Хотя вегетационный сезон закончился, и все мы не особенно склонны вспоминать обо всех допущенных нами ошибках и превратностях погоды, все-таки отметим следующее. Тепла в весенне-летне-осенний период текущего сезона, в целом, нам хватило, так как погода "отыгралась" в сентябре: последний порадовал нас немалым количеством приличных деньков.

Однако задержка тепла в начале сезона отрицательно сказалась на формировании урожая плодово-ягодных культур (особенно косточковых и семечковых пород). Деревья довольно чувствительно отозвались на колебания тепла и влаги в почве: в начале лета сбросили часть завязей. И если они все-таки нормально сформировали плоды, то их качество в текущем сезоне оказалось ниже (по химическому составу).

Тем садоводам, которые хотели бы заняться выращиванием сеянцев яблони и груши для использования их потом в качестве подвоев при весенних прививках, можно начинать заготовку семечек от плодов. Для получения сеянцев предпочтительно использовать семена от зимних или районированных сортов культурных растений. Напомним: яблоню целесообразно прививать на яблоню, сливу - на сливу, вишню и черешню - на вишню, грушу - на рябину, иргу, айву японскую конечно же, на грушу. Следует знать, что после созревания семена этих плодовых растений находятся в состоянии глубокого покоя, который длится в естественных условиях средней полосы от 6-7 (у семечковых) до 8-9 (у косточковых) месяцев.

Стратификация семян косточковых и семечковых плодовых культур

Для успешного прорастания зрелым семенам надо пройти период естественной (либо искусственной) стратификации. Во время процесса стратификации семена подвергаются последовательному воздействию на них определенных условий. Длительность этого процесса различна для семян каждой культуры: для яблони лесной - 90-100 суток, для яблони сорта Антоновка обыкновенная - 75-90 суток, для вишни обыкновенной и сливы - не менее 150-180, для вишни войлочной 75-90 суток, для актинидии 115-125 суток, для айвы японской - не менее 90. Благодаря этой процедуре ускоряется время прорастания семян данных пород, поэтому и закладывать их на стратификацию следует с учетом ее окончания за 2-4 недели до начала ранних сроков весенних работ.

Учитывая такие биологические особенности косточковых культур, закладку их семян на стратификацию можно начинать с третьей декады ноября до первойI декады декабря.

Что касается семечковых растений, то у них своя технология подготовки: семена отмывают от мякоти, подсушивают до сыпучего состояния и калибруют, помещая в воду и удаляя всплывшие, как недозрелые. Затем семена дезинфицируют с помощью 0,1%-ного раствора марганцовокислого калия или обрабатывают мелко истолченным древесным углем, после чего хорошо подсушивают. Данной процедурой предупреждается развитие плесени и гниения растительного материала. Чтобы семена успешно проросли, их предварительно замачивают в ежедневно сменяемой воде. Например, для семечковых культур (яблоня, груша, айва) и не подсохших семян косточковых пород (вишня, слива, алыча) достаточно 2-3 суток, а для сухих семян косточковых - 5-7.

Субстрат для стратификации семян должен хорошо пропускать влагу и воздух, и в то же время он не должен быть переувлажненным. Для этой цели может подойти чистый крупнозернистый речной песок, предварительно прокаленный для удаления из него органических примесей (этот субстрат смешивают с семенами в пропорции 2:1). Неплохие результаты мне приходилось получать при использовании увлажненного мха сфагнума (предварительно высушенного), обладающего бактерицидными свойствами. Некоторые садоводы смешивают семена с торфяной крошкой, измельченным керамзитом или свежими опилками лиственных пород, составляя соотношение: 1 часть семян и 3 части субстрата. Субстрат с семенами помещают в продезинфицированные раствором марганцовокислого калия мешочки, изготовленные из марли или капрона, увлажняя снегом либо талой водой. Семена косточковых пород держат при 4...5°С, семечковых - при 0...5°С. Еженедельно следует просматривать семена. Появившуюся плесень вымывают слабо-розовым раствором марганцовки. Если субстрат подсох, его увлажняют, но он должен быть рассыпчатым.

Некоторые садоводы стратификацию семян проводят в холодном погребе (2...5°С), помещая их в небольшой керамический горшок, предварительно хорошо вымытый и прокипяченный. Сам я, как правило, провожу эту операцию в холодильнике, используя чашки Петри, сфагнум. Правда, там нередко температура "плавает" в интервале 3...8°С.

Оптимальным приемом для качественной стратификации считают помещение семян за 2-3 недели до предполагаемого окончания этого процесса под хороший слой снега, что предотвращает их слишком раннее прорастание. В таких условиях растительный материал можно содержать до необходимого прогревания почвы. Этот агроприем способствует закалке семян, а также стимулирует появление всходов во время вегетации. Часто бывает так, особенно у тех, кто первый или второй раз занимается стратификацией, что не удается точно рассчитать момент прорастания семян или к этой процедуре приступают несколько раньше рекомендованного срока. В этом случае наблюдается прорастание некоторой части семян (причем неодновременное). По этой причине приходится неоднократно отбирать наклюнувшиеся семена, чтобы перенести их до высева в холодное место (желательно 0...-1°С), либо высаживать в срочно приготовленные емкости с почвенным субстратом. Иногда с целью усиления энергии прорастания и полевой всхожести всей партии при "проклевывании" 20-25% от общего количества семена перемещают намеренно под глубокий слой снега, где и сохраняют до самого высева (даже в течение трех месяцев).

По мнению специалистов, для предупреждения появления у семян слишком длинных ростков можно проводить стратификацию у семечковых культур в две, а у косточковых в три фазы. Сначала семена семечковых пород инкубируют в течение 2-3 месяцев при температуре 5...6°С (до появления проростков у трети семян), потом их переносят в холодильник (2...4°С) на 1,5-2 месяца, т.е. держат там непосредственно до посева.

У косточковых культур на первой фазе стратификации свежие семена держат 2-3 месяца при температуре 10°...20°С в хорошо увлажненном субстрате, две последующие фазы такие же, как и для семечковых пород. Но если отдельные семена у косточковых культур прорастают (при 5...6°С) раньше запланированного, их аккуратно выбирают и переносят в холодильник. Некоторые любители практикуют посев таких проросших семян в ящики или горшки с плодородной почвой, установленные на подоконнике или на утепленном балконе. Подросшие сеянцы после закалки пересаживают в открытый грунт, когда минует опасность возвратных заморозков.

Если происходит запаздывание прорастания семян, их можно высевать на участке даже в июне-июле: сеянцы успевают достаточно развиться и успешно подготовиться к зимовке. При проведении естественной стратификации на самом садовом участке ящик с перемешанными с сухим субстратом семенами (ненабухшими) зарывают в не затапливаемом весной месте в конце ноября - начале декабря, а в декабре наваливают слой снега не менее 30-35 см.

Заготовка черенков для прививок

В отдельные годы заготовка черенков для зимне-весенней прививки приходится на последнюю декаду ноября - первые декады декабря, когда на территории Ленинградской области обычно завершается листопад плодовых деревьев и наступают устойчивые морозы (-5°...-10°С). К этому моменту у данных пород ветки завершают вызревание и проходят благодаря первым заморозкам своеобразное закаливание. Если плодовод заблаговременно спланировал заготавку такого материала для прививки, то он уже в августе прищипнул верхушки этих веток, чтобы ускорить их дозревание. Заготовка и прививка черенков возможна и весной, но весенняя прививка лучше удается, когда зимой не случается сильных холодов и однолетние побеги не подмерзают. Последний фактор особенно важен для косточковых пород - сливы и вишни, у которых однолетние приросты зимой нередко подмерзают.

Заблаговременно заготовку черенков проводят, когда нет возможности своевременно весной заготовить материал: тогда даже советуют делать это при вероятности мягкой зимы. Ведь при поздне-весенних сроках заготовки почки быстро выходят из периода покоя, сокращая время сращивания подвоя и привоя, а значит, снижая приживаемость последнего после прививки. Черенки заготавливают, обязательно применяя острый секатор.

Каждому начинающему любителю надо иметь в виду, что на приживаемость, успешное развитие и последующее вступление прививок в плодоношение напрямую влияет качество черенков и самих выбранных деревьев-маточников. Черенки нарезают с деревьев, не пораженных вирусными, бактериальными или грибными болезнями, на них не должно быть кладок яиц вредителей сада. Их целесообразнее готовить от деревьев, на которых ежегодно проводят оздоровительную обрезку. Не имеет смысла использовать черенки с малопродуктивных деревьев, даже если они каких-то особенных сортов. Иначе вас может ожидать неудача.

