Вы дошли к этапу строительства дома – устройству крыши. Мы вам расскажем, как сделать односкатную крышу своими руками, рассмотрим некоторые проекты и видео-инструкцию. Такие крыши популярны в местностях с дорогими пиломатериалами. Также односкатная крыша более подходящая при сильных ветрах.

Содержание статьи о том, как сделать односкатную крышу своими руками

Устройство односкатной крыши

Перед началом монтажных работ, узнайте устройство односкатной крыши. Ее основные составляющие:

• стропильная система;
• обрешетка;
• гидро- и пароизоляция;
• теплоизоляция;
• кровельный материал.

Шаг 1 – устройство стропильной системы

Чтобы построить крышу односкатную своими руками, нужно сделать стропильную систему. Основные этапы выполнения этих работ описаны ниже.

1. Начинаем с монтажа деревянных опор для стропил

Для работ по утеплению подойдет пенополиуретан. Технология теплоизоляции крыши пенополиуретаном описана в .

Шаг 4 – укладка кровельного материала

В качестве кровельного материала можно использовать шифер или металлочерепицу.

Монтаж шифера

Шифер укладывается внахлест со сливной стороны. Каждый последующий ряд шифера должен перекрывать предыдущий на 10-15 см. Шифер забивается специальными шиферными гвоздями. Это делается на стыке 4 листов (по 2 листа снизу и сверху). При вбивании гвоздя прихвачивается 4 листа. По краям шиферного листа снизу и сверху также вбивается по 2 гвоздя. Об особенностях работы с шифером .

Укладка металлочерепицы

Видео про ошибки строительства крыши и укладки кровли

Теперь вы знаете, как построить крышу односкатную. Осталось просмотреть видео – односкатная крыша своими руками, и можно приступать к монтажным работам.

Односкатные крыши проекты

На нашем сайте вы можете просмотреть или скачать проекты домов с односкатной крышей и чертежи односкатной крыши.

Проекты домов с односкатной крышей

Односкатную крышу вполне обоснованно относят к разряду наиболее простых и экономных конструкций. Привлекает она минимальным расходом материала и несложным процессом строительства. Возведение именно односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути самостоятельного кровельщика.

Однако без соблюдения технологических предписаний положительного итога не будет даже в элементарном деле. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать, что представляет собой стропильная система односкатной крыши и какие требования необходимо учитывать при ее сооружении.

Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения. А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно. Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

• Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
• Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
• Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элементами для крепления обшивки и формирования каркасных стенок.

В частном строительстве односкатные конструкции чаще всего используются, если перекрываемый ими пролет не превышает 4,5м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его осуществления нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подкосами.

Однако среди частников немного любителей настолько масштабных односкатных крыш, потому рассматривать мы будем простейших представителей и принципы их сооружения. Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать собственный проект путем модернизации и внесения дополнений.

Грамотно разработанный проект учитывает необходимость располагать одинокий скат с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвал и не унес порывистый ветер.

Среднестатистические размеры составляющих

Для изготовления наслонных стропилин используют лес и пиломатериал 2-го сорта. Подойдут ошкуренные бревна, пластины – те же бревна, но отесанные с двух сторон. Используется брус и попарно сшитые доски.

Сечение стропильных ног для возведения односкатных крыш над постройками необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные значения в среде народных мастеров попросту складываются и вводятся в одну из многочисленных расчетных программ, коих в интернете чуть меньше, чем легион. Для того чтобы не маяться с вычислениями, мы приведем среднестатистические сечения стропильных ног и сопутствующих элементов, употребляемые для строительства односкатных крыш в средней полосе, это:

• Бревна и вытесанные из них пластины Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) применяются для сооружения стропильного каркаса, перекрывающего пролет 4,5м и более.
• Бревна и пластины Ø 120-180мм, брус 100×100мм используются, если перекрыть необходимо пролет до 4,5м.

Брус в обоих случаях допустимо заменять попарно сшитой доской, размеры которых в итоге позволят получить балку требующегося сечения.

Следует помнить, что бревно Ø меньше 120мм, пластины толщиной меньше 70мм и доски сечением менене 40×150мм в сооружении стропильных конструкций не используется. Даже для малоответственных навесов, устраиваемых на площадках в средней полосе, указанные размеры – минимум.

Если схема стропильной системы односкатной крыши предопределяет устройство прогона, его устанавливают параллельно скатам. Нужен он для повышения жесткости конструкции в качестве дополнительной опорной системы. Для фиксации прогона монтируют опоры и лежень точно так же, как диктует . Только цель заключается не в формировании конькового перелома, а в поддержании плоскости крупного ската. Прогоны большепролетных конструкций делают из бруса 180×180мм или из бревна Ø 200-260мм. Для изготовления стоек под прогоны берут брус со стороной 120мм или бревно 130-200мм в диаметре.

