11 мм.

На полу нанесите разметку линиями, по которой планируется установка лаг. Первую лагу укладывайте вдоль длинной стены с отступом в 20 см, все последующие - с шагом в 40 см. Для сращивания лаг одного ряда используйте два кронштейна, установленных сряду. Установите все кронштейны по линиям разметки и закрепите любой к бетону двумя дюбелями быстрого монтажа 6х60 с бортиком «грибок».

Когда все кронштейны установлены, выставьте по горизонтальному уровню крайний от стены линия лаг, подкладывая под них обрезки брусьев и щепу. На самом высоком участке перекрытия брус должен выступать над кронштейном на 3–5 мм. Чрез перфорацию в полках кронштейна закрепите брус двумя саморезами с обеих сторон.

Используя шнуровку или лазерный нивелир. перенесите степень первого ряда на заключительный, выровняйте брусья и временно закрепите их в кронштейнах саморезами. Натяните шнуровку или используйте регулировку по лазеру на мишени, чтоб выровнять все остальные лаги. После временного крепления лаг просверлите их сверлом на 12 мм сквозь отверстия в кронштейнах, вставьте болты и затяните их самоконтрящейся гайкой.

Монтаж регулируемого пола на болт-стойках

Для устройства пола по оригинальной технологии необходимо обзавестись пластиковые болт-стойки длиной 100 или 150 мм и металлические дюбель-гвозди 6х40 мм в количестве возле 5–6 шт. на один м 2 пола. Специальные лаги с отверстиями и резьбой можно заменить на обыкновенный брус 50х50 мм влажностью до 10%, однако потребуется бур по дереву и машинный метчик диаметром 24 мм с шагом 3 мм.

Разметка для установки лаг начинается с базовой линии, которая имеет отступ от стены, равновеликий длине фанерного листа. В помещениях с нормальной проходимостью крайние лаги должны отстоять от стены на 15 см, шаг между остальными лагами составляет 40–45 см. Если нагрузка на пол выше обычной, дистанция от стен составит менее 10 см, а шаг установки - до 30 см.

Подготовьте брусья: просверлите в них отверстия строго перпендикулярно поверхности в 10 см от краев, затем равномерно распределите остальные отверстия по длине, чтоб расстояние между ними было не более 40–50 см. Метчиком нарежьте в отверстиях резьбу и закрутите в них болт-стойки. При вкручивании стоек предварительно регулируйте их длину в соответствии с высотой подъема. Для вкручивания болт-стоек используйте шестигранный ключ.

Установите брусья по линиям разметки, ориентируя стойки шестигранными отверстиями наверх. Торцы лаг должны отстоять от стены на 10 см. Произведите предварительную регулировку с допустимой погрешностью в 1 см, выводя лаги на проектную высоту. Сквозь дыра внутри болт-стойки отметьте длинным буром места сверления, затем сдвиньте лаги и проделайте отверстия 6 мм в бетонном полу на глубину до 50 мм.

Сперва закрепите крайние стойки лаг: опустите в отверстие дюбель-гвоздь и расклиньте его, используя молоток и металлический хворостина или бур от перфоратора. Вращая закрепленные стойки, точно выставьте лаги по уровню, используя шнуровку или лазерную разметку. Закручивайте центральные стойки, покамест они не упрутся в пол, и закрепите их дюбель-гвоздями. Произведите окончательную регулировку пола, используя строительный степень, перекрывающий не менее трех лаг. Лаги допускается сращивать в торец с подрубкой в полдерева на длину до 5 см и с последующим скреплением стыка болтом М10.

Конструкция чернового покрытия

Когда лаги установлены, а пространство между ними заполнено утеплителем, производится настил покрытия. Для создания прочной и ровной поверхности необходимо уложить на лаги два слоя влагостойкой фанеры толщиной от 12 мм и более.

Первоначальный слой укладывается длинной стороной поперек лаг и крепится к брусьям саморезами 55 мм. Шаг крепления саморезов - 15–17 см по краям и 20–25 см в центре листа. Вкручивайте крепеж не ближе 15 мм от торца фанеры и утапливайте шляпки заподлицо.

Другой ряд первого слоя начинается с подрезки половины листа для обеспечения разбежки между стыками на половину длины. Толщина стыков не должна превышать 2–3 мм, а отступ от стен - не более 15 мм. Когда первоначальный слой фанеры уложен, разметьте на поверхности места пролегания лаг.

Укладывайте листы второго слоя перпендикулярно листам первого. При необходимости подрезайте элементы пола, чтоб расстояние между стыками в первом и втором слое было не менее 20 см. Скрепляйте листы между собой саморезами 35 мм, не менее 30 штук на 1 м 2 с шагом установки по краю в 30 см. Крепите другой слой к лагам саморезами 65 мм не менее чем в 15 местах на 1 м 2. Дозволенный стыковой зазор во втором слое - 4 мм, дистанция от стен - не более 6 мм.

После монтажа второго слоя фанеры с поверхности листов нужно прибрать пыль и опилки, затем намести два слоя адгезивной грунтовки вне зависимости от того, каким будет напольное покрытие. Зазоры между плитами и от стен нужно заполнить полиуретановой пеной, а лучше - силиконовым герметиком. Поверх пола на регулируемых лагах можно настелить любой образ напольного покрытия и даже выполнить подготовительную стяжку.

http://stroyexpert.org

Желающие выровнять пол под укладку покрытия не слишком были избалованы обилием вариантов устройства стяжки. Тем, кто хотел сэкономить на материалах, приходилось немало потрудиться с подкладкой щепы или подсыпкой песка под лаги или выжидать целый месяц, пока отвердеет цемент. Тем, кто не стремился сокращать расходы, нужно было выложить внушительную сумму за полимерную нивелирующую смесь. Альтернативой устаревшим и дорогостоящим технологиям стали регулируемые полы. Сооружение их позволяет и деньги экономить, и продолжительность ремонта сокращать, да еще и выполнять работу собственноручно.

Стоит ли вообще делать регулируемые полы?

В списке преимуществ выравнивающих систем с регулировкой значатся все приоритеты, свойственные легким сухим стяжкам, устраиваемым по лагам или по точечным опорам с настилом из ДСП или ОСБ-панелей, фанеры, плит ГВЛ. Отличная вентиляция, минимальный вес, возможность проложить инженерные сети и т.д. Принцип их работы и сооружения аналогичен, разница лишь в использовании специальных винтовых приспособлений. Именно они облегчают и ускоряют трудоемкий процесс выставления элементов конструкции по горизонтали, отнимающий немало сил и времени у исполнителей.

Регулирующие устройства состоят из пластиковых болтов-опор с внешней резьбой и внутренней конусообразной полостью и дюбель-гвоздей. Пластиковые болты вводятся в высверленные в лагах или в плитах отверстия. После укладки элементов сухой стяжки вместе с болтами на положенное им место производится крепление выравнивающей конструкции к базовому полу. Для этого во внутреннюю полость болта вводят дюбель-гвоздь и забивают его добойником.

Крепление дюбель-гвоздями производится, если выравнивающую конструкцию устанавливают на бетонное основание. К деревянным перекрытиям крепят оцинкованными саморезами.

Регулирующие приспособления одновременно выполняют три функции:

• служат надежными опорами для системы лаг или для листов фанеры;
• работают направляющими для установки крепежа, соединяющего черновой пол с базовым основанием;
• и главное – помогают в кратчайший срок скорректировать в горизонтальной плоскости положение чернового настила путем элементарного поворота винтов.

Технология сооружения настолько проста, что регулируемые полы своими руками сможет соорудить домашний мастер, не имеющий никакого отношения к строительным специальностям. Даже сделать собственноручную регулируемую сухую стяжку можно по типу заводских систем. Затруднения могут возникнуть с приобретением болта-опоры из сверхпрочного полимера класса АБС. Однако ряд производителей предлагает выравнивающие конструкции только с металлическим болтом-шпилькой, по внешней резьбе которого вниз/вверх перемещаются лаги или плиты.

Упрощенная конструкция болтов для регулируемых полов состоит из металлических стержней с наружной резьбой. Внизу они оснащаются элементами для крепления к базовому полу, в верхней части приспособлением для регулировки и фиксации в необходимом положении лаги либо фанеры. Есть еще вариант с металлическими П-образными деталями, крепящимися к полу и к лагам шурупами, но возни с ними намного больше и регулировка выполняется по несколько иной схеме.

Две технологии сооружения регулируемых полов

Как упоминалось выше, опорными болтами-втулками оснащаются либо лаги, либо плиты. Выбор выравнивающей системы с регулируемыми лагами или плитами определяет запланированная высота чернового пола:

• Если есть возможность или необходимость поднять пол на высоту более 5 см, владельцу следует обратить внимание на конструкции с лагами;
• Если нежелательно сильно сокращать пространство, и приподнять поверхность планируется на расстояние 3-5 см, подойдет система выравнивания с регулируемыми плитами.

В обоих случаях применяются аналогичные регулируемые опоры для создания ровной поверхности пола. Только опоры-болты и анкера для лагов длинней, так как им предстоит «пройти» и держать на себе еще и брус. Разница есть в схеме расположения отверстий под винтовые устройства и в способах устройства сухой стяжки.

Общие правила подготовки

Для выбора типа регулируемой конструкции определим высоту, на уровне которой должен будет закрепиться черновой настил. Ориентируемся на уровень пола в комнате с уложенным ранее покрытием, толщину которого нужно будет вычесть при расчетах. Учтем высоту и расположение подпольных коммуникаций, если имеются таковые, и высоту нижней плоскости дверей. В соответствии с разницей между реальным и планируемым уровнем поверхности пола выбираем вариант регулируемой системы.

Затем нужно будет обмерить обустраиваемое помещение и вычертить план. Имея в руках несложный чертеж, проще рассчитать количество материала и метиз для крепления, легче определить оптимальную схему расположения целых и нарезанных элементов.

Независимо от типа выравнивающей конструкции по периметру помещения необходимо оставить вентиляционный зазор минимум 1 см. Аналогичный зазор должен быть между соседними плитами и между вставками, используемыми для обустройства незакрытых целыми листами участков.

На чертеже «раскладываем» имеющиеся в заводской комплектации или в свободной продаже плиты с заданными размерами. Ведь застилаться они будут в обоих случаях. Определяем шаг сверления отверстий, зависящий от выбранного для финишной укладки покрытия. Для формирования идеальной сухой стяжки под напольную плитку или линолеум между осями отверстий должно быть не более 30 см. Максимальное расстояние между центрами винтовых устройств 50 см при проведении выравнивания с помощью плит. При выравнивании лагами 45 см.

Если предполагается установка конструкции с регулируемыми лагами с последующей укладкой дощатых половиц, нет необходимости прибивать к выровненным лагам фанеру. Крепить доску можно будет сразу к брусу, о чем не стоит забывать при определении уровня чернового пола.

Сооружение пола с регулируемыми лагами

Есть обязательные правила разметки точек сверления в брусе под пластиковые втулки-опоры:

• для бурения первого от торца лаги отверстия необходимо отступить 10 см;
• оставшееся за вычетом 10 см с обоих концов расстояние нужно делить на равные отрезки;
• между стенами, торцами и боковой плоскостью первой лаги должно быть расстояние в 1 см для вентиляции;
• лаги устанавливают на равном расстоянии согласно выбранному шагу;
• рядовые лаги располагают так, чтобы край каждого из листов фанеры опирался на брус. Не забывайте, что между плитами нужно оставить сантиметровый зазор.

Монтаж и крепление конструкции лаг выполняется в соответствии с алгоритмом, предложенным разработчиками систем сухого выравнивания:

• В намеченных на брусе точках формируются перьевым сверлом отверстия под втулки-опоры, которые затем нужно туда вставить и прикрутить шурупами. Заподлицо с плоскостью бруса утапливаем только крайние болты, с помощью которых будет осуществляться регулировка.
• Лагу с втулками кладем на запланированное место и через внутренние полости втулок намечаем на базовом основании точки для дюбель-гвоздей.
• Убираем лагу, бурим перфоратором в бетоне отверстия глубиной 4-5 см по данным точкам.
• Возвращаем лагу на ее законное место, вкладываем в болты-втулки крепеж.
• Забиваем добойником только крайние дюбель-гвозди. Бьем не «до упора», окончательную забивку выполним после выравнивания. Рядовые дюбель-гвозди не фиксируют вообще до тех пор, пока лага не будет точно выставлена и отрегулирована по горизонтали.
• Шестигранником производим корректировку положения посредством вращения двух крайних болтов. Контролируем действия уровнемером.
• Нашли идеальное положение? Окончательно фиксируем крайние дюбель-гвозди. Завинчиваем до упора в базовый пол рядовые пластиковые опоры и добойником забиваем все вставленные в болты-опоры элементы крепления.
• Все выступающие над поверхностью лаг излишки аккуратно срубаем стамеской заподлицо с верхней плоскостью бруса.

Аналогично устанавливаем каждый элемент полов, сооружаемых по регулируемым лагам. После чего прибиваем или привинчиваем саморезами к брусу фанеру в один слой, если мощность листа равна 18 мм и больше, в два слоя, если у нас листы с толщиной меньше 12 мм. Максимальный шаг крепления плит 15 см. Стыковые швы второго слоя фанеры не должны совпадать со стыковыми швами первого слоя.

Каждый раз после сверления отверстий в бетоне и в древесине пол и устройства регулировки необходимо обеспыливать, иначе готовый пол будет скрипеть.

Правила устройства регулируемой фанеры

Мастерам, выравнивающим пол с помощью регулируемых плит, следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Оптимальное расстояние от края листа до центра крайней опоры-втулки 6 см, превышать указанный предел нельзя.
• После разметки положения крайних втулок плиту нужно разделить на равные, желательно квадратные сегменты. Максимальная длина стороны квадрата 50 см.
• Вставки следует оснастить как минимум 2я рядами винтовых опор независимо от расчетного шага.

Для сокращения и облегчения действий по разметке плиты укладываем пачкой. Первый сверху расчерченный лист фанеры сверлим перьевым сверлом насквозь так, чтобы на лежащей под ним плите остался след. По этим точкам и формируем во второй плите отверстия, и т.д.

Дальнейшие действия выполняем по аналогии с описанной выше технологической схемой. Разница лишь в том, что регулировать с помощью шестигранника придется не крайние два, а четыре болта.

Так как отметить точки крепления на базовом полу через довольно объемный лист фанеры не слишком просто, встаем на него ногами. Так мы зафиксируем фанеру и не дадим ей сдвинуться.

После забивки дюбель-гвоздей добойником прочность установки крепежа нужно проверить. Не внушающие доверия элементы надо демонтировать и заменить. Перед финишной укладкой напольного покрытия поверхность в обязательном порядке обеспыливаем. Не будет соринок и пылинок, регулируемый пол никогда не будет скрипеть.

При соблюдении правил устройства сухой стяжки выравнивание будет выполнено идеально и черновая основа прослужит положенные ей полвека. Лучше сохранятся перекрытия, влагу с которых будет регулярно удалять естественная вентиляция. И хозяин не облегчит собственный кошелек на весьма увесистую сумму, сэкономленную на услугах строителей.