ля черенков используют приросты с верхней части дерева либо с прямых ветвей, расположенных с южной или юго-западной сторон кроны: такие ветки являются наиболее вызревшими и имеющими хорошо сформированные почки. По мнению специалистов, этот фактор особенно важен для вишни кустовидного типа плодоношения, которая формирует урожай на приростах прошлого года. Черенки длиной 40-70 см и толщиной у основания 0,6-1,0 см лучше брать с верхней трети ветви - там располагаются приросты последнего года с короткими междоузлиями. Особенно важна такая длина ветвей для вишневых деревьев - на первых 20-25 см их побегов находятся генеративные почки - после прививки такие черенки дают только цветки, поэтому прививки, как правило, быстро погибают. Также надо учитывать, что у косточковых культур количество (и плотность) цветковых почек возрастает с уменьшением длины прироста.

Имеется определенная проблема и с семечковыми культурами, у которых цветковые почки чаще смешанного типа (вегетативно-генеративные), их надо избегать, так как побеги из такого материала получаются слабые. Некоторые авторы не советуют заготавливать черенки из волчковых побегов, выросших внутри кроны из спящих почек на многолетних ветвях, так как прививки из таких черенков подходят к плодоношению несколько позже, чем из обычных побегов. Но при заготовке черенков сливы, к сожалению, иногда приходится прибегать к использованию волчковых побегов, так как иногда стакиваешься с дефицитом прививочного материала.

Заготовленные черенки собирают в пучки и обеспечивают этикетками, на которых обозначают породу и сорт. При небольшом объеме материал хранят в обычном холодильнике, помещая его ближе к открытой морозилке - из него легче брать по мере необходимости определенное количество черенков. Чаще прививочный материал хранят в сухих подвальных помещениях (при температуре 2...-2°С (оптимально 0°С). Иногда пучок привоев (в подвале) устраивают в перфорированных полиэтиленовых мешках с влажным песком на глубину 10-12 см. Перед помещением в эти мешки материал замачивают (во избежание появления на них плесени) в 0,1%-ном растворе фунгицида фундазола в течение 5 часов, но все равно некоторая вероятность поражения поверхности черенков в песке гнилями сохраняется, особенно при наличии на кожуре микроскопических повреждений.

Привойный материал может успешно храниться в снежные зимы в буртах. Во избежание гибели (вымокания) почек, особенно у косточковых пород, растительный материал предварительно помещают в полиэтиленовую пленку. Со всех сторон снежный бурт уплотняют, чтобы не допустить проникновения к прививочному материалу грызунов. В период хранения следят, чтобы черенки не подсыхали, не подмерзали, не поражались плесенью, а также не допускают повышения температуры, так как это ведет к раннему прорастанию почек. По мнению опытных плодоводов, подобное явление особенно опасно для косточковых культур (вишни, черешни и абрикоса). При ранней заготовке и хранении черенков в зимнее время лучше брать растительного материала на 10-15% больше ожидаемого объема прививок. Получив черенки от селекционеров или увлеченных выведением новых сортов и культур садоводов-любителей по почте, что сейчас нередко практикуется, обратите внимание на состояние и последующее хранение полученного материала, чтобы успешно довести его до периода прививок.

Некоторые любители для лучшего сохранения черенков покрывают веточки парафином, к чему, кстати, сейчас прибегают в торговой сети при продаже отдельных кусочков. Если ветка разрезана на несколько небольших частей, стоит замазывать срезы садовым варом во избежание чрезмерного высыхания через них материала.

Борьба с грызунами на даче

Так как в последнее десятилетие возросла вредоносность грызунов (особенно водяной крысы), наносящих урон плодовым деревьям, в первую очередь молодым, и выращиваемым и хранимым корнеплодам, нужно до появления снега разложить препараты - родентициды, которые в торговой сети продаются в виде готовых отравленных приманок. Их закладывают в открытые норки или кладут рядом с ними, слегка присыпая небольшим количеством земли. Если через 3-4 дня норки снова откроются, значит, крыса еще жива, поэтому данное мероприятие повторяют. Можно порекомендовать следующие уже готовые приманки-препараты: "Арсенал", "Варат", "Веста 888", "Гельцин-гель", "Дифа", "Зерноцин-У", "Клерат", "Родефасин-У", "Шторм", "Ратифен", "Раттидион", "Клерат", "Варат", "Эфа", "Эфа-гель", "Фосет" и др. Каждому садоводу и огороднику необходимо помнить об определенной токсичности родентицидов для некоторых домашних животных и птиц.

Препараты рекомендуют класть таким образом, чтобы исключить доступ к ним домашней живности: укладывают их в специальные кормушки, обрезки труб и т.д. После окончания работы остатки препаратов собирают в плотную тару (в случае их пригодности для повторного использования) или для уничтожения - сжигания или захоронения. Возможно приготовление на приусадебном участке отравленных приманок собственными руками. Можно смешать 20-25 г гипса (или алебастра) с 30-40 г муки (либо зерна) и с небольшим количеством подсолнечного масла. Во время приготовления приманки пользуются веткой или деревянной палочкой, так как крысы чувствуют, что приманки касалась рука человека. Когда крыса поедает такой "корм", гипс затвердевает в ее желудке, и она погибает. Отравленных зверьков надо собирать, не трогая их голыми руками, и закапывать на глубину 0,5 м, засыпая сухой известью, либо сжигать.

Так как многим владельцам дач и приусадебных участков приходится с наступлением холодов возвращаться на городские квартиры, то следует обезопасить свои летние жилища от мышей и крыс, которые могут испортить обои, одеяла и другие вещи, которыми хозяева пользуются летом. Чтобы весной не находить на своей даче гнезд и экскрементов грызунов, жилище, насколько это возможно, следует сделать достаточно непроницаемым для них. Все отверстия в полу, стенах и дверях заделывают цементным раствором (можно с добавлением битого стекла), листовым железом и досками. При этой работе не выпускают из внимания входные отверстия водопроводных и газовых труб, электропроводку. Двери должны быть плотно пригнаны, в нижней части обиты тонким листовым железом. Крупы и другие продукты оставляют в стеклянных банках с металлической крышкой. С участка обязательно убрать пищевые и при возможности растительные остатки.

В хранилищах в ноябре следят за содержанием картофеля, овощей, корнеплодов и фруктов. При теплой погоде эти помещения проветривают. При появлении в партии растительной продукции очагов гнилей выбирают пораженные экземпляры.

Выгонка зелени

Любителям свежей зелени сейчас можно устроить дома своеобразный огород, посадив лук-репку на зеленое перо. Если у окон узкие подоконники, последние можно усовершенствовать. Берут лист толстой фанеры или кусок длинной широкой доски, два кронштейна. Один из концов каждого кронштейна крепится шурупами к оконной раме в самом низу, другой привинчивают к доске. На полученном "искусственном" подоконнике и выставляют небольшие ящички с растениями на выгонку зелени.

К. Леонов, биолог

Хранение и подготовка к посеву косточковых и семечковых.

Семена косточковых и семечковых пород представляют собой живые организмы. В которых происходит обмен веществ в течение всей жизни.

И.В. Мичурин писал: «… в организме каждого семени, находящегося в состоянии покоя, то есть в сухом виде, процесс жизни не останавливается, совершается постоянный, хотя и медленный обмен веществ, поддерживающий жизнь зародышевой клетки, причем правильное течение такого обмена всецело зависит от тех условий среды, в которой семя находится до момента прорастания из него растения. Процесс обмена может совершаться быстрее или замедляться…». Большинство садоводов уверены, что заготовка косточек и семечек производится по принципу (сорвал, съел, выплюнул). Элитные сортовые семена собираются экспедиционным методом в тайге из-под старинных деревьев.

Собранные плоды выносятся из тайги и в ящиках выстаивают определенное время до момента загнивания мякоти.

Вручную, на ситах и грохоте, косточки освобождаются от мякоти...

И тщательно промываются чистой, проточной холодной водой.

После непродолжительного подсушивания, косточки опускаются на полчаса в красный раствор марганцовки для обеззараживания...

А затем тщательно промываются теплой проточной водой и опускаются на 20 минут в двухпроцентный раствор борной кислоты и опять тщательно промываются. Влажные семена перемешиваются с сухим песком и в течении 20-30 минут перетираются (скарификация)...

Затем разложенные на мелких ситах семена просушиваются в течении 2-3 недель на открытом воздухе в защищенном от солнца месте. На этом процесс заготовки семян к хранению заканчивается. При хранении семена не получают питания извне, а используют готовый запас питательных веществ, накопленный материнским растением и предназначенный для питания будущего нового растения.

Главная задача при хранении семян заключается в том, чтобы уберечь их от потери запаса питательных веществ, то есть сохранить всхожесть семян. При хранении немаловажную роль играют такие факторы, как кислород воздуха и вода, при этом семя интенсивно дышит, выделяя углекислый газ. Емкости, в которых сохраняются семена, не должны быть герметично закрыты. Жизнедеятельность семян сохраняется только при определенной температуре. Необходимо знать, что при температуре +55...+65 градусов происходит свертывание белков, и клетки отмирают. Оптимальной температурой для хранения семян косточковых и семечковых пород оказалась температура от 0 до +5 градусов. Притом семена сельскохозяйственных культур хранят при температуре от +3 до +8 градусов. Желательно хранить только в ПРОКАЛЕННОМ, ОБЕЗЗАРАЖЕННОМ песке, а не в торфе, пенопласте, поролоне и других достижений цивилизации. При длительном неправильном хранении, за счет испарении из семян влаги, уменьшается их вес. Семена различных видов растений даже в идеальных условиях хранения удерживают свою жизнеспособность неодинаково долгое время. Например, у плодов лещины и ореха - в течении года, у бобовых - 7-10 лет, у косточковых до 5 лет. Свежесобранные семена обладают наибольшей всхожестью.

Немаловажную роль при хранении семян имеет влажность. При повышенной влажности появляется плесень и запах алкоголя, такие семена резко теряют всхожесть и гибнут через три – четыре месяца такого хранения. Относительная влажность воздуха в хранилище (в подвале) должна поддерживаться в пределах 50-70%. Например, семена абрикоса с плотной оболочкой за 120 дней хранения при начальной влажности 12% и влажности воздуха 75%, поглотили только 1,5% воды, а при 87% относительно влажности почти 5%. Если температура воздуха в месте хранения падает от -2 до -10 градусов, да еще в открытой таре, при влажности 65%, семена практически гибнут.

Чтобы ускорить прорастание семян и получить дружные всходы, необходимо их подвергнуть предпосевной обработке. Семена замачивают в воде или увлажняют в песке до тех пор, пока они не наклюнутся. Если до посадки есть еще какое-то время, можно сдержать рост выдерживанием при низких температурах (0 градусов) или снегованием. В случае обнаружения грибка их следует протравить. Косточковые замачивают в воде с температурой +30..+35 градусов в течении 2-2,5 суток, желательно подвергать постоянной барботации, то есть пропускать воздух через живую воду в которой замачиваются косточки. При этом большинство косточек опускается на дно сосуда, только после этого их раскладывают слоями во влажном прокаленном песке, и при появлении проростков – высаживают.

Посадка стратифицированных семян производится в хорошо увлажненную почву на глубину 3 см. Очень крупные косточковые *персик, нектарин, слива) подвергаются скарификации – механическому воздействию при котором оболочка стирается или царапается, после чего облегчается доступ воздуха к зародышу.

Таким образом все семена должны пройти состояние покоя (вынужденного и глубокого), глубокий покой семена проходят при стратификации, то есть длительном выдерживании их при низких температурах. Различные растения имеют различные сроки стратификации. Например, абрикосу и лещине необходима температура +1..+4,5 градуса в течении 3-4 месяцев. Орехи маньчжурские стратифицируются во влажном прокаленном песке до посева при температуре 0..+5 градусов. Без стратификации высеваются поздно, за одну – две недели до морозов. Семена косточковых пород можно высевать осенью без предварительной стратификации или закладываться на стратификацию после предварительной подготовки: для Сибири – в начале января, для Приморья с 20 января.

Продолжительность стратификации для отдельных видов косточковых следующая:

Абрикос обыкновенный 80-90 дней.

Абрикос Маньчжурский 55-60- дней.

Алыча и чернослив 120-150 дней

Черешня 100-120 дней

Терн 150-170 дней.

Вишня войлочная 160-170 дней.

Вишня степная 120-160 дней

Вишню степную стратифицированную сразу после сбора семян, необходимо высевать сразу, осенью. Толстая скорлупа косточек – эндокарпий, служит механическим препятствиям при прорастании семян. Наилучшая температура для прорастания +18..+27 градусов. При низкой температуре посадку желательно замульчировать влажным листом и накрыть лутрасилом. Полив теплой водой производится через лутрасил.

При кратких сроках стратификации до полутора месяцев, снижает их всхожесть на четверть. Ускоренные способы стратификации 15-20 дней не обеспечивают высокой всхожести семян. Семена дикого маньчжурского абрикоса всходят в течение четырех лет - это защитное приспособление вида к выживанию.

Семена семечковых пород (яблони дикой, Китайки, Сибирки и груши амурской) желательно стратифицировать в просеянном торфе. Из холодного помещения зимой семена вносятся на три-четыре дня в теплое помещение с температурой +18..+20 градусов. Высыпаются на мешковину, перемешиваются, увеличивая доступ воздуха к семенам. Этот прием усиливает энергию прорастания. Затем семена выдерживают при температуре +3+5 градусов с последующими сроками:

яблоня китайка 70 дней,

яблоня Сибирская 30 дней,

груши полукультурки - 90 дней,

Груши Уссурийской 60 дней .

При стратификации семена должны не пересыхать и не подмерзать.

Дачники, выписавшие семена, благополучно закладывают их на стратификацию всем скопом, не учитывая сроки стратификации. Сроки стратификации у всех видов косточковых и семечковых различны…….

В достаточном количестве семена косточковых и семечковых Дальневосточной флоры вы можете выписать познакомившись с сайтом биологбродский.рф

Бродский Юрий Васильевич,

биолог, садовод-любитель.

692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Мира, 32

И.В. Мичурин писал «… в организме каждого семени, находящегося в состоянии покоя, то есть в сухом виде, процесс жизни не останавливается, совершается постоянный, хотя и медленный, обмен веществ, поддерживающий жизнь зародышевой клетки. Причем правильное течение такого обмена всецело зависит от тех условий среды, в которой семя находится до момента прорастания из него растения. Процесс обмена может совершаться быстрее или замедляться…».

Большинство садоводов уверены, что заготовка косточек и семечек производится по принципу:

сорвал, съел, выплюнул .

Элитные сортовые семена собираются экспедиционным методом в тайге из-под вековых деревьев.

Собранные плоды выносятся из тайги и в ящиках выстаивают определенное время до момента загнивания мякоти.

Вручную, на ситах и грохоте, косточки освобождаются от мякоти

и тщательно промываются чистой, проточной холодной водой.

После непродолжительного подсушивания косточки опускаются на полчаса в красный раствор марганцовки для обеззараживания,

а затем тщательно промываются теплой проточной водой и опускаются на 20 минут в двухпроцентный раствор борной кислоты и опять тщательно промываются. Влажные семена перемешиваются с сухим песком и в течение 20-30 минут перетираются (скарификация),

затем разложенные на мелких ситах семена просушиваются в течение 2-3 недель на открытом воздухе в защищенном от солнца месте.

На этом процесс заготовки семян к хранению заканчивается. При хранении семена не получают питания извне, а используют готовый запас питательных веществ, накопленных материнским растением и предназначенных для питания будущего нового растения.

Главная задача при хранении семян заключается в том, чтобы уберечь их от потери запаса питательных веществ, то есть сохранить всхожесть семян.

При хранении немаловажную роль играют такие факторы, как кислород воздуха и вода, при этом семя интенсивно дышит, выделяя углекислый газ. Емкости, в которой сохраняются семена, не должны быть герметично закрыты.

Жизнедеятельность семян сохраняется только при определенной температуре. Необходимо знать, что при температуре +55-65 градусов происходит свертывание белков и клетки отмирают. Оптимальной температурой для хранения семян косточковых и семечковых пород оказалась температура от 0 до +5 градусов.

Семена сельскохозяйственных культур хранят при температуре от +3 до +8 градусов. Желательно хранить только в ПРОКАЛЕННОМ, ОБЕЗЗАРАЖЕННОМ песке, а не в торфе, пенопласте, поролоне и других достижениях цивилизации. При длительном неправильном хранении, за счет испарения из семян влаги, уменьшается их вес.

Семена различных видов растений даже в идеальных условиях хранения удерживают свою жизнеспособность неодинаково долгое время. Например, у плодов лещины и ореха - в течение года, у бобовых - 7-10 лет, у косточковых - до 5 лет. Свежесобранные семена обладают наибольшей всхожестью.

Немаловажную роль при хранении семян имеет влажность. При повышенной влажности появляется плесень и запах алкоголя, такие семена резко теряют всхожесть и гибнут через три – четыре месяца такого хранения. Относительная влажность воздуха в хранилище (в подвале) должна поддерживаться в пределах 50-70%. Например, семена абрикоса с плотной оболочкой за 120 дней хранения при начальной влажности 12% и влажности воздуха 75%, поглотили только 1,5% воды, а при 87% относительной влажности - почти 5%. Если температура воздуха в месте хранения падает от -2 до -10 градусов, да еще в открытой таре, при влажности 65% семена практически гибнут.

Чтобы ускорить прорастание семян и получить дружные всходы необходимо их подвергнуть предпосевной обработке. Семена замачивают в воде или увлажняют в песке до тех пор, пока они не наклюнутся.

В случае обнаружения грибка, семена следует протравить. Косточковые замачивают в воде с температурой +30+35 градусов в течение 2- 2,5 суток, желательно подвергать постоянной барбетации, то есть пропускать воздух через живую воду, в которой замачиваются косточки. При этом большинство косточек опускается на дно сосуда, только после этого их раскладывают слоями во влажном прокаленном песке, и при появлении проростков – высаживают.

Посадка стратифицированных семян производится в хорошо увлажненную почву на глубину 3см. Очень крупные косточковые (персик, нектарин, слива) подвергаются скарификации – механическому воздействию, при котором оболочка стирается или царапается, после чего облегчается доступ воздуха к зародышу.

Таким образом все семена должны пройти состояние покоя (вынужденного и глубокого). Глубокий покой семена проходят при стратификации, т.е. длительном выдерживании их при низких температурах.

Различные растения имеют различные сроки стратификации. Например, абрикосу и лещине необходима температура +1-4,5 градусов в течение 3-4 месяцев. Орехи маньчжурские стратифицируются во влажном прокаленном песке до посева при температуре 0+5 градусов. Без стратификации высеваются поздно, за одну–две недели до морозов.

Семена косточковых пород можно высевать осенью, без предварительной стратификации, или закладываться на стратификацию после предварительной подготовки: для Сибири – в начале января, для Приморья - с 20 января.

Продолжительность стратификации для отдельных видов косточковых следующая:

• Абрикос обыкновенный - 80-90 дней.
• Абрикос Маньчжурский - 55-60- дней.
• Алыча и чернослив - 120-150 дней
• Черешня - 100-120 дней
• Терн - 150-170 дней.
• Вишня войлочная - 160-170 дней.
• Вишня степная - 120-160 дней.

Вишню степную эстротифицированную сразу после сбора семян необходимо высевать осенью. Толстая скорлупа косточек–эндокарпий служит механическим препятствиям при прорастании семян. Наилучшая температура для прорастания +18+27 градусов. При низкой температуре посадку желательно замульчировать влажным листом и накрыть лутрасилом. Полив теплой водой производится через лутрасил.

Ускоренные способы стратификации 15-20 дней не обеспечивают высокой всхожести семян. Семена дикого маньчжурского абрикоса всходят в течение четырех лет, это защитное приспособлении вида к выживанию.

Семена семечковых пород (яблони дикой, Китайки, Сибирки и груши амурской) желательно стратифицировать в просеянном торфе. Из холодного помещения зимой семена вносятся за три–четыре дня в теплое помещение с температурой +18+20 градусов. Высыпаются на мешковину, перемешиваются, увеличивая доступ воздуха к семенам. Этот прием усиливает энергию прорастания. Затем семена выдерживают при температуре+ 3+5 градусов с последующими сроками:

• яблоня китайка - 70 дней,
• яблоня Сибирская - 30 дней,
• груши полукультурки - 90 дней,
• груши Уссурийской - 60 дней.

При стратификации семена должны не пересыхать и не подмерзать.

Дачники, выписавшие семена, благополучно закладывают их на стратификацию всем скопом, не учитывая сроки стратификации. Сроки стратификации у всех видов косточковых и семечковых различны.

Заготовка и хранение семян. Для посева используют высококачественные семена, обладающие высокой жизнеспособностью и всхожестью. Они обеспечивают дружное появление всходов, активный рост и образование однородных здоровых и сильных подвоев. Чтобы избежать пестроты семенного материала, заготавливать семена следует раздельно по группам близких по своим признакам форм отобранных ПОДБОЙНЫХ деревьев.

На всхожесть семян влияет и степень созревания плодов (Кузнецов, 1966). Так, в ряде случаев у поздних форм и сортов семечковых пород вызревание плодов на дереве задерживается, что приводит к образованию семян с пониженной всхожестью. Поэтому для получения семян лучше использовать плоды ранних и средних сроков созревания. У косточковых, наоборот, семена следует заготавливать со средних и поздних по срокам созревания плодов форм растений, так как рано созревающие плоды дают маловсхожие семена, что связано с недоразвитостью у них зародыша.

Необходимо обращать внимание также на степень зрелости плодов. Опытом и практикой установлено, что семена для посева следует брать из хорошо вызревших плодов. Однако из этого правила могут быть исключения. Семена антипки, алычи и терна надо брать из побуревших плодов, так как в этом случае они дают более дружные всходы и быстрее проходят подготовку к прорастанию по сравнению с семенами из зрелых плодов.

При заготовке семян предпочтение отдают крупным, нормально развитым и хорошо окрашенным плодам, расположенным на периферии кроны дерева. Мелкие, недоразвитые и уродливые плоды дают семена низкого качества и в меньшем количестве.

Способы получения. Заготовка семян плодовых пород должна сопровождаться целесообразным хозяйственным использованием мякоти плодов и созданием условий для получения жизнеспособных семян с хорошей всхожестью.

Важное значение имеет температурный режим, при котором проводится заготовка семян. Установлено губительное влияние высоких температур (40 - 50°С) на семена с повышенной влажностью. Всхожесть семян, находившихся при высокой температуре, снижается до нуля. Поэтому извлекать семена из плодов можно только холодным способом. Плоды нельзя подвергать для размягчения варке, пропариванию или сульфитации. При этой же причине нельзя допускать нагревания плодов при хранении в буртах и брожения мезги с невыделенными семенами.

В зависимости от характера использования мякоти плодов, размера и количества заготовляемых семян их извлекают из плодов по-разному. При заготовке небольших партий семян или косточек плоды разрезают вручную. У мелкоплодных слив и вишен косточки нередко выбивают специальными машинками. Машинкой же вырезают сердцевину с семенами у крупных яблок и груш, мякоть которых используют на варенье или сушку.

Массовое получение семян всех плодовых пород проводится в плодоперерабатывающих цехах и предприятиях. Основная масса семян в заводских условиях добывается при переработке плодов на соки.

Перед переработкой плоды тщательно моют и пропускают через плододробилку. Мезгу загружают в пресс и выжимают из нее сок. Семена отделяют от выжимок или жома, отмывая водой, или сухим способом, отвеивая после сушки сухие частицы мезги. При любом из этих способов начинать отделять семена нужно тотчас после отжатия сока, так как в вышедшей из-под пресса мезге очень быстро начинается брожение.

При сухом способе получения семян, а также при затруднении с немедленным отделением семян путем отмывки водой мезгу просушивают. Для этого ее раскладывают на воздухе в тени тонким слоем (7 - 10 см) и систематически перемешивают. Если воздушная сушка мезги из-за сырой, холодной погоды невозможна, выжимки можно сушить в специальных помещениях с искусственным обогревом, но при температуре не выше 30 - 35°С. Для отделения семян хорошо просушенную мезгу пропускают через веялку.

Отмывают семена от мезги водой в специальных деревянных корытах и разделяют на фракции на металлических ситах.

Сушка. После отмывки мякоти косточки вишни, черешни, антипки, сливы, алычи, терносливы и терна не сушат, так как сушка ухудшает их всхожесть. Целесообразнее немедленно застратифицировать их.

Семена яблони, груши, абрикоса, персика и вишни песчаной, требующие для стратификации меньше времени, сразу же после промывки должны быть хорошо просушены, иначе они быстро теряют всхожесть.

Для воздушной сушки семена рассыпают на специальные сита, щиты или брезент в тени на ветру: семечковые слоем 0,5 см, а косточковые в 1 - 2 слоя семян. При неблагоприятной погоде, особенно в случае заготовок больших партий семян, сушить их приходится в сушилках с искусственным обогревом.

Оптимальная температура сушки семян семечковых 30 - 35°С, косточковых - 20 - 25°С. При меньших температурах сушка замедляется, может появиться плесень и жизнеспособность семян ухудшится. Более высокие температуры опасны, так как они вызывают гибель зародыша и семена теряют всхожесть.

Просушенные семена перед закладкой на хранение окончательно очищают на веялках.

Сортировка. Семена плодовых культур качественно неоднородны. В обычной торговой партии семян легко обнаруживаются мелкие средние, крупные, полновесные и легкие, выполненные и щуплые и даже совсем пустые семена. Масса и размер относятся к числу важных показателей потенциальных возможностей семян.

Поскольку прорастание семян и первичный рост сеянцев протекают за счет отложенных в семенах запасных питательных веществ, естественно, что крупные и полновесные семена более полноценны (табл. 14).

Пикировка сеянцев из крупных семян обеспечила выход 91,3% подвоев, из средних - 79,8%, а несортированные по величине семена дали 77,1% подвоев от числа распикированных растений (Киркинская, 1953). Все это говорит о необходимости отбора более крупных и полновесных семян плодовых пород.

Семена сортируют по размерам на металлических ситах с продолговатыми отверстиями для яблони и груши и круглыми - для вишни.

Нормы выхода. Выход семян зависит прежде всего от породы, из плодов которой их получают. Важное значение имеют форма и разновидность плодовой породы, размер плодов, количество и масса семян в них. Выход семян принято выражать в процентах массы перерабатываемых плодов (табл. 15).

Кондиции и доброкачественность. Кондиции и доброкачественность семян определяют их чистотой и жизнеспособностью. Стандартные семена плодовых пород должны иметь чистоту в пределах 86 - 96%. Жизнеспособность семян является важнейшим показателем их доброкачественности. Засоренные семена можно улучшить, очистив их от мусора. Повысить же их жизнеспособность невозможно. Жизнеспособность семян I класса должна быть в пределах 85 - 90%, II класса - 70 - 80%, III класса - 50 - 65%. Методы определения жизнеспособности семян рассмотрены в "Практикуме по плодоводству".

Хранение. Неурожайные годы в плодоводстве, связанные с периодичностью плодоношения и неблагоприятными условиями погоды, приводят к дефициту семян плодовых пород. Это вынуждает питомники создавать необходимые резервы семян и организовывать рациональное хранение их.

Жизнеспособность семян поддерживается отложенными в них запасами питательных веществ. Эти запасы постепенно истощаются, и семена теряют всхожесть, причем чем неблагоприятнее условия хранения, тем быстрее. Решающее значение при этом имеет степень влажности семян, а также относительная влажность воздуха помещения, где они хранятся. Повышение влажности семян и относительной влажности воздуха в хранилище уменьшает всхожесть хранимых семян, так как активизируется их дыхание, в результате чего усиливаются расход питательных веществ и деятельность микроорганизмов. Это наглядно показано опытами М. А. Соловьевой (1960). При хранении семян яблони и груши с влажностью 8,5 - 10% в помещении при температуре воздуха 16 - 20°С и относительной влажности 50 - 70% всхожесть их на второй год хранения уменьшилась лишь на 1 - 6%, а косточек абрикоса и алычи - на 0,5%. При хранении же семян в условиях 80 - 90%-ной относительной влажности воздуха в помещении, где температура воздуха колебалась от 2 до 12°С, влажность семян яблони повышалась с 10,1 до 15,5%, груши - с 9,4 до 15,5%, на второй год хранения всхожесть семян уменьшилась соответственно на 57,4 и 34,8%. Не случайно считают, что семена плодовых пород при обычном хранении сохраняют высокую всхожесть лишь в год их заготовки.

Из сказанного следует, что семена плодовых пород при длительном хранении до периода стратификации должны оставаться сухими, с влажностью не более 10 - 11% их общей массы. Поэтому резервные семена лучше хранить в сухом помещении с постоянной, но небольшой температурой (2 - 10°С) и невысокой (50 - 70%) относительной влажностью воздуха. В этом случае они сохраняют высокую всхожесть 2 - 3 года.

Семена помещают в мешки или ящики емкостью 15 - 20 кг для семечковых и 50 - 60 кг для косточковых пород или в стеклянные бутыли, закрытые пробкой, сквозь которую пропущена трубка, наполненная хлористым кальцием. При хранении необходимо тщательно следить, чтобы в хранилище не было опасных вредителей семян, особенно мышей.

Подготовка семян к посеву. Послеуборочное дозревание. Семена большинства плодовых пород в отличие от семян многих полевых и овощных культур без предварительной подготовки не прорастают. Это биологически полезное для растений свойство явилось результатом эволюционного развития. В естественной обстановке в средней полосе период глубокого и относительного покоя у семечковых длится 6 - 7 месяцев, у косточковых - 8 - 9 месяцев.

У растений, сформировавшихся в районах с суровым континентальным климатом, характеризующимся резкими переходами от осени к зиме и от весны к сухому и жаркому лету, этот период значительно короче.

Например, продолжительность периода подготовки семян к прорастанию груши лесной из Воронежской области составляет 90 - 100 дней, груши уссурийской - 50 - 60, яблони лесной - 90 - 100, яблони сибирской - 25 - 30, абрикоса обыкновенного - 100, абрикоса сибирского - только 50 - 60 дней. Послеуборочное дозревание нормально проходит при достаточной аэрации, необходимой влажности и невысокой, но положительной температуре. Все эти условия в природной обстановке наблюдаются в осенние месяцы, до замерзания почвы, и рано весной, после ее оттаивания.

Подготовка семян к прохождению периода покоя начинается при формировании их в плоде. Она сводится к образованию плотных косточек и оболочек, предохраняющих семена от высыхания и замедляющих проникновение в них влаги и воздуха. Большие изменения наблюдаются и в биохимических процессах протоплазмы клеток формирующихся семян. Содержащийся в них первоначально в большом количестве крахмал исчезает (Окнина, Барская, 1962). Происходит накопление белков, фосфатидов, нуклеиновых веществ, запасных углеводов, жирных масел и других веществ, а также разнообразных ферментов, обусловливающих дыхание и другие жизненные процессы покоящихся семян (Благовещенский, 1958).

Переход семян в покоящееся состояние П. А. Генкель и Е. 3. Окнина (1964) объясняют образованием на поверхности протоплазмы их клеток липоидных веществ и гидрофобных коллоидов, приводящих к обезвоживанию и обособлению протоплазмы от стенок клеток и нарушению плазматической связи между отдельными клетками. Все это ослабляет интенсивность физиолого-биохимических процессов протоплазмы клеток семян.

Находясь в состоянии покоя, семена успешнее выдерживают длительные неблагоприятные условия, в которые они попадают до прорастания, сохраняя при этом высокую жизнедеятельность и всхожесть.

Стратификация. Природа послеуборочного дозревания семян плодовых культур отличается сложностью и до сих пор полностью еще не выяснена. В общих чертах изменения в семенах сводятся к тому, что в период подготовки к прорастанию они набухают, оболочки их размягчаются, интенсивность обмена веществ повышается. Энергия дыхания вследствие окисления ферментами запасных жиров и углеводов резко возрастает. Сложные запасные вещества распадаются на более простые, низкомолекулярные соединения, легкодоступные для усвоения зародышем. В результате поступления в клетки большего количества воды оболочки их растягиваются, передвижение питательных веществ усиливается. Все это создает благоприятные предпосылки для более быстрого деления и роста молодых клеток семян.

Семена плодовых растений обладают двойным механизмом торможения прорастания: покой определяется особым состоянием зародыша действием его покровов. Покровы действуют механически (косточки, скорлупа орехов), но главное значение имеет малая проницаемость внутренних покровов для газов и связанное с этим нарушение газообмена зародыша. Окружающие его ткани могут содержать также ингибиторы роста.

Для преодоления покоя семян и подготовки их к прорастанию применяют длительное воздействие на них низкими положительными температурами в увлажненной среде при достаточном доступе воздуха. Это так называемая стратификация. Она сводится к переслаиванию, чаще перемешиванию семян с субстратом (технология стратификации дана в "Практикуме по плодоводству").

Влага активизирует дозревание семян и способствует подготовке их к прорастанию. Избыток ее вреден, так как вызывает потерю всхожести, а иногда и гибель семян. Подсушивание также опасно. Это задерживает дозревание семян, а в более поздние сроки стратификации уменьшает всхожесть семян, так как у них отмирают точки роста первичных корешков (Чепиков, 1953).

3. К. Шумилина (1966) установила пути проникновения к зародышу семян влаги, которая первоначально поступает в семена по специальным ходам - канальцам, а затем, по мере размягчения стенок оболочек, через них.

У семян косточковых подающий воду канальчик начинается от основания косточки, проходит по шву и открывается у зародыша семени. У семечковых пород этот канальчик расположен у основания семени.

Серьезное значение в стратифицирующем комплексе условий имеет температурный режим семян. Подсушенные, нестратифицированные семена не реагируют на воздействие пониженных и повышенных температур (до определенных пределов). Стратифицированные семена становятся более чувствительными к перепадам температур. Промораживание семян при не особенно низкой температуре в лучшем случае задерживает их послеуборочное дозревание. При значительных же понижениях температуры (до - 17,- 22°С) семена теряют всхожесть.

Прогревание стратифицируемых семян до комнатной температуры, по данным С. Н. Степанова (1963), не только тормозит их подготовку к прорастанию, но и на определенных этапах, до приобретения способности к прорастанию, "снимает" стратификацию. Такого рода прогревание семян (до 20 - 25°С) можно применять для ускорения их прорастания лишь тогда, когда они уже подготовлены к прорастанию.

Процесс послеуборочного дозревания семян плодовых пород протекает быстрее при низких положительных температурах (в пределах от 1 до 10°С, в зависимости от породы). В. Крокер (1955) объясняет это тем, что в живых тканях семян именно при этих температурах совершаются наиболее существенные процессы обмена, связанные с интенсивным превращением нерастворимых высокомолекулярных веществ в растворимые низкомолекулярные соединения. По А. В. Попцову (1960), это обеспечивает более эффективное снабжение семян необходимым для дыхания кислородом, который попадает в них вместе с водой. Растворимость же кислорода с понижением температуры возрастает, а потребление его зародышем уменьшается.

Процесс послеуборочного дозревания семян зависит не только от содействия факторов внешней среды, но и от покровов и состояния В них зародыша и запасных питательных веществ. Так, по данным В И. Пискареза (1940), семена семечковых пород без стратификации, не освобожденные от покровов или со снятой лишь семенной кожурой, не всходят.

Большой эффект дает механическое удаление косточек (раскалывание). Этот прием может в сильной степени повысить прорастание семян вишни, абрикоса и алычи.

Исследования Е. 3. Окниной (1948) показывают, что в первую очередь из покоя выходят клетки конуса нарастания первичного корешка. Затем начинают пробуждаться клетки первичной почечки и семядолей. Все это сопровождается распадом липоидного слоя и постепенным ослаблением обособления протоплазмы клеток семян. Завершаются эти процессы у семян разных пород и сортов не в одинаковое время. Например, у семян яблони Китайка золотая начальная стадия покоя снимается на 30-й день стратификации, а переход к прорастанию наступает на 36 - 40-й день, тогда как у семян алычи и яблони дикой лесной это наблюдается через 48 дней стратификации. Поэтому и длительность стратификации у семян плодовых пород различная. Для стратификации семян груши, яблони, айвы, абрикоса требуется 80 - 100 дней, персика - 100 - 120 дней, вишни, алычи, терносливы, черешни и терна - 120 - 180 дней.

Выращивание сеянцев в отделении размножения. Технология выращивания подвоев семенным способом разнообразна по технике и зависит от биологических особенностей размножаемых культур, уровня агротехники, организационно-хозяйственных и почвенно-климатических условий местонахождения питомника.

Все многообразие существующих в практике способов подготовки подвоев и закладки очередных полей питомника можно разделить на две группы:

посадка в очередное поле стандартных подвоев, выращенных в отделении размножения (школа сеянцев);

беспересадочный способ, когда процесс подготовки подвоев и выращивания саженцев осуществляется на одном поле (совмещенная культура подвоев и саженцев).

Отличительной особенностью выращивания сеянцев в отделении размножения является то, что подвои предварительно выращивают на специальных участках размножения (посевное отделение, школа сеянцев)" а затем уже высаживают в очередное поле питомника (поля формирования), где их облагораживают и формируют культурные саженцы.

Наиболее сложным звеном данной технологии является выращивание качественных подвоев. Основное требование, предъявляемое подвоям,- наличие у них хорошо развитой корневой системы. Известно, что чем гуще высеяны семена, тем больше будет сеянцев со стержневой корневой системой. Применяемая ранее в практике пикировка, то есть пересадка сеянцев в ранней стадии, сопровождаемая укорачиванием главного корешка, давала хорошие результаты. Сеянцы, выращенные с пикировкой, имеют хорошо разветвленную корневую систему. Пикировка позволяет более эффективно использовать семена и удлинять период выращивания сеянцев вследствие "забега" в рассадный период, так как в рассадниках и хорошо подготовленных грядах можно высевать семена на 2 - 3 недели раньше, чем в грунт. Однако процесс пикировки очень трудоемок и дорогостоящ. По данным В. В. Малинковского (1939), М. Д. Кузнецова (1966) и др., затраты, связанные с подготовкой сеянцев в рассаднике, их пикировкой и проведением послепосадочных поливов, составляют более 60% всех затрат по пикировочному участку. Кроме того, после пикировки наблюдается большая гибель растений, достигающая 30 - 40% и более числа распикированных растений. Поэтому в настоящее время в промышленных питомниках пикировку сеянцев не проводят.

Поиски новой технологии выращивания подвоев велись в двух направлениях: возможность замены пикировки другими, менее трудоемкими приемами, повышающими выход подвоев с разветвленной корневой системой из школы сеянцев, и всестороннее изучение беспересадочного метода с целью широкого применения его в производственных условиях.

В школе сеянцев вместо пикировки было предложено проводить подрезку корней молодых сеянцев. Первые рекомендации по технике и времени выполнения этого приема были даны еще М. В. Рытовым (1910). Всесторонним изучением и разработкой технологии этого приема занимался впоследствии Л. М. Ро (1929) и др.

По своему влиянию на качество корневой системы подрезка дает вполне удовлетворительные результаты. К недостаткам этого способа следует отнести трудность получения равномерных всходов, отчего часть сеянцев не подрезается, и гибель сеянцев (иногда значительная), что объясняется конструктивными недостатками применяемых для подрезки ножей.

Опыт работы питомников показывает, что подрезка корней у сеянцев успешнее всего проходит на участках с легкими, хорошо обработанными почвами, очищенными от корневищ, камней, палок и остатков сорняков.

Подрезку следует начинать в момент образования у большинства сеянцев 3 - 4 настоящих листьев и делать ее на глубине 6 - 8 см от поверхности почвы. Проводить подрезку можно во второй половине дня с обязательным уплотнением почвы около рядков растений и поливом водой. Поливы следует чередовать с рыхлением до приживания растений.

Данные многих авторов показывают, что формирование определенного типа корневой системы сеянцев при посеве семян в грунт в сильной степени зависит от условий водного и минерального питания в посевах. Так, А. К. Чепиков (1953) отмечает, что органо-минеральные удобрения, внесенные в верхний слой почвы (до 20 см), способствовали усиленному ветвлению корней у подвоев яблони в школе сеянцев.

По нашим данным, на пойменных почвах Московской области некорневая подкормка (NPK), проведенная в фазу 5 - 6-го листа, увеличила выход стандартных сеянцев Антоновки обыкновенной в среднем за 3 года на 38,9%. Аналогичное действие органо-минеральных удобрений на разветвленность корневой системы сеянцев яблони отмечают и многие другие авторы. Следовательно, созданием высокого агрофона можно значительно увеличить выход сеянцев с хорошо развитой корневой системой.

Сроки посева семян. Срок посева семян в грунт школы сеянцев зависит от почвенно-климатических условий и вида семян. Для весеннего посева обычно используют хорошо подготовленные в период стратификации и проверенные на всхожесть семена. Поэтому весенние посевы семян подвоев плодовых пород, проведенные своевременно и в сжатые сроки, во всех зонах плодоводства дают хорошие результаты.

При осеннем посеве семена дозревают на участке в естественно складывающихся и более трудно поддающихся контролю внешних условиях. Поэтому осенние полевые посевы семян допустимы лишь в тех случаях, когда заведомо известно, что они найдут необходимые условия для нормального завершения процессов дозревания и прорастания в ранневесеннее время. Осенние посевы семян будут эффективнее в южных районах, отличающихся структурными, влажными и долго не замерзающими почвами. Семена косточковых пород, за исключением абрикоса, персика и миндаля, даже в этих благоприятных условиях из-за длительного периода дозревания следует высевать после их подготовки.

В районах с неустойчивым увлажнением почвы, поздним выпадением снега и глубоким промерзанием плотных, тяжелых и легко сплывающихся почв, образующих к весне трудно пробиваемую всходами корку, осенние посевы семян применять не следует. Значительно лучшие результаты в этих условиях даст весенний посев семян подвоев плодовых растений.

В целях создания наилучших условий для своевременного появления полноценных и дружных всходов и дальнейшего роста сеянцев семена нужно высевать в тщательно и заблаговременно подготовленную почву. При наличии проволочника и хруща почва должна быть обязательно профумигирована. Осенний посев семян проводят по хорошо обработанному пару и ранним пропашным не позже чем за 20 - 30 дней до замерзания почвы (Кузнецов, 1966).

Весеннему посеву семян, который проводится, как только позволит состояние почвы, должны предшествовать глубокая зяблевая пахота, а также весеннее предпосевное боронование и глубокое (до 8 - 12 см) безотвальное рыхление. Сильно заилившиеся и уплотненные почвы целесообразно мелко перепахать с немедленным боронованием, выравниванием и прикатыванием легким деревянным катком. Способы и техника посева семян. В зависимости от климатических условий и объема работ семена высевают машинами или вручную на ровной поверхности и на приподнятых грядах. При выращивании подвоев на больших площадях семена высевают машинами.

Посев семян сеялкой - работа очень ответственная. Особенно строго нужно следить за сохранением прямолинейности рядов.

Для успешной работы сеялок необходимо, чтобы высеваемые семена были свободны от субстрата, в котором они находились в период стратификации, отличались необходимой сыпучестью и не теряли при этом посевных качеств. Одним из эффективных способов подготовки семян является их подсушивание перед посевом с отделением субстрата на ситах. Однако, по данным Ю. Г. Попова (1967), подсушивание семян яблони в течение 7; 17 и 25 ч оказывает заметное отрицательное действие на всхожесть и энергию прорастания их. Кратковременное подсушивание в течение 1 - 3 ч действует на семена положительно: у них на 10 - 15% повышается всхожесть, усиливается энергия прорастания и сокращается период между посевом и появлением всходов (Закотин, 1967). Дальнейшее подсушивание до 6 и особенно 12 ч приводит к резкому снижению их полевой всхожести (до 24% против 50% в контроле). Это связано с тем, что в первые часы наибольшее количество воды теряют оболочки семян (за 1 ч 37,8%, в последующие 2 ч 70,4%), а не зародыши (в первые 3 ч лишь 0,9%). Дальнейшее пребывание семян на воздухе до 6 ч приводит к потере зародышем 42% воды, а через 48 ч - около 90%. Семена становятся стекловидными и мало жизнеспособными.

При весенних посевах для более точного определения направления рядов при рыхлении участка к семенам плодовых пород целесообразно добавлять семена маячных культур (например, салата).

В условиях производства существуют разнообразные схемы посева семян, разработанные применительно к условиям тех или иных плодопитомнических хозяйств: однострочная - расстояние между строчками 40 - 80 см, в строчке 8 - 15 см; ленточная, состоящая из 2 - 3 и более рядков с расстоянием между лентами 50 - 80 см, между строчками 15 - 30 см; широкострочная - семена при посеве равномерно разбрасывают по ширине всей ленты (18 - 20 см), расстояние между лентами 50 - 80 см. При последнем способе посева улучшаются условия питания сеянцев и значительно снижаются затраты на ручной уход. Широкострочные посевы применяют в совхозе им. Ленина Московской области, в Шахтинском питомнике Ростовской области, в Кущевском плодопитомническом совхозе Краснодарского края и в других хозяйствах.

Глубина заделки семян. Семена нормально прорастают лишь при достаточной влажности и аэрации почвы. Мелкая заделка слабо защищает семена от возможного подсыхания и гибели. Наоборот, посев в глубокие борозды затрудняет доступ кислорода, препятствует преодолению сопротивления почвы при появлении всходов и обычно дает слабые, запоздалые и изреженные всходы.

Установление конкретной глубины посева семян различных пород зависит от их размеров, механического состава и влажности почвы. Более крупные семена на легких и слабоувлажненных почвах высевают глубже, а мелкие на тяжелых и влажных почвах - мельче. Так, семена семечковых пород на легких почвах заделывают на глубину 3 - 7 см, на тяжелых - на глубину 2 - 3 см, а косточковые соответственно на 5 - 8 и 4-5 см.

Нормы посева семян устанавливают в зависимости от породы, размера, хозяйственной годности и полевой всхожести семян, а также густоты и сроков посева (табл. 16). Существенное значение имеют также ширина междурядий и процент отхода растений в школе сеянцев в течение вегетационного периода.

Уход за почвой и сеянцами. Уход за сеянцами сводится к созданию необходимых условий для быстрейшего, максимального и непрерывного их роста и полноценного вызревания. Это достигается тщательной обработкой почвы, систематической борьбой с сорняками, болезнями и вредителями, а также поливом и подкормкой растений. Почва в школе сеянцев путем систематических и многократных рыхлений и своевременных прополок должна поддерживаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. При недостаточном выпадении осадков сеянцы следует поливать. Число и сроки поливов зависят от местных почвенно-климатических условий. Обычно их начинают при снижении влажности почвы до 75 - 80% полной полевой влагоемкости. На юге поливают чаще, 8 - 10 раз и более, в средней полосе реже - достаточно давать 3 - 4 полива.

Прореживание сеянцев при загущенных всходах является обязательным агротехническим приемом.

Площади питания сеянцев решающим образом влияют на силу роста и качество подвойного материала. Опыт показывает, что для нормального роста сеянцам необходима площадь питания в 100 - 120 см 2 .

При ленточном посеве в две строчки с расстояниями между ними 20 см сеянцы семечковых должны быть размещены в ряду на 5 - 6 см один от другого, вишни, сливы - на 3 - 4 см, абрикоса, алычи - на 2 - 3 см один от другого.

Учитывая положительное влияние густоты стояния в первый период жизни сеянцев на их рост и развитие, а также слабую устойчивость неокрепших растений к разреженному стоянию, прореживание рекомендуется проводить в два приема: первое - на 2 - 3 см в период образования 1 - 2 настоящих листочков, второе - через 15 - 20 дней после первого, на нормальное расстояние.

На рост сеянцев и повышение выхода высококачественных подвоев, особенно на неплодородных и истощенных почвах, эффективное воздействие оказывают подкормки легкоусвояемыми удобрениями. Обычно в этих целях используют минеральные удобрения, навозную жижу, птичий помет и т. д. При первой подкормке на гектар вносят до 20 кг азота, фосфора и калия. Затем дозы их увеличивают до 30 кг, а концентрацию с 0,1 - 0,15% доводят до 0,2%. Подкормки следует давать лишь в первую половину вегетационного периода: первую, когда растения достигнут 8 - 10 см высоты, вторую и, если нужно будет, третью - последовательно через 15 - 20 дней. Особенно повысили выход первосортных подвоев (на 22 - 27%) по сравнению с контролем в совхозе им. Ленина Московской области некорневые подкормки борной кислотой, молибдено-кислым аммонием и смесью микроэлементов на фоне NPK (Потапова, 1976).

В первое время роста для сеянцев опасны проволочник и личинки майского жука. Большой вред приносит тля. Всходы нередко поражаются черной ножкой, а более взрослые растения - паршой. Для предотвращения повреждений растений борьбу с вредителями и болезнями следует организовать заблаговременно, чтобы предупредить массовое их появление. Выход сеянцев с 1 га посевного отделения колеблется от 150 до 200 тыс. семечковых пород и от 150 до 300 тыс. косточковых.

Материалы, которые мы сегодня публикуем будут интересны для тех, кто приобрел семена плодовых деревьев поздно и не успел вовремя заложить на стратификацию.

Что получится, если весной посадить сухие семена без стратификации в землю? Они могут просто не взойти. Может быть взойдут в следующем году, но не все, а может быть никогда не взойдут. Поэтому надо предпринять ряд мер, чтобы принудить их проснуться.

Далее мы публикуем две небольших статьи-инструкции от садовода любителя Татьяны Александровны Ноги и биоэколога Юрия Васильевича Бродского, которые помогут нам разобраться что можно сделать в данной ситуации и как помочь семенам проснуться.

Нога Т.А. об ускоренной стратификации.

На мой взгляд, все слишком заморачиваются именно на ВЛАЖНОЙ стратификации. Не понимаю, зачем мочить семена раньше времени? – Ведь семенам яблони, чтобы разбухнуть, по моим наблюдениям достаточно трёх дней. Прошедшие через долгое охлаждение, а затем намоченные, косточки абрикоса тоже лопнули на блюдце довольно скоро — через неделю.

Я влажную стратификацию не применяю вообще, как нечто излишнее – неоднократно наблюдала успешную всхожесть семян разных растений, в том числе сливы и яблони, упавших на СУХУЮ землю, и промороженных как следует до выпадения снега. Как только весной он стает и земля прогреется настолько, как они ощущают достаточным, все живые дружненько всходят, кроме «запасных».

Позапрошлой осенью я сажала семена яблонь, абрикосов и уссурийской сливы. Часть посадила сразу на выбранное место в саду. Та часть посевов, до которой не добрались мыши, взошла вовремя, в тёплом месяце апреле. Потом были крепкие майские заморозки – местами на почве до -6, и концы побегов на уссурийке и части абрикосов отмёрзли, но летом они вполне успешно восстановилась – отросли новые побеги. Всходы из красивых японских яблок погибли, а моим красоточкам хоть бы что – концевые нежные листики побронзовели, только и всего. В такие моменты они восхищают меня своей стойкостью, я разговариваю с ними, и в очередной раз говорю им, что я их люблю и они лучше всех на свете.

Семена тех же видов — абрикоса, сливы и яблони, которые зимовали по второму варианту — в баночке, замотанные в сухую бумажную салфетку, просто под снегом на дворе, в конце марта я достала, положила в контейнеры с рассыпчатой, практически сухой землёй (контейнеры я делаю из пластиковых бутылок, обрезав верх). Заделываю семена на 0,5см, а сверху кладу ком снега, слепив из него плотный водянистый снежок – в деревне так сеяла рассаду моя бабушка.

Эти контейнеры я выставила на солнечное окно в неотапливаемой прихожей, прикрыла сверху белыми пластиковыми крышками. Через пару недель увидела, что часть крышек «съехала» в сторону – начали всходить абрикосы.

Взошло не всё. Что взошло, летом высадила в сад, осторожно разрезав контейнеры и аккуратно переложив ком земли с корнями в подготовленную ямку. А то, что не взошло, высыпала в саду – на произвол судьбы. Это у меня появился такой навык от общения с семенами цветов – многолетники иногда всходят через годик, высыпанные где попало.

Вот так. Первые семена яблонь вместе с огрызками я вообще просто небрежно вдавила в грядку, и всходов было довольно много. В последующие годы я наблюдала, как получается самосев – где семена лучше всходят, в каких условиях резвее растут и раньше начинают плодоносить. Теперь, вот уже четвёртый сезон, я их сею, пробуя разные варианты, кроме влажной стратификации – она мне не по душе просто по инстинкту. Очевидно, она нужна для культур, которые в природе проходят подобную процедуру зимовки, но если она не характерна для естественной среды обитания конкретного вида, то и не годится, потому что вызывает всякие неожиданные эффекты, вроде преждевременного прорастания или выпревания семян. По-моему, это простой и логичный вывод.

Моя инструкция по стратификации .

Это годится, если у вас частное домовладение, и вы можете оставить семена на дворе. Без стратификации северные растения всходят плохо, либо не всходят совсем. Конечно, самая лучшая стратификация – это посев под зиму, поэтому я использую имитацию этого процесса.

Смешайте семена с горстью сухой земли, засыпьте это в пластиковую баночку из-под лекарства или витаминов, только не закручивайте очень плотно. Затем немножко обмотайте баночку туалетной бумагой и возьмите какую-нибудь ёмкость вроде глубокой тарелки, чтобы прикрыть этим коробочки с семенами, которые вы положите на землю, раскопав снег. Тарелкой, а лучше жестянкой, надо надёжно прикрыть неплотно закрученные коробочки, чтоб семена не отсырели раньше времени и не заплесневели. Засыпьте это снегом, и всё.

В прошлом году у нас снега не было до февраля, а морозы держались за 30, и ничего – все взошли. Правда, после набега крыс в живых осталось всего пятеро из двух сотен, но это уже форс-мажор.

У меня после большого урожая 2009г., когда огрызки яблок и косточки слив были везде, весной 2011 навсходило много самосева (семян 2010г. не было из-за аномальной жары). Эти семена благополучно пролежали на поверхности две зимы, причём последняя тоже была очень жёсткая – без снега, и с крепкими морозами. Так что я уверенно применяю имитацию природных условий, хоть это идентично и не в полной мере.

И кое-что о предпосевных процедурах. Отличный стимулятор прорастания – обыкновенный снег. Им удобно воспользоваться, если вы решили посеять семена в рассадник, с последующей пикировкой в грунт. В этом случае выкладываем семена в отдельные контейнеры или рассадный ящик на расстоянии 3-5 см друг от друга, засыпаем слоем земли не более 0,5см, а сверху слой снега в 2-3см. Я делаю это в первых числах апреля, когда обычно начинает таять снег, и оставляю такие посевы на дворе, на солнышке, на ночь занося в дом, потому что ранней весной у нас бывают довольно сильные морозы. Хотя в последнее время год на год настолько не приходится, что остаётся только удивляться – то летняя жара с первой декады апреля, то мороз и снежная крупа до середины мая… Поэтому я начала пробовать разные варианты, рассчитывая, что удлинение срока первой вегетации пойдёт маленьким сеянцам на пользу. Если весна тёплая, лучше их распикировать пораньше, как только раскроется первый настоящий листик, обязательно сохраняя при этом уровень заглубления тот же, что и был у всходов, и следя за тем, чтобы маленькое растение не могло просесть в ямку. Если заглубить больше – это сильно тормозит развитие деревца, если меньше, то корни будут выпирать из почвы и растение может засохнуть.

Если весной вы собрались сеять сразу в грунт, это лучший вариант. Прошедшие процесс охлаждения семена можно день-два подержать на тарелке между влажными салфетками или слоями туалетной бумаги. Не передержите, как только они набухнут, их следует перенести в землю. Можно посеять сухие семена в политую грядку, сверху насыпать те же 0,5см земли и полить ещё раз. Идеально было бы, если б где-нибудь на северной стороне участка завалялось ещё немного снега, чтобы прикрыть им ваши посевы. Тающий снег даёт семенам сигнал – пора просыпаться!

И ещё. Не забудьте, что семена и всходы яблони и сливы – вкусная штука, и желающих ими полакомиться всегда предостаточно – тут и птицы, и насекомые, и грызуны. От всяких прожорливых козявок хорошо помогает «Фуфанон», можно его раствором аккуратненько полить грядки. Их же перед посевом семян можно пролить кипятком из чайника.

Что необходимо сделать, чтобы семена и косточки дружно всходили? Ю.В. Бродский биоэколог.

Я постоянно ратую за то, чтобы на любительском уровне нужно активно вести селекцию. Многие садоводы-любители Приморья старшего поколения давно занимаются этим сложным делом и не безрезультатно. Важнейший этап селекционной работы – подготовка семян к посеву и их стратификация. В крае появились питомники, где тысячами стали выращивать саженцы плодовых «дичкарей» для подвойных целей.

Первый этап – период послеуборочного дозревания во влажной среде при t от+1 до +7 при свободном доступе воздуха.

• Если в вашем районе ежегодно устойчивый снежный покров, то косточки вишни, абрикоса, сливы можно сеять осенью в грунт. Семена должны быть не пересушенными, отмытыми, продезинфицированными в слабом растворе марганцовки и храниться во влажном песке или опилках (2-х-3-х летних) с добавлением золы, пережженного угля (березового), мха и периодически увлажненными. Не должна появиться плесень. У сухих семян всхожесть намного ниже. Ошибка: не сейте в зиму семена сухими, не прошедшими период послеуборочного дозревания. Почва для посадки должна быть тщательно подготовлена (желательно после сидератов с выборкой корневищ многолетних сорняков). Накройте спанбондом или лутрасилом, сеном, придавите досками, шифером. Зимой нагребайте снег. Весной зачерните золой, чтобы вода не задерживалась на гряде и земля быстрее прогревалась. Некоторые продвинутые садоводы давно используют холодные парники.

• В районах с неустойчивым снежным покровом и где грунт сильно промерзает, необходимо воспользоваться весенним посевом после стратификации семян. Продолжительность стратификации семян у различных культур отличается и составляет для груш 120 дней, у яблони – 60-90 дней, у гибридов общая продолжительность более 240 дней. Новички закладывают на стратификацию все сразу. Семена боярышника с твердой и толстой оболочкой, персика закладывают на стратификацию вместе со сливой. Семена боярышника и некоторых хвойных всходят только на 2 или 3 год. В холодильнике семена быстро пересыхают. В подвале часто покрываются плесенью. В теплом погребе часто всходят. В книге Н.И. Курдюмова и В.К. Железова «Умный сад, как перехитрить климат» прекрасно поэтапно расписан процесс стратификации косточковых. При выемке семена должны быть влажными, часть их уже растрескалась и они готовы к посеву. Сев производим на подготовленную с осени гряду (перегной, торф, песок, зола) после снятия укрытия. Почва должна уже прогреться. Косточковые 2-3 см. семена мелкие до 2-х см. Мульча песком, междурядья торфом и укройте грядку пленкой или лутрасилом.
• Если приобрели семена в феврале и не успели со стратификацией. Что делать? Если упустили сроки – не переживайте! Существует способ быстрой стратификации. Семечковые намочить в воде на 2-е суток, часто меняя воду. Затем на 20 мин в розовую марганцовку и промойте. Поместите семена во влажный песок или опилки (2-3-х летние) и подержите в холодильнике при температуре +5. Перед посевом прогрейте в теплом светлом помещении. Следите за тем, как они начнут прорастать и сразу высевайте.

• К косточковым применяют «шоковую технологию». Замачиваем в теплой воде на 2-3 суток, меняя воду. Затем в песок или влажные опилки и в холодильник. Рассчитайте месяц до посева и проморозьте косточки с субстратом при температуре -6С 1,5-2 часа. Внесите в теплое помещение и смочите горячей водой (приятно для руки тепло). Если косточки массово не растрескаются, прием можно повторить.

Перед первичным замачивание можно произвести скарификацию (надпиливание) твердых и толстых косточек.