Шаг односкатной стропильной системы

Шаг установки стропильных ног определяется в соответствии с геометрическими данными обустраиваемой коробки. Скаты, на которые предстоит опереть стропилины, делят на равные участки, чтобы расстояние между стропилами было одинаковым. Разбивку скатов под их монтаж выполняют, учитывая размеры и тип применяемых материалов:

• Для стропильных ног, изготовленных из бруса, бревна пластин, шаг установки от 1,5м до 2м.
• Если стропила изготовлены из спаренной доски, шаг установки от 1м до 1,75м.
• Для стропилин из одинарной доски шаг установки от 0,6м до 1,2м.

На выбор шага установки стропильных ног утепленной кровельной конструкции оказывает влияние размер утеплителя. Очень удобно, если устанавливаются между стропилами жестко, с легким сдавливанием. Это весьма экономное решение, потому что в два слоя их укладывать не нужно, и теплопотери исключены, благодаря исключению причин образования мостиков холода.

Не забывайте, что при увеличении рекомендованного расстояния между стропилинами, придется сокращать шаг установки обрешетки или вообще делать ее сплошной. Подобный выбор не всегда целесообразен с точки зрения и затрат труда, и строительных расходов. Лучше придерживаться технологических рекомендаций и заранее просчитать, что выгоднее: установить на одну-две стропилины меньше или усиливать обшивку скатов.

Как принято в сооружении скатных крыш, стропилины крепятся к вбитым в деревянную стену костылям или заложенным в кирпичную кладку пробкам с анкерами. Фиксация производится через одну стропильную ногу скрутками из отожженной проволоки. Точки крепления стропильных ног к стенам располагают ниже мауэрлата на 20-30см. Проволочные скрутки можно закладывать во время кладки кирпича. К стенам из бруса или бревна допускается крепить скобами.

Варианты односкатных стропильных каркасов

Чтобы информация лучше усваивалась, разберем несколько распространенных примеров устройства стропильных систем для односкатных крыш. Рассмотрим простые объекты строительства, с сооружением которых сможет справиться мастеровитый хозяин.

Конструкция #1 – односкатный стропильный каркас гаража

Разберем устройство стропильного каркаса односкатной крыши над гаражом, стены которого сложены из пенобетонных блоков. Рекомендуемый нормативами армированный пояс залит не был, из-за чего предстоит процедура укладки мауэрлата. В односкатных кровельных конструкциях он сооружается в виде двух уложенных на разновысотных стенах брусьев.

Процесс сооружения стропильной системы поэтапно:

• Заподлицо с внутренними плоскостями высокой и низкой стены укладываем брус 100×150мм. Это мауэрлат односкатной крыши. Т.к. брусу предстоит контактировать с пенобетоном, укладывается он на рубероидную или аналогичную гидроизоляционную прокладку. Крепим брус примерно через 80см кровельными уголками 90×90, усиленными литой перемычкой. Привинчиваем уголки дюбелями Ø 14мм.
• Из доски сечением 50×200мм сделаем шаблон стропила. Установим ее на мауэрлат так, чтобы с обеих сторон был запас около 55-60см. Запас должен быть несколько больше, чем запланированная ширина карнизных свесов. Обычно она равна 40-50см. Излишки после монтажа всех стропилин обрежем.
• Отмечаем на установленной заготовке точки будущих запилов, не забывая, что глубина врубки должна быть не более 1/3 ширины доски.
• Проводим разметку стен так, чтобы крайние стропила с обеих сторон не касались бетонной стены. Желательно, чтобы между древесиной и бетоном было расстояние в 4-5см.
• По шаблону изготавливаем стропильные ноги, устанавливаем их и крепим к мауэрлату скобами либо уголками.
• Из обрезка доски делаем шаблон кобылок с учетом ширины свеса. По шаблону изготавливаем все карнизные элементы. Затем монтируем, не забывая о гидроизоляционных прокладках между деревянными деталями и бетонной стеной.
• Спиливаем излишки стропилин и прибиваем по периметру ветровую доску сечением 25×100мм.

Элементарная стропильная конструкция для гаража готова. Осталось по установленным стропилам набить обрешетку под покрытие односкатной крыши. Она может быть сплошной или разреженной. Шаг установки разреженных решетин зависит от типа кровельного материала.

Карнизные свесы в первом примере мы формировали путем монтажа кобылок. Есть несколько иной способ, согласно которому балки мауэрлата устанавливаются с выносом за периметр коробки. Вынос равен ширине карнизного свеса. Стропила располагают так, чтобы крайние элементы были как раз над краями мауэрлата. В пространство между крайней и соседней стропилиной монтируют короткие выноса. Далее все по стандартному плану.

Конструкция #2 – односкатная крыша над пристройкой

Не менее часто, чем предыдущий пример, возникает задача сооружения пристройки к существующему зданию. По вполне объяснимым причинам крыша будет односкатной. Она отлично впишется в любые архитектурные и ландшафтные условия, к тому же не будет создавать угрозы скапливания осадков.

Сооружается стропильная система под углом 20º, т.к. поверх нее будет произведен . Опираться стропила будут на капитальную и расположенную напротив кирпичную стену пристройки. В предложенном нами примере односкатной конструкции надлежит перекрыть пролет 4,75м, это более 3,5м. Значит, для обеспечения жесткости потребуется установка подкосов. Проектирование и монтаж подкосов производятся с условием, что углу их наклона не желательно превышать 45º.

Сечение доски для изготовления стропильных ног 50×200мм. Установлены они будут через 70см. Подкосы сделаем из доски 50×150мм, а для сооружения обрешетки запасемся доской 25×100мм.

Алгоритм сооружения односкатного стропильного каркаса:

• Устанавливаем брус 100×150мм заподлицо с внутренней плоскостью стены пристройки, не забывая предварительно постелить гидроизоляцию. Фиксируем брус болтами через 80-100мм.
• В капитальной стене на запланированной высоте выдалбливаем пазы под установку верхних пяток стропилин. Глубина пазов 12см, ширина слегка больше толщины доски, шаг 70см. Вместо выдолбленных пазов можно использовать металлические кронштейны, которые просто прикручиваются к стене. По форме они напоминают перевернутую литеру «П», в которой располагают верхний край стропилины.
• Сделаем шаблон стропильных ног. Приставляем доску 50×200мм к предназначенному ей месту и отмечаем запилы с обоих краев. Глубина верхнего запила, необходимого для установки стропилины в паз, 10см. Глубже делать не нужно, иначе стропилина упрется в стену, а это нежелательно. Размеры верхнего запила переносим на низ. Заодно отмечаем вертикальную линию спила по ширине карниза.
• Пользуясь шаблоном, изготавливаем все стропильные ноги и устанавливаем на положенные места. Для крепления вверху применяем металлические уголки, одна сторона которых прикручивается к стенке, вторая к стропилине. Внизу фиксируем уголками или скобами.
• Примеряем обрезок доски к капитальной стене и одной из стропильных ног для определения точки вырубки паза под подкос. Не забываем, что угол между стенкой и подкосом не должен превышать 45º, а нижняя пятка подкоса должна упереться в стену на 20-30см ниже противоположной стены.
• Отступив от воображаемой вертикали, проведенной через верхний паз, на 5-6см в любую сторону, долбим нижний ряд пазов. Располагаем их через каждые 70см.
• Спиливаем с заготовки подкоса нижний угол так, чтобы линия спила составила 10см.
• Примеряем заготовку, установив край с запилом в нижний паз. По линии пересечения стропильной ноги и заготовки отчерчиваем верхний запил.
• Согласно выверенной схеме делаем и устанавливаем все подкосы. Крепим их к стропилинам металлическими зубчатыми пластинами.
• Формируем карнизы посредством установки кобылок на наклонные стенки пристройки. Не забываем про обязательную гидроизоляцию между кирпичной или бетонной стеной и выполненными из древесины элементами крыши.
• Обшиваем периметр ветровой доской и монтируем обрешетку.

Приведенная в пример технология действительна не только для устройства односкатных крыш над капитальными пристройками. Подобным образом обустраивают крытые веранды с террасами, хозяйственные блоки.

Гораздо веселей продвигается работа, если стены основного здания сложены брусом, бревном или выполнены по канадской каркасной методе. Под верхние пятки стропилин банально устанавливают кронштейны: мороки меньше и процесс продвигается существенно быстрее.

Конструкция #3 – односкатная конструкция для сарая

Односкатная крыша – превосходный вариант для обустройства хозяйственных построек, времянок, летних кухонь. В фундаментальности подобных сооружений нуждаются редкие единицы. Активней востребованы простейшие варианты, с возведением которых запросто справится владелец загородного участка.

Рассмотрим устройство односкатной крыши над небольшим сараем для хранения дачного инвентаря. Стены его построены по каркасно-тепличному принципу путем установки вертикальных стоек, соединенных внизу по периметру обвязкой. Передняя и задняя стенки сарая различаются по высоте, поэтому соединяются не единой обвязкой, а отдельными поперечными планками.

Поперечина высокой стенки укладывается под углом, что позволяет не делать врубки для опирания верхних пяток стропилин. Чтобы сформировался угол, стойки высокой стенки запиливаются сверху под запроектированным углом.

Алгоритм устройства стропильной системы типичен. Сначала отрезок доски прикладывают к торцу постройки и очерчивают линии запилов. Потом по шаблону запиливается необходимое количество стропильных ног. Устанавливаются они традиционным способом согласно заранее выполненной на стенках разметке. Для крепления элементов стропильной системы над легкими бытовыми постройками достаточно гвоздей или саморезов. Завинчивают или забивают метизные изделия под углом, стараясь, чтобы не было зазоров между соединяемыми деталями.

Крепление ветровой доски выполняется по периметру после монтажа обшивки стенок. У приведенного в пример сарая нет карнизных свесов. Однако при желании можно их сделать, установив стропилины длиной, учитывающей формирование свесов. Запланирована укладка мягкой кровли, под которую устраивают сплошную обрешетку. Размеры обрешетки из фанеры, ГВЛВ, доски или ОСП-3 определяет внешняя плоскость ветровой доски.

Угол наклона невелик, поэтому применение гидроизоляции крайне желательно даже в случае, если намокание хранящихся в сарае предметов не слишком беспокоит. Гидроизоляция защитит деревянные детали постройки от гниения и последующего неизбежного выхода из строя.

Наглядно с процессом строительства стропильной системы для односкатной крыши познакомит видео:

Мы рассмотрели наиболее характерные примеры, актуальные и доступные для собственноручного исполнения. Подробно описали технологические нюансы типичных ситуаций. Это базовые варианты, которые вполне смогут стать основой для собственных разработок. Меняются размеры в связи с индивидуальными потребностями, но принципы сооружения стропильных каркасов для односкатных крыш стабильны. Знать их полезно и самостоятельным мастерам, и хозяевам, желающим грамотно проконтролировать работу строителей.

Односкатные крыши пользуются большой популярностью благодаря простоте своей конструкции, скорости её возведения и эффективности в различных погодных условиях. Изготовить такую крышу можно своими силами без привлечения специалистов. Чтобы она прослужила многие годы, необходимо знать о некоторых нюансах установки и иметь небольшой опыт работы с древесиной и сварочным аппаратом.

Преимущества и недостатки кровли с одним скатом

Односкатная крыша имеет положительные и отрицательные свойства, которые выражены в следующем:

Таблица: преимущества и недостатки односкатных крыш

Особенности устройства односкатной крыши

Чтобы правильно составить чертежи или схемы стропильной системы для односкатной крыши, необходимо учитывать следующие параметры:

• расстояние между стенами строения;
• предполагаемый угол наклона крыши;
• вид кровельного пирога и покрытия;
• длину стропильных ног;
• способы крепления основных узлов и деталей конструкции.

Основой для крепления каркаса односкатной крыши является мауэрлат. Эту деталь конструкции изготавливают из прочной древесины сечением не менее 150 x 150 мм. Стропильная система такого типа содержит стропильные балки, обрешётку и контробрешётку. В качестве дополнительных элементов конструкции выступают лежни, стойки, прогоны, подстропильные ноги и схватки.

В зависимости от длины пролёта в конструкцию стропильной системы включаются те или иные дополнительные элементы

Стропильные ноги

Стропильные балки опираются на мауэрлат по противоположным стенам. Расстояние между установленными стропилами определяется с учётом выбранного кровельного покрытия и толщиной выпадаемых осадков.

Элементы, поддерживающие стропильную конструкцию

К таким деталям можно отнести лежень, стойку, прогон, ригель и балку, которые укрепляют всю конструкцию, повышая её несущую способность.

Контробрешётка монтируется вдоль стропильных ног и обеспечивает вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Доски обрешётки укладываются перпендикулярно на определённом расстоянии друг от друга, которое зависит от типа кровельного материала.

Обрешётка служит для крепления финишного покрытия, а контробрешётка фиксирует плёнку гидроизоляции и образует вентиляционный зазор

Главным предназначением этих деталей является повышение несущей способности всей конструкции. Дополнительные элементы каркаса имеют определённые углы установки и расстояния между деталями.

Видео: обрешётка односкатной крыши под металлочерепицу

Виды стропильных систем для односкатных крыш

Стропильные системы для односкатной крыши изготавливают в виде наслонных и скользящих конструкций.

Наслонные стропила нижней частью опираются на мауэрлат, закреплённый в верхнем торце опорных стен. При увеличении длины пролётов устанавливаются дополнительные элементы - подкосы, которые дополнительно укрепляют всю конструкцию.

Стропильную систему подобного типа целесообразно применять для капитальных стен из кирпича и камня. Это объясняется тем, что в процессе усадки всего здания смещение стропильной системы относительно стен будет незначительным.

Наслонные стропила снизу опираются на мауэрлат и используются для строений из материалов, дающих небольшую усадку

Опоры для скольжения стропил применяются в деревянных строениях. Такие крепления обезопасят стропильную систему от деформации в момент высыхания древесины и усадки всего здания. Установка скользящих элементов конструкции является обязательным условием, так как, например, дом из сруба в течение одного года может дать усадку на 15% от общей высоты. С этой целью применяют специальный скользящий элемент, изготовленный из металла. Если таких деталей нет, то используют скрученную кованую проволоку, прочную на разрыв. Эти крепежи позволяют основанию смещаться, не деформируя каркас стропильной системы и одновременно надёжно удерживают все элементы конструкции.

Скользящее крепление стропил применяется для обеспечения свободы перемещения элементов конструкции в определённых пределах при усадке и сезонных деформациях здания

Выбор кровельного материала в зависимости от наклона крыши

Выбор угла наклона кровли напрямую связан с типом предполагаемого кровельного покрытия. Необходимо помнить, что материалы с гладкой поверхностью способствуют более быстрому оттоку воды, а шероховатые покрытия замедляют этот процесс.

1. Если в качестве кровельного материала выбраны профилированные листы, угол наклона крыши должен быть не менее 12 o .
2. При использовании металлочерепицы нужен уклон не менее 22 o . Несмотря на то что металлопрофильный материал имеет гладкую поверхность, не задерживающую влагу, его стыки необходимо гидроизолировать. Для этого используются специальные водостойкие и морозостойкие герметики. Горизонтальный нахлёст между листами этого материала должен составлять не менее 20 см.
3. Рулонные кровельные материалы на основе битумных смесей, ондулин, гидроизоляционные плёнки и мембраны можно укладывать на односкатную крышу с углом наклона в 2 и более градусов. Следует учесть, что чем меньше угол наклона кровли, тем большее количество слоёв рулонного материала необходимо уложить. Установка мягкого кровельного покрытия в один или два слоя целесообразна при наклоне крыши до 15 o .
4. Если укладывается ондулин, то угол ската крыши должен составлять не более 11 o , при этом обязательным условием для монтажа является сплошная обрешётка.
5. При использовании покрытия из асбестоцементных листов, керамической черепицы или шифера угол наклона крыши должен составлять не менее 25 o . При проектировании стропильной системы под указанные кровельные материалы следует учитывать то, что они имеют большой вес. В этом случае угол наклона кровли имеет большое значение, так как чем он меньше, тем больше становится нагрузка на стропильный каркас.

Каждый кровельный материал имеет свой допустимый диапазон углов наклона крыши, который определяется свойствами покрытия удерживать или, наоборот, отводить снег и воду

Односкатная крыша из профильной трубы

Металлопрофильные трубы являются удобным материалом для изготовления и демонтажа односкатных кровель как при болтовом, так и при сварном соединении всех элементов каркаса.

При соединении деталей с помощью сварки сборка происходит быстрее, в результате чего получается цельная конструкция. Расстояние между пролётами, а также сечение профильной трубы для изготовления односкатный конструкции зависит от общих размеров каркаса.

1. Для небольших сооружений при расстоянии между несущими стойками до 5 м можно использовать материал сечением не менее 40х25х3 мм.
2. Для конструкций средних габаритов, пролёт которых имеет расстояние до 5,5 м, профиль в сечении должен быть не менее 40х35х3 мм.
3. Крупногабаритные конструкции с пролётами более 5,5 м изготавливают из металлопрофиля размером от 40х45х4 мм до 60х35х3 мм. В этом случае параметры стоек из профильной трубы должны быть не ниже 80х80х4 мм.

Стропильная система из металлопрофиля монтируется при помощи сварки, толщина металла и размеры сечения каждого элемента определяются необходимой шириной пролёта

Стандарты односкатной крыши

Долговечность, функциональность и эксплуатационная безопасность односкатной кровли напрямую связана с точным расчётом и правильным расположением всех элементов конструкции. Обустройство стропильной системы, правильный выбор кровельных материалов и другие обязательные стандарты указаны в строительных нормах и правилах (СНиП), а также в сводах правил (СП):

1. СНиП II-25–80 «Деревянные конструкции» (с изменениями).
2. Пособие к СНиП II-25–80 «Пособие по проектированию деревянных конструкций».
3. СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-25–80.
4. СП 17.13330.2011 «Кровли».

В качестве основной строительной нормы при проектировании стропильной системы для односкатной крыши и строительства всего сооружения необходимо использовать СНиП №2.08.01–89 «Жилые здания».

Кровельный пирог односкатной крыши

Чтобы защитить односкатную крышу от жарких солнечных лучей, ветра, холода и влаги, её необходимо покрыть несколькими специальными слоями. Защитные покрытия, именуемые кровельным пирогом, устанавливаются на стропильную систему в строгом технологическом порядке. Кровельный пирог включает в себя такие элементы и слои как:

1. Отделочные материалы внутреннего покрытия.
2. Обрешётку.
3. Пароизоляционную мембрану или плёнку.
4. Контробрешётку.
5. Утеплительный слой.
6. Гидроизоляционное покрытие.
7. Вентиляционный зазор между внешним покрытием и гидроизоляцией.
8. Кровельный материал.

Состав слоёв кровельного пирога для холодной или тёплой крыши имеет некоторые различия. В варианте с холодной кровлей отсутствует утеплитель, но добавлен дополнительный слой гидроизоляции. При использовании мягких кровельных материалов обрешётку делают сплошной. Для этого используют плиты OSB или толстую влагостойкую фанеру.

При возведении кровли все слои кровельного пирога нужно укладывать в строго определённой последовательности

Ошибки при изготовлении кровельного пирога

При нарушении очерёдности укладки материалов кровельного пирога их эффективность значительно снижается.

Видео: фатальные ошибки по кровле

Чем можно покрыть односкатную крышу

При выборе материала для покрытия односкатной крыши следует придерживаться нескольких критериев:

• кровельное покрытие должно выдерживать вес снега, ветровые нагрузки, а также излишне не нагружать стропильную систему;
• немаловажное значение имеет износостойкость материала;
• необходимо учитывать назначение строения, определяющее тип кровельного материала. Для хозяйственной постройки на нём можно сэкономить, а для жилого помещения лучше выбрать долговечное и более качественное покрытие;
• эстетические характеристики.

Наибольшую популярность приобрели покрытия из профилированных листов, шифера, поликарбоната, железобетона и мягких рулонных материалов. Каждый из этих материалов имеет свои особенности и условия монтажа.

Характеристики и маркировка профнастила

Профилированные листы изготавливают из листов закалённой стали. Обе стороны материала имеют цинковое напыление. Внешние слои профнастила изготовлены из полимерных сплавов. Покрытие бывает с плоской или волнистой поверхностью. В последнем случае волны могут иметь форму трапеции, волны или прямоугольника. В качестве кровельного покрытия используют профилированный настил с маркировками:

1. С8, С21 - недорогие листы, которые относятся к классу стеновых. Они имеют невысокую несущую способность и применяются в основном для хозяйственных построек.
2. НС35, С44, Н57, Н60 - это более прочный материал, которым покрывают кровлю жилых домов. Цифры в маркировке обозначают высоту волны: чем она больше - тем большую нагрузку может выдержать покрытие.

Монтаж профилированного настила необходимо производить на стропильную систему с уклоном не менее, чем 12 o .

При укладке листов профнастила нужно делать нахлёст не менее 20 см.

Стыки материала заполняют специальным герметиком. Покрытие закрепляют к обрешётке с помощью специальных саморезов, оснащённых резиновой прокладкой. Чаще всего это покрытие используют для сооружений хозяйственного, промышленного и технического назначения.

Срок эксплуатации профнастила достаточно велик и составляет в среднем около 50 лет. Стоимость одного квадратного метра профилированного настила обычно превышает 10 долларов, поэтому бюджетным этот вариант назвать трудно.

Листы профнастила могут иметь разный цвет, форму и высоту волны и толщину листа

Таблица: преимущества и недостатки профилированного настила

Видео: разновидности профлиста

Виды, преимущества и недостатки шифера

Шифер является одним из самых популярных кровельных материалов благодаря своей дешевизне и функциональности. Он выпускается в виде волнистых и прямых листов. Стандартными размерами этого материала считаются следующие:

Как и все остальные покрытия, шифер свои имеет положительные и отрицательные стороны:

Таблица: достоинства и недостатки шифера

Видео: шифер - отличный кровельный материал

Особенности использования поликарбоната в качестве кровельного покрытия

Бикарбонат является современным строительным материалом. Благодаря своей прозрачности и гибкости его чаще всего используют для сооружения теплиц, навесов, прозрачных крыш и беседок. Использование этого покрытия в качестве кровельного материала даёт прекрасную возможность экономить на электроэнергии, так как эта крыша пропускает солнечные лучи, создавая естественное освещение.

Поликарбонат бывает двух видов: сотовый и монолитный. Для кровель чаще используется сотовый вариант. Это обусловлено тем, что такие листы имеют небольшой вес и низкую цену. Стоимость монолитного листа в 2,5–3 раза больше при одинаковых размерах.

Материал удобно использовать, если необходимо изготовить практически прозрачную кровлю. Такое покрытие будет незаменимо для крыши, имеющей неправильную форму или множество технических изгибов и преломлений в конструкции. Листы поликарбоната удобны для воплощения дизайнерских решений и проектов в современном стиле.

Сотовый поликарбонат выпускают в следующих стандартных размерах:

• длина - 600 или 1 200 см;
• ширина - 210 см;
• толщина - от 3,5 до 32 мм.

Для удобства транспортировки листы поликарбоната можно скручивать в рулон. Минимальный радиус изгиба зависит от толщины материала и обычно указывается производителем вместе с другими техническими характеристиками.

В отличие от монолитного сотовый поликарбонат имеет внутренние полости, которые делают материал одновременно прочным и гибким

Таблица: преимущества и недостатки сотового поликарбоната

Видео: прозрачная крыша из поликарбоната

Требования к конструкции крыши при покрытии мягкой кровлей

В основе мягкой кровли находится стеклохолст, который пропитан битумной смесью с добавлением модификаторов. На внешнюю сторону этого кровельного покрытия нанесена базальтовая или сланцевая крошка. Внутренняя сторона мягкой кровли имеет липкий слой из битумной смеси с добавлением полимеров.

Для монтажа этого материала необходим уклон крыши не менее 11 o , а также обрешётка в виде сплошной поверхности. Такое основание изготавливается из водостойкой фанеры или OSB плит.

Этот кровельный материал нашёл широкое применение для жилых построек.

Мягкая кровля монтируется только на сплошную обрешётку

Таблица: преимущества и недостатки мягкой кровли

Видео: мягкая кровля

Железобетон как кровельный материал

Железобетонные плиты в качестве кровельного покрытия используют в промышленных предприятиях, гаражах, ангарах, жилых многоэтажных домах и других крупных постройках хозяйственного и бытового назначения.

Использование бетонных плит в качестве кровельного материала потребует нанесение на наружную поверхность дополнительных защитных слоёв. В прошлые десятилетия стыки плит герметизировали цементно-бетонной смесью, а внешнюю поверхность покрывали рубероидом. Сейчас используют более современные материалы, в числе которых мембранные плёнки, рулонные покрытия, укладываемые методом наплавления, или битумные мастики.

Установка бетонных плит потребует привлечения специальной техники и опытных строителей.

Так как железобетонные плиты имеют большой вес, в основании постройки должен быть капитальный фундамент. В этом случае стропильная система не изготавливается, а плиты укладываются прямо на торцы противоположных стен. Такое покрытие целесообразно использовать, если в будущем планируется достроить один или несколько этажей.

Кровля из железобетона обладает повышенной прочностью, но создаёт большую нагрузку на каркас и фундамент здания

Таблица: достоинства и недостатки железобетонных плит

Видео: плиты перекрытия - что можно и что нельзя делать

Сравнив перечисленные кровельные материалы, можно кратко охарактеризовать их так:

1. Профилированный настил - прочный, эстетичный, но шумный материал.
2. Шифер - самый дешёвый из всех, долговечный, но вредный для здоровья, так как в его составе присутствует асбест.
3. Поликарбонат - лёгкий, прозрачный, но дорогой материал.
4. Мягкая кровля - бесшумная, красивая, но неустойчивая к горению.
5. Железобетон - тяжёлый, капитальный, неудобный материал.

Используя СНиП при проектировании и возведении односкатной крыши, можно свести ошибки к минимуму, правильно выбрать финишное покрытие и все внутренние компоненты кровельного пирога. В таком случае крыша прослужит не одно десятилетие.

Плюсы и минусы

Односкатная крыша – креативное решение для жилого дома.
Достоинства таких конструкций заключаются в следующем:
Легкость проектировки.
Стоимость (экономия 30 – 35%).
Экономия материала (расход в 2 раза ниже, в сравнении с двускатными вариантами).
Легкость монтажа.
Устойчивость к сильным ветрам.
Совет: для регионов с затяжными ветрами односкатные крыши оптимальный вариант .
Быстрота монтажа.
Доступность ремонта.

Несколько ложек дегтя в этой бочке присутствуют:
Неэффективное использование чердака. Мансарду с такой крышей обустроить не получится.
Водосток направлен в одну сторону. Это требует создание прочной системы водоотлива.
Строение получается менее привлекательным.
Из-за этих факторов односкатные крыши для габаритных строений используют редко (за исключением комбинированных конструкций). Чаще всего их применяют для пристроек, гаражей, бань и хозяйственных построек.

Предварительные процедуры

Расчеты

Подготовка инструментария

Схематичное устройство конструкции

Первым делом создаем опорную конструкцию из балок. На ней будут держаться все остальные элементы. Работа производится в такой последовательности:
Крепим балки на мауэрлаты (брус, расположенный сверху вдоль периметра наружной стены). Такая методика применяется, если на стенах отсутствует армировочный пояс либо он слишком неровный.
Мауэрлаты ставятся горизонтально поверх гидроизоляции. Крепим их анкерами и проволокой.
Размер балок и шаг зависит от длины пролета и предполагаемой массы конструкции. Чаще всего придерживаются диапазона 75-95 см.
Поверх балок укладываем настил из досок (для ходьбы на рабочей площадке). Альтернативное решение – сборные строительные леса. Они более устойчивы и надежны, чем конструкция из досок.
На закрепленные балки монтируем вертикальные стойки. Их нужно выставлять строго по уровню и надежно крепить к каждой балке. Вертикально фиксируем стойки с помощью раскосов.
Поверх опор ставим верхний прогон. За счет этой конструкции будут держаться стропила, поэтому её требуется разместить горизонтально.

Стропила

1 – стены; 2 – стропильная нога; 3 – балка; 4 – опора; 5 – мауэрлат; 6 - еще одна опора; 7 – раскос; 8 – прогон; 9 – отделка.

Теперь монтируем дополнительные элементы – стропила:
Сверху они фиксируются к обвязке с гвоздями (20 см) и строительными скобами (угол забивки 45 градусов). Снизу стропила крепятся подобным образом. В итоге должна получиться совокупность прямых треугольников.
Стропила можно крепить прямо на вертикальную опору, но тогда потребуется выставить их по уровню с ювелирной точностью. Это под силу только умелым мастерам. Верхняя обвязка придает прочность конструкции, поэтому лучше не отказываться от её использования.
Если стропила очень длинные, придется создать промежуточные опоры. Их фиксируют на несущие стены. В крайних ситуациях (когда длина пролета более 4 м) можно создать поддерживающие упоры.

Обрешетка

Со стропилами разобрались. Теперь наша задача - создать обрешетку. Делается она из досок 3х4 см (с точки зрения экономии лучше использовать не обрезные) или брусков 5 х 5 см. Эти элементы прибиваем перпендикулярно созданным стропилами.
Шаг обрешетки делаем примерно такой же, как и балок. Для придания древесине долговечности, рекомендуется покрыть её (бруски, балки и доски) антисептиком.

Пара слов о гидроизоляции

Рекомендуется использовать гидроизоляционную пленку для защиты помещений от влаги. Она продается в виде рулонов. Делается это перед установкой обрешетки.

1 – стропила; 2 – пленка; 3 – рейки; 4 – обрешетка.

Крепить пленку нужно к стропилам при помощи степлера, начиная снизу. Окончательно она закрепляется с помощью продольных реек, укладываемых вдоль стропил. Обрешетка устанавливается прямо на рейки, что создает естественную вентиляцию в помещении. Гидроизоляция обязательна, если уклон невелик (менее 20 градусов).

Завершение – укладка кровли

Те или иные типы кровли подходят для эксплуатации в различных условиях и для разных типов строений. Односкатный вариант является не только экономически выгодным, но и довольно универсальным. Данный вид кровли подойдет для жилого дома, хозяйственной постройки, гаража и других сооружений. Монтаж конструкции несложно произвести самостоятельно: в сети присутствует достаточно материалов, в которых рассматривается, как может быть построена односкатная крыша своими руками пошагово.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Как и для любого другого типа кровельной конструкции, перед монтажом односкатной крыши необходимо изучить особенности ее эксплуатации, а также положительные и негативные стороны именно такого выбора. К преимуществам данной конструкции можно отнести следующие моменты:

• возможность использовать любой кровельный материал. Это обусловлено тем, что значение угла наклона односкатной крыши может быть минимальным, то есть она может быть полностью плоской;
• меньшая парусность из-за наличия одного ската, а не двух. Такой тип конструкции можно использовать даже в очень ветреной местности;
• простота монтажа и эксплуатации. Односкатную кровлю достаточно легко можно построить своими руками;

• относительно небольшой вес конструкции по сравнению с другими видами;
• скаты можно располагать в несколько этажей, создавая таким образом сложное и оригинальное в плане дизайна сооружение;
• при постройке односкатной крыши своими руками вы экономите не только материалы, но также время и деньги;
• такой тип конструкции позволяет избежать ската воды на одну из сторон дома.

Кроме того, под кровельной конструкцией с одним скатом можно обустроить мансарду, хотя она и будет меньше, чем под двускатной крышей. Если же говорить о недостатках, то можно выделить такие из них:

• внешний вид чуть менее привлекателен, чем у двускатной конструкции. Данный недостаток легко компенсировать при наличии хорошей дизайнерской фантазии;
• если вы сооружаете конструкцию с небольшим углом наклона, то и площадь чердака будет очень небольшой.

На этом недостатки конструкции с одним скатом заканчиваются. Как видно, преимуществ намного больше, именно поэтому такая крыша пользуется большой популярностью в различных типах построек.

Как сделать односкатную крышу: выбор материала и его подготовка

Правильно подобранный материал – это основа надежности и долговечности любой строительной конструкции. В случае с крышей вам понадобятся следующие материалы:

1 - керамический поризованный блок;
2 - доборный блок, если толщина несущей стены 38 см;
3 - блок профильный U-образный;
4 - арматурный каркас (можно применять стеклопластиковую арматуру);
5 - замурованная в бетон резьбовая шпилька М10, установленная с шагом 1 м;
6 - брус мауэрлат сечением 100х150 мм;
7 - крепежный перфорированный оцинкованный уголок 100х100 мм;
8 - стропило 50х200 мм;
9 - пароизоляционная пленка;
10 - подшивка потолка лист ОСП 10 мм;
11 - керамическая черепица;
12 - обрешетка 45х45 мм;
13 - контррейка 30х50 мм;
14 - гидро- и ветрозащитная мембрана;
15 - облицовочный кирпич;
16 - J-рейка подшивки карнизного свеса;
17 - доска обвязки карнизного короба 30х100 мм;
18 - доска карнизного короба 30х100 мм;
19 - перфорированная панель карнизного свеса;
20 - фашина;
21 - желоб водосточной системы;
22 - капельник;
23 - концевая черепица;
24 - теплоизоляционный материал (минвата)

• паро- и гидроизоляционные материалы;
• сам кровельный материал. Здесь все зависит от того, в каком климате будет эксплуатироваться кровля, а также от ваших финансовых возможностей и личных предпочтений. Учтите, что ответ на вопрос как построить односкатную крышу своими руками поэтапно частично зависит от того, какой кровельный материал для конструкции вы выбираете.

Необходимые для работы инструменты

Помимо описанных выше строительных материалов, для того чтобы сделать односкатную крышу своими руками как следует, вам понадобится следующий набор инструментов:

• молоток и топор;
• строительный уровень;
• рулетка и линейка;
• ножовка и строительный нож;
• строительный степлер с запасом скоб;
• карандаш или маркер.

Кроме того, если вы планируете нанесение на древесину специальной антисептической пропитки, вам понадобится кисть или валик, а также сама пропитка.

Устройство односкатной крыши: расчет количества материалов

Определить сколько именно нужно тех или иных материалов для монтажа кровельной конструкции может быть достаточно сложно. Поэтому данный вопрос можно доверить опытным специалистам или же как минимум воспользоваться одним из специальных строительных калькуляторов. