Не злоупотребляйте вспышкой. Если вы хотите получить что-то получше, чем бледные фотографии с вечеринки, избегайте съемок в помещении, при которых вы вынуждены использовать накамерную вспышку. Идите на улицу - там у вас появится множество возможностей работать с естественным освещением. С другой стороны, Nikon разработали отличные вспышки (чего стоит одна только скорость синхронизации - 1/500, и это на старых камерах!). Их можно использовать при съемке на природе для того, чтобы избежать теней под глазами, если вы фотографируете на ярком солнце.

Установите значение ISO. ISO - это показатель чувствительности сенсора к свету. Низкое значение ISO означает небольшую чувствительность, которая дает минимум шума снимку, но требует большой выдержки (а, как известно, удержать камеру в руках на длинной выдержке не так просто), и наоборот. Если вы снимаете в ярком дневном свете, устанавливайте минимальное значение ISO (обычно это 200, но многие камеры позволяют устанавливать и 100).

Есть быстрый способ определить, каким должно быть значение ISO. Возьмите фокусное расстояние вашего объектива (например, 200 мм) и умножьте его на 1.5 (для всех камер, кроме D3, D4, D600, D700 и D800). Если вы используете объектив со стабилизатором (что мы вам очень рекомендуем делать) и работаете со включенным стабилизатором (что мы вам также очень рекомендуем делать), разделите полученное число на 4 (например, вы получите 75). Как правило, следует выбирать значение выдержки не меньше, чем полученное число (то есть 1/80 секунды или 1/300 для объективов без стабилизатора). Увеличивайте значение ISO до тех пор, пока не добьетесь хорошей картинки при таких коротких выдержках.

В большинстве камер значение ISO устанавливается зажатием кнопки ISO и поворотом основного регулятора. Вы увидите значения ISO на экране (на одном или на обоих). Обладателям камер D3000, D40 и похожих фотоаппаратов придется искать эти настройки в меню.

Если ваш фотоаппарат не принимает батарейки АА, то первое, что вы должны будете сделать после открытия коробки, это зарядить аккумулятор.

В некоторых случаях поставляется зарядное устройство, в которое необходимо вставить аккумулятор, а затем подключить его к сети. Но есть и такие батареи, которые заряжаются внутри фотоаппарата через USB-соединение.

Все необходимые кабели должны быть в коробке с фотоаппаратом.

№2. Отформатировать карту памяти

Как только зарядится батарея, вставьте карту памяти в предусмотренный для нее отсек. Затем включите фотоаппарат, нажмите кнопку «меню» и поищите опцию для форматирования.

При форматировании карта готовится к использованию и с нее удаляются все существующие изображения.

Если вы использовали карту ранее, то убедитесь, что скачали с нее любые изображения, которые хотите сохранить.

№3. Качество и размер изображения - Extra Fine (Highest JPEG) и Large

Если вы хотите создавать наилучшие снимки, на которые способен фотоаппарат, то выберите размер изображения Large. Тогда вы получите максимальную пользу от всех пикселей.

Затем установите оптимальный вариант качества изображения. Он может называться Highest JPEG, Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

Если ваша камера позволяет снимать RAW-файлы, то вы можете воспользоваться такой возможностью одновременно с форматом JPEG, потому что RAW содержат наибольшее количество данных об изображении.

Если вы новичок в фотографии, не снимайте RAW-файлы сами по себе, фотографируйте одновременно в формате JPEG. Но вам пригодится эта опция, когда вы наберетесь немного опыта.

№4. Баланс белого - автоматический режим

Наши глаза и мозг действительно хорошо компенсируют различные цвета света, с которым мы сталкиваемся, поэтому мы видим белые объекты белыми.

Система баланса белого фотоаппарата разработана с той же целью и в большинстве случаев установка автоматического режима дает хороший результат.

Но в некоторых ситуациях его не достаточно. И в конкретных условиях освещения лучше выбрать режим «флуоресцентная лампа» (лампа дневного света) или «лампа накаливания».

Ручной выбор баланса белого позволяет установить его путем фотографирования белого объекта, например, листа бумаги, но такой вариант стоит рассмотреть позже.

№5. Замер экспозиции: оценочный, матричный или мультисегментный

Многие фотоаппараты предлагают три режима замера, которые позволяют оценить яркость света и предложить соответствующие настройки экспозиции.

В дополнение к центрально-взвешенному и точечному замеру есть третий вариант под называнием оценочный, матричный, мультизонный или мультисегментный.

Этот режим станет хорошим выбором, так как учитывает яркость по всей поверхности сцены и пытается рекомендовать настройки экспозиции, которые будут производить красивый сбалансированный снимок.

№6. Фокусировка: Auto-AF или Single-AF

В режиме Singe-AF (Auto Focus Single) фотоаппарат будет фокусироваться на объекте в соответствии с активными точками автофокусировки при нажатии на кнопку спуска наполовину.

Как только он сфокусируется, объектив будет удерживать фокус так долго, пока вы держите кнопку нажатой. Это хороший вариант для многих ситуаций, но если объект движется, то фокусировка корректироваться не будет.

Многие фотоаппараты имеют опцию Auto-AF, в которой автоматически определяется, движется ли объект.

Если объект неподвижен, то используется Single-AF, но если он передвигается, то фотоаппарат активирует систему непрерывного автофокуса, то есть фокусировка настраивается по мере необходимости.

№7. Выбор точек автофокусировки - автоматический режим

В большинстве фотоаппаратов есть настройка, которая подсказывает оборудованию, какие точки автофокуса использовать. Это хороший выбор, если вы новичок.

Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

При необходимости переключитесь на АФ по одной точке (или аналогичный). Он позволяет установить точку автофокусировки с помощью навигационных кнопок.

№8. Режим съемки: «одиночный снимок» (Single) и «непрерывная съемка» (Continuous)

Когда ваш фотоаппарат находится в режиме «одиночный снимок», то он делает по одному кадру каждый раз при нажатии на спусковую кнопку. Даже если вы удерживаете палец в нажатом положении.

В режиме «непрерывной съемки» он будет продолжать фотографировать, пока вы не отпустите кнопку или пока не заполнится буфер или карта памяти.

Этот режим полезен при съемке движущихся объектов, но в большинстве случаев вы захотите сделать одну фотографию за один раз.

№9. Стабилизация изображения - включить или выключить

Малейшие случайные движения камеры могут вызвать размытость ваших изображений, но это легко поправимо с помощью системы стабилизации изображения в фотоаппарате или в объективе.

Она работает путем сдвига датчика или элементов внутри объектива для компенсации движения. Как правило, система стабилизации очень эффективна и позволяет использовать довольно длительную выдержку затвора.

Если вы снимаете с рук, то непременно активируйте стабилизацию изображения, но при установке фотоаппарата на штатив отключите ее.

№10. Цветовое пространство - Adobe RGB

Многие камеры предлагают два цветовых пространства на выбор: SRGB и Adobe RGB. Adobe RGB имеет больший цветовой диапазон, чем SRGB. Поэтому он будет лучшим вариантом в большинстве случаев.

№11. Стиль изображения или режим управления снимками - «стандартный»

Большинство фотоаппаратов могут обрабатывать изображения с помощью ряда различных способов, используя функцию «Picture Style», режим управления снимками, цветовые режимы или режим имитации пленки.

Как правило, есть несколько вариантов. В том числе один, который производит черно-белые (монохромные) изображения, другой повышает насыщенность, чтобы сделать изображение более ярким и «пейзаж», который усиливает синий и зеленый цвет.

По умолчанию фотоаппарат использует «стандартный» вариант, который, как правило, подходит для большинства ситуаций, поэтому убедитесь, что установлен именно он.

Своей первой зеркалкой Nikon D5100 я уже владею третий год. В последнее время стали получаться более-менее красивые фотографии. Конечно, шедевров для престижных фотоконкурсов у меня еще нет, но и выставить на всеобщее обозрение свои фотки уже не так стыдно. По своему опыту знаю, как трудно новичкам разобраться с настройками фотоаппарата, понять в каких режимах лучше снимать, чтобы получить классные изображения.

Вот я и решил написать ряд статей с моими объяснениями основ. Думаю, что данный урок фотографии будет полезен не только начинающим фотолюбителям, но и мне лично. Ведь психологи утверждают: «Хочешь лучше усвоить новый материал? Тогда научи полученным знаниям других!»

Итак, вы потратили десятки часов, читая обзоры и тесты разных камер, одолели всех на профильных форумах, задавая вопросы типа: «Профессионалы, помогите сравнить Nikon D5300 и Canon EOS 750D»! «Какая разница между Никон Д5200 и Кэнон EOS 650D»? «Что лучше: зеркалки Canon или Nikon»? И тому подобные вопросы сравнения разных моделей зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов. Наконец, вы приняли решение и приобрели свою первую зеркалку. Как только стали снимать, оказалось, что не так-то легко получить красивую карточку. Качество фоток не сильно отличается от того, что получалось на простой мыльнице. Что же делать?

Как научиться фотографировать и улучшить качество своих фотографий?

Ответ на этот вопрос очень сложный, он не уместится в границах одной статьи. Профессиональные фотографы пишут толстенные книги с уроками фотографии о пятистах страницах на эту тему. Сегодня я попробую только кратко систематизировать свои знания по фотоделу и дать некоторые советы начинающим.

На мой взгляд, понятие «качественная фотография» включает в себя две составляющие: техническое качество и художественная ценность.

Чтобы получить технически правильное изображение нужно:

2) Взять в фотоаппарат, руководство по эксплуатации и выйти с ними на улицу. Внимательно прочитать каждый раздел и тут же на практике, проверить, как работают настройки камеры, о которых вы только что узнали из инструкции. Мне повезло: я купил свою зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 VR прямо перед самостоятельным путешествием по Китаю, Гонконгу и Филиппинам. Поэтому я мог ежедневно использовать разнообразные режимы съемки в разных условиях освещения, разных жанрах и сюжетах.

3) Пойти в книжный магазин и купить любую книгу по цифровой фотографии. Тоже досконально ее проштудировать и применять на практике полученные знания.

Как видно из моего отчета о поездке в Китай самостоятельно, научиться получать технически качественное фото на ваш Nikon D5100 или Canon EOS 650D можно за одну неделю отпуска. Чем больше вы будете фотографировать и анализировать результаты, тем быстрее вы сможете совершенствовать свои навыки. Например, во время описываемого путешествия в Поднебесную и по филиппинским островам я отснял более 1500 кадров.

Но сфотографировать резкий кадр с правильной экспозицией - это не значит получить качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для обсуждения на профильный форум.

В тот день я прочитал урок фотографии по ночной съемке и поехал вечером снимать со штатива. Смотрел на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие цвета! Суперская фотка!» Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.

Что с данным фото не так, почему оно не цепляет зрителя?

Снято на 18 мм, а на коротких фокусных расстояниях, если объектив фотоаппарата не направить строго параллельно линии горизонта, возникают сильные геометрические искажения (дисторсия). Видите, как сильно завалилось на бок здание справа?
Два грязных автомобиля совсем не украшают данную фотографию.
Плохой ракурс. Высокие строения лучше фотографировать с возвышенности, когда точка съемки располагается посередине здания или немного выше. Тогда будет меньше искажений и, вообще, кадр будет отличаться от сотен подобных, сфотографированных с традиционного положения «фотик у глаз фотографа на высоте 1,7 метра».
Слишком зажата диафрагма. Пейзажи снимают при апертуре f/(8-11). У меня же здесь - f/22, светочувствительность ISO=100, выдержка 30 секунд.

Как такое изображение можно было снять лучше? Например, отойти подальше, чтобы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), когда дисторсия проявляется не так сильно. Включить в кадр на первом плане какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для живописности.

Согласитесь, что вот этот храм в Летнем дворце императора в Пекине, снятый тоже на Nikon D5100 с китовым объективом Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f/3.5-5.6G со следующими настройками (фокусировка по точке, выдержка: 1/100 сек, диафрагма: f/11, ФР: 26 мм, ISO: 200, компенсация экспозиции: 0 eV, вспышка: отключена) смотрится выигрышнее? Хотя, с точки зрения технического качества, тоже не безупречен.

Ну, а кардинально улучшить, как мне кажется, первый кадр с храмом можно было, если снимать не пейзаж, а репортаж или постановку. Например, сыграть на контрасте: на переднем плане - объявление о скупке краденного, на заднем - храм. Рассказать историю: на переднем плане старушка молится на храм, или маленькая девочка с бантиками и косичками любуется чем-то на здании и т.п.

Короче говоря, на томом форуме для фотографов я выкладывал различные свои работы в течение полугода. Прислушивался к комментариям и советам более опытных коллег. И только через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, который хоть и не получил одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.

Вот эта фотография впервые получила большинство положительных оценок (18 плюсиков и 4 минуса) и под номером 82 вошла в сотню лучших работ за месяц.

Параметры съемки: выдержка: 1/100 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы, вспышка: не сработала, время съёмки: 20 октября 2012.

Не думаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Здесь даже недостаточно резкости. Но согласитесь, что данная работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, есть четко выраженная многоплановость, благодаря туману в низинах. Не мешало бы немного убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы получилась! ;)

Ой, что-то отвлекся от главной темы нашего фотоурока по настройкам камеры! В начале статьи я давал совет новичкам: «Чтобы научиться качественно снимать на ваш новенький Nikon D5200 KIT, идите в книжный магазин и купите любой учебник по фотографии». Так вы быстро достигните такого уровня, когда ваши фотки друзья не будут критиковать сильно, но и восторгаться никто не будет. Наверное, каждый начинающий фотограф рано или поздно подходит к такой черте. У меня вон полный блог подобных картинок. Вроде, все чётко, главный объект находится в «золотом сечении» по правилам композиции, а работа не цепляет… В статье «Что подарить фотографу», где я отговаривал презентовать книги и курсы фотографии, рекомендовал распечатать замечательнейший учебник под авторством Лидии Дыковой «Беседы о фотомастерстве».

Пособие написано в далеком 1977 году, когда еще не было в ходу «быдлоязыка из зомбоящика» и журналов типа «Metropolitan», а учебники писали для того, чтобы научить, а не чтобы красивыми заголовками заставить покупателя выложить деньги за пустышку внутри и повысить продажи издания… В книге методично рассказывается об основных законах фотографии, которые каждый профессиональный фотограф должен знать и понимать, как отче наш:

Понятие смыслового центра в кадре.
- Принципы заполнения плоскости фотоизображения.
- Что такое композиция. Как ее уравновесить.
- Ритмичность в кадре.
- Свет в фотоискусстве.
- Влияние тональности снимка на его восприятие.
- Как передать пространство в двухмерной плоскости.
- Способы подчеркивания фактуры различных материалов на фотографии.
- Резкость, как художественный прием.
- От чего зависит динамичность на снимке.

Даже по перечислению разделов чувствуете разницу с обычным учебником по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: какую диафрагму и выдержку поставить, чтобы снять ночной портрет или салют. И гораздо реже можно найти книгу, в которой бы старались показать вам, как снять художественное фото. К сожалению, «Беседы о фотомастерстве» невозможно сейчас купить в типографском виде - нужно либо распечатывать, либо заказать на Ozon на условиях «print on demand»…

Вы спросите: «Почему же тогда этот умник сам не может снять шедевры на свою зеркалку Nikon D5100?» А потому, что грешен: учебник прочитал, а вот, чтобы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике каждый урок, силы воли не хватает… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием… ;)

Мне думается, прочитав данное пособие, вы поймете, как снимать классные фотографии на ваш Canon EOS 1200D или Nikon D3300.

Окей! Сегодня у нас с вами первый урок фотографии для новичков.

Понятие экспозиции. Как на нее влияет выдержка, диафрагма и светочувствительность

Термин «экспозиция» означает количество света, которое успевает попасть на матрицу в течение определенного периода времени. Если экспозиция выбрана правильно, то фотка будет выглядеть отлично. Если света недостаточно - снимок будет тёмным, если его много - светлым.

В фотоделе изменение экспозиции рассчитывают в ступенях. Изменение на 1 ступень означает, что света на матрицу вашей камеры попало в 2 раза больше. Поменять экспозицию можно одним из трех методов: установить другую выдержку или светочувствительность в 2 раза или диафрагму в 1,4 раза.

Обычно, если мы фотографируем в одном из полуавтоматических режимов, фотоаппарат выставляет правильное значение экспозиции самостоятельно, меняя указанные три параметра. Но, когда съемка ведется в режиме «М» и, вообще, чтобы добиться наилучших результатов, мы должны четко понимать механизм регулирования количества света, попадающего на светочувствительный элемент тушки.

Для наглядности возьмем аналогию. Допустим, вы хотите нагреть 2 литра воды в глиняном горшке с температуры 50 (- 1 EV) до 100 градусов Цельсия (0 EV). Чтобы довести воду до кипения ей нужно передать определенное количество тепловой энергии (экспозиция), зависящее от следующих факторов: 1) время нагрева (выдержка); 2) диаметра газовой конфорки (диафрагма) и 3) теплопроводности стенок сосуда (светочувствительность ISO). Тогда поставленную задачу можно решить следующими способами:

Греть воду не 10, а 20 минут при том же диаметре конфорки и материала кастрюли (увеличиваем выдержку в 2 раза при неизменной диафрагме и ISO).
Поставить горшок на конфорку с диаметром в 1,4 раза большим, чем обычно. Тогда вода закипит в течение первоначальных 10-ти минут (выдержка и ИСО остались прежними, а диафрагма поменялась).
Заменить глиняный горшок с низкой теплопроводностью на стальную кастрюльку с высоким уровнем проводимости тепла (изменили светочувствительность, а диафрагму и выдержку оставили неизменными).

На примере выше мы подошли к пониманию того, что для получения технически качественного снимка с одной и той же экспозицией, можно изменить два из трех описываемых параметров съемки: либо диафрагма и выдержка, либо ИСО и выдержка, или светочувствительность и диаметр отверстия в объективе, и т.д. Но об этом позднее.

Да, давайте-ка приведем определение понятий, о которых мы говорим сегодня.

Выдержка - промежуток времени, в течение которого на матрицу вашего фотоаппарата падает свет (момент между открытием и закрытием затвора зеркалки).

Светочувствительность - означает степень восприятия матрицей фотоаппарата падающего на него света. Измеряется в единицах ISO (International Standards Organization). Стандартные значения ИСО изменяются в геометрической прогрессии со знаменателем 2 (если кто плохо учился в школе, это означает, что каждое новое значение в 2 раза выше предыдущего): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т.д.

И выдержка, и светочувствительность являются техническими характеристиками камеры. Вместе они образуют экспозиционную пару (экспопару).

Диафрагма - представляет собой перегородку с отверстием из нескольких лепестков внутри объектива. Конструкция диафрагмы позволяет регулировать диметр этой «дырки». Чем он больше, тем большее количество света попадет на матрицу. Еще в фотоделе используют понятие апертуры, т.е. числа, означающего размер отверстия в объективе. В английских учебниках по фотографии оно обозначается Aperture или f-stop.

Стандартные значения относительного отверстия рассчитаны исходя из условия, что изменение его на 1 позицию приведет к увеличению экспозиции в 2 раза: 1/0,7; 1/1; 1/1.4; 1/22; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Обычно при обсуждении данного параметра съемки произносят только знаменатель дроби. Поэтому, когда в уроке фотографии вы встречаете рекомендацию «закрыть диафрагму до 22» — это означает установить апертуру f=1/22 и отверстие будет уже (см. рисунок выше). А когда ваш знакомый опытный фотограф советует для красивого размытия фона «открыть дырку до 2.8», он имеет ввиду, что вы должны установить диафрагму1/2,8 или, иными словами, увеличить диаметр отверстия перегородки в объективе.

В этом месте моего урока фотографии для начинающих фотографов нужно бы сделать еще одно большое отступление и рассказать о том, что величина апертуры влияет не только на экспозицию, но и на ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и гиперфокальное расстояние. Но, чтобы не превращать данный рассказ в толстенную книгу, пока не буду обсуждать эти термины.

Чтобы лучше представить, как влияет изменение одного из обсуждаемых параметров съемки на другие, проведем с вами такой эксперимент. Поставим мою зеркальную камеру Nikon D5100 с объективом Nikkor 17-55/2.8 на штатив, установим фокусное расстояние 55 миллиметров и максимально возможную для него диафрагму f/2.8. Начнем менять сначала светочувствительность при одной и той же апертуре и смотреть, как изменится выдержка. Затем повторим эту процедуру при разных значениях апертуры. Результаты замера сведем в следующей таблице (и запоминать не нужно, так как в каждый момент времени при различной освещенности предмета съемки, они меняются).

Вы спросите: «Какого чёрта этот чувак уже битых полчаса парит мне голову своими кастрюлями, конфорками и непонятными таблицами»?!! «А такого, — отвечу я, — что представленная выше табличка может дать вам ответ на очень важный вопрос»! Я имею ввиду, что часто начинающие фотографы спрашивают: «Почему в моем новом зеркальном фотоаппарате Nikon D5300 KIT 18-140 или Canon EOS 650D KIT 18-135 IS получаются нерезкие, мыльные фотки»? Или, например: «Зачем для съемки свадеб профессиональные фотографы покупают светосильный зум 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom за бешенные деньги? Ведь, при одинаковых фокусных расстояниях он стоит 50 тысяч рублей, а цена штатного КИТ-объектива Никкор 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom составляет, всего лишь, 2700 рублей. Другими словами, он в 18 раз дешевле.

Ответ на первый вопрос: «По какой причине фотки могут быть мыльные»?

Опыт показывает, что на зеркальных фотоаппаратах с небольшим числом пикселей в матрице (Nikon D3100, D5100 или Никон Д700, Д90 и их аналогах от Canon) минимально возможная выдержка, позволяющая снять неподвижный объект с рук без «смаза» рассчитывается по формуле Вмин= 1/ФР, где ФР - фокусное расстояние на объективе в момент съемки. На более современных моделях зеркалок, как Nikon D5200, D3200, D7100 (и аналогичных Кэнон) это значение еще короче Вмин= 1/2*ФР.

Т.е., если на свой Canon EOS 700D вы нацепите штатное китовое стекло kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, то на широком угле ФР=18 мм у него максимальная диафрагма будет 3,5, а на узком конце ФР=55 мм - самая большая апертура 55 мм. Допустим, что вы хотите снять портрет на 18 мм. Чтобы он был красивее, нужно попробовать размыть фон, т.е. открыть диафрагму на максимум f/3.5. Из моей таблицы видно, что при минимальном ISO 100 единиц выдержка составит 1/100 секунды. Результат должен быть удовлетворительным, так как время экспозиции меньше 1/60 секунды (оранжевая ячейка в табличке).

Но за портрет на 18 мм можно получить и по лицу от портретируемого, так как на широком угле сильны геометрические искажения. Да и фон не удастся заметно размыть, так как на таком фокусном велико ГРИП.

Хорошо, выдвигаем объектив на фокусное расстояние 55 миллиметров. Теперь фон будет лучше размыт (при максимальной диафрагме f/5.6) и нет искажений: нос у фотомодели нормальной формы. Только вот На ИСО 100 снять фотку без смаза будет проблематично. Нужно поднять светочувствительность до 125 единиц. Если же у вас последняя модель Nikon D5300 или Никон Д5200 с огромным количеством пикселей, то чтобы снять резкий кадр с рук, нужно использовать выдержку Вмин= 1/2*ФР, что означает 1/(2*55мм)=1/110 секунды. При максимальной диафрагме f/5,6 чтобы достичь выдержки 1/125 секунды, нужно поставить ISO не менее 200 единиц. Качество современных зеркальных фотоаппаратов таково, что светочувствительность в диапазоне 100-640 и, скрепя сердцем, до 1000 единиц не сильно портят фотографию. Ваш портрет на ИСО 200 будет качественным.

Теперь вы хотите снять в квартире ребенка, играющего с собакой. Модели очень шустрые. Выдержка должна быть значительно короче, предположим, 1/500 секунды. Из таблицы с параметрами съемки видим, что фотографируя на объектив Canon KIT 18-55 нам потребуется установить ISO 640 (при фокусном 55 мм и диафрагме 5,6) или ISO 320 на фокусном 18 мм и f=3.5.

Ответ на второй вопрос: «Зачем профессиональные фотографы покупают светосильную оптику»?

Предположим, вы фотографируете конкурсы для гостей на свадьбе. На штатный китовый объектив KIT 18-55 Nikkor или Canon вы сможете установить минимальную выдержку 1/800 секунды при ISO 1000 и максимальной апертуре 5,6 (см. красную ячейку таблицы). При этом качество фото будет похуже, так как появятся шумы. А если бы у вас был светосильный профессиональный объектив Nikkor 17-55/2.8 или Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM, то на длинном конце можно было бы выставить диафрагму f=2,8 и вы смогли бы снимать активные движения гостей с выдержкой 1/1000 секунды при светочувствительности, всего лишь, 400 единиц (см. красную ячейку). Чувствуете разницу?

Еще пример. Я купил для фотоохоты телеобъектив Nikkor 70-300/4.5-5.6. На фокусном расстоянии 200 мм он позволяет установить диафрагму f=5,3. Т.е. при рабочем ISO 250 единиц на нем можно добиться выдержки чуть короче, чем 1/160 секунды. Даже, установив его на штатив для предотвращения смаза, получить качественную фотографию мелких птичек не получится, так как они слишком юркие. А для съемки с рук минимальное время экспозиции должно быть не длиннее 1/200 секунды. Если бы я заплатил в 4 раза больше и купил профессиональный светосильный телевик Nikkor 70-200/2.8, то при тех же 200 мм фокусного, с ИСО 250 и диафрагмой уже f/2.8 (а не 5,3), я мог бы получить В=1/500 секунды. В 3,125 раза короче!!! Вероятность получить резкое фото значительно повышается!

При покупке светосильного объектива нужно обратить внимание на следующие нюансы:

1. Покупая дорогой светосильный объектив вы платите не только за возможность установить широкую диафрагму, но и за более качественный материал стекла с небольшими геометрическими искажениями и хроматическими аберрациями, за быстрый автофокус и пыле-, влагозащиту.
2. Мы не учитывали в обзоре параметров съемки влияние диафрагмы на ГРИП, гиперфокальное расстояние и размытие заднего фона (боке).

В каких режимах фотографировать, чтобы получить качественные фотографии

Ладно, мы с вами потратили много минут, чтобы понять, зачем в вашей новой камере Nikon D5200 можно самому установить значение светочувствительности и выдержки и диафрагмы на китовом объективе. Но мы не сильно продвинулись к ответу на вопрос: «Какие настройки выставить на фотоаппарате, чтобы снять качественную фотку»?

Давайте зафиксируем то, что мы уже знаем:

ISO влияет на чувствительность матрицы к свету. Это материал нашей кастрюли. Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени и шумы тоже, кстати, будут сильнее. Поэтому задача профессионального фотографа - фотографировать при минимально возможных значениях ИСО.

Выдержка - время, когда открыт затвор фотокамеры и на матрицу попадает свет. Эти два параметра регулируют экспозицию и они являются техническими характеристиками конкретного фотоаппарата.

Диафрагма - диаметр отверстия в объективе. Она тоже влияет на экспозицию, но зависит не от тушки, а от модели линзы.

Теперь рассмотрим мою зеркалку Nikon D5100. Мы видим, что на камере есть диск управления для выбора основных режимов съемки: зелененький (автомат), творческие настройки (P,A,S,M) и сценарии (портрет, пейзаж, спорт, дети, макро и т.д.). Если на диске выбрать Scene и покрутить колесико, то можно еще выбрать кучу других режимов: «ночной пейзаж», «портрет ночью», «пляж/снег» и т.п.

Поначалу, когда я не понимал, какие настройки камеры нужно выставлять для съемки разных сюжетов, я просто устанавливал предустановленные заготовки Scenes. Например, почти все фотографии в отчете о самостоятельной поездке в Китай в 2011 году сняты таким образом.

В последнее время я фотографирую, в основном, только в режиме A, S или M. Они дают фотографу больший контроль над ситуацией. Стандартные же настройки удобно использовать при съемке в формате JPEG. «Зеленым фотиком» — полностью автоматическим режимом съемки не пользуюсь никогда, так как в большинстве случаев он выдает фотографии хуже, чем при ручных параметрах.

Судите сами. Вы решили снять сплав по горной реке на катамаранах в непогожий, пасмурный вечер. Вы выставили на камере автоматический режим и навели на то место, где должны появиться спортсмен, чтобы вовремя нажать на спуск и получить захватывающий кадр. Автоматика камеры определяет какой-то плохо освещенный ландшафт, поэтому ставит диафрагму f/5.6; ISO 300, выдержку 1/15 секунды. Но, при таких настройках изображение людей будет смазанным. «Хорошо, — решаете вы, — поставлю я режим «Спорт». Камера ставит способ фокусировки «следящий автофокус», диафрагму f/5.3, но понимает, что для спортивных сюжетов требуется более короткое время экспозиции 1/500 секунды. Чтобы получить такую выдержку, нужно «задрать» ИСО до 640 единиц. Фотка, скорее всего, получится резкая.

А теперь вы захотели при тех же условиях снять соревнования арбалетчиков и получить кадр, на котором стрела вылетает из арбалета. Если вы выберете спортивный режим, как в предыдущем примере, то «заморозить» стрелу не получится. Выдержка должны быть еще короче. Но камера ведь не понимает, снимаете ли вы катамараны или арбалетчиков! В данном примере резкую фотографию можно снять только в режиме M, A или S, когда вы сами настраиваете время экспозиции, диафрагму и светочувствительность.

Давайте пробежимся по основным настройкам зеркальной камеры в «творческой зоне».

A (у некоторых моделей Av от Apperture Priority) - вы выбираете диафрагму, а камера подстраивает ISO и выдержку, чтобы получить правильное значение экспозиции при таком отверстии. Также, в этом режиме, если я вижу, что выдержка получилась слишком длинная, я могу поднять ИСО.

S (бывает Tv от Shutter Priority) - вы говорите камере, каким будет время экспозиции, а фотоаппарат сам изменяет диафрагму и светочувствительность, чтобы выдержать экспозицию.

М (от Manual) - фотограф сам выбирает значения всех настроек фотокамеры.

Предполагается, что режим «S» удобнее использовать при съемке спорта, танцев и других активных событий, «А» — при фотографировании портретов и пейзажей, «М» — и того и другого.

Мой любимый вариант - «А». Даже, если я снимаю спорт, я ставлю «приоритет апертуры», следящий автофокус и проверяю, хватает ли выдержки при данном ИСО. Если время экспозиции слишком длинное, то поднимаю светочувствительность до тех пор, пока меня не устроят параметры съемки.

Режим «P» (от Programmable Automat) - похож на «полностью автоматический режим», только можно вмешиваться в некоторые настройки (ISO, изменить способ экспозамера и т.п.). Я его никогда не использовал.

Какие промежуточные выводы можно сделать, прочитав всю мою предыдущую писанину, которую я назвал громким термином «Урок фотографии по выбору настроек фотоаппарата для начинающих фотографов»? Заключение такое: чтобы снять качественную, красивую фотографию, нужно правильно настроить основные параметры зеркалки: выдержку, диафрагму и светочувствительность. Чтобы сфотографировать шедевральное фото, нужно понимать, зачем нужны и другие настройки (баланс белого, коррекция и режим замера экспозиции, способ спуска затвора и фокусировки, режим зоны автофокуса), уметь правильно настроить фотовспышку и прочитать рекомендованную выше книгу Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». ;)

Теперь, чтобы понять, какие настройки выставить на вашей новенькой камере Nikon D3100 в разных ситуациях, нужно логически проанализировать табличку, представленную ранее.

Чтобы снять красивый портрет, нам нужно размыть задний фон (открыть диафрагму), при этом удержав в нормальных рабочих значениях ИСО и выдержку.

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/5.6, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 200, компенсация экспозиции: 0 eV, режим съёмки: приоритет диафрагмы.

Хотим сфотографироваться на фоне памятника или какой-либо достопримечательности - зажимаем немного диафрагму.

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/11, фокусное расстояние: 29 мм, ISO: 110

Снимаем закат над вечерним городом. Здесь объект съемки неподвижен. Главное - резкость. Поэтому также в приоритете апертуры ставим f/10. При ISO 200 картинка имеет мало шумов. Выдержка не имеет значения, так как снимаем со штатива.

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/80 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 200

Снимаем ночной пейзаж. Света очень мало. ГРИП нужна большая. Поэтому ставим апертуру не менее f/8. Cветочувствительность для снижения шумов - минимальные 100 единиц. Время экспозиции камера предлагает 25 секунд, но нам все равно, так как съемка ведется со штатива. Наоборот, красиво размылись следы фар автомобилей.

Теперь тоже снимаем ночью, но уже портрет. Люди могут относительно долго стоять неподвижно. Придется открыть дырку в объективе по максимума (f=3.5), «задрать» ИСО, чтобы обеспечить приемлемую выдержку (помните В=1/ФР?).

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/5 сек, диафрагма: f/3.5, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 800.

В любых правилах бывают исключения. Например, данная фотография снималась со штатива, а мы изо всех сил старались не двигаться. Поэтому, получился резкий кадр при таком большом времени экспозиции.

Готовимся снимать что-то быстро двигающееся, например, великолепного всадника, гарцующего на кобыле в яблоках. ;) Ставим в настройках фотоаппарата приоритет выдержки В=1/500 секунды, небольшую светочувствительность ISO 125 единиц и камера сама установит апертуру f/4.5.

Кстати, фото выше - пример съемки на фотоаппарат Canon EOS 700D KIT 18-135. А еще - это образец не совсем удачной композиции. Если вы знакомы с правилами построения кадра, то поймете, что лучше было снять эту фотографию так, чтобы главный объект находился на линии золотого сечения.

В таком случае появилось свободное место под копытами лошади - ей есть куда бежать. Также есть слева пространство для взгляда гусара, он не упирается в край снимка. Линии дороги образуют направляющие диагонали к главному объекту. А деревья образуют естественную рамку, не дающую выходить взгляду зрителя за пределы изображения. Открытая диафрагма позволила размыть немного задний план и тем самым акцентировать внимание резкостью на персонажах съемки. Чтобы превратить это фото в шедевр, не хватает еще хорошего освещения при закатном солнце.

В данной статье речь пойдёт о настройках, которые нужно будет сделать перед тем, как снимать видео на фотоаппарат. В качестве примера будет использоваться зеркальная камера фирмы Canon . Материал, снятый с данными настройками, будет наиболее подходить к последующей обработке в видеоредакторе.

Итак первое, что нам нужно сделать это перевести фотоаппарат в ручной режим съемки , чтобы вы могли сами выставить такие значения, как баланс белого, ISO, выдержку и диафрагму . То есть нужно отключить все автоматические настройки.

Например выдержку видео переключить с авто на ручной и баланс белого на наиболее подходящий по свету с автоматического. Так же советую включить мануальный режим фокусировки. Так как автофокус на фотоаппаратах работает достаточно медленно и шумно. Далее нужно изменить стиль изображения . Потому, как по умалчиванию он настроен на очень контрастную картинку с накрученной цифровой резкостью. Что в последствии не даст вытянуть детали в тенях и резкость будет выглядеть намного хуже той, которую вы сможете добавить при пост обработке.

Итак заходим в стили изображения и выбираем один из пользовательских (например первый) Нажимаем кнопку “Info” и попадаем в его настройки. Здесь в пункте “стиль изображения” (Picture Style) выбираем “Нейтральное” (Neutral).

Далее ползунки резкости и контрастности (sharpness и contrast) передвигаем полностью на минус влево (на все 4 деления). А насыщенность (saturation) сдвигаем в минус на два деления. Это наиболее оптимальные настройки при которых остается наибольшее количество деталей в изображении. Теперь нужно настроить частоту кадров для видеосъемки . Итак, если вы хотите получить картинку похожую на фильм, то выбирайте 24 кадра в секунду . Потому как именно такое количество кадров в секунду используется при съемке кинофильмов на пленку. Если же выбрать 25 (для PAL (европейский формат телевиденья)) или 30 (для NTSC (американский формат)), то картинка будет получаться телевизионная, как в новостях.

Далее про выдержку . В идеале её значение нужно выставить равное 1/47-1/50 для 24 и 25 кадров в секунду или 1/60 для 30 кадров в секунду. При этих значениях движение в кадре не становится слишком резким и не появляется мерцания искусственных источников света. То есть один раз выставили и больше можно не трогать Экспозицию же регулировать можно с помощью значений ISO и диафрагмы . Замечу, что бывает нужно полностью открыть диафрагму при ярком солнечном свете для получения размытого фона (малой глубины резкости), при этом приходится выдержку уменьшать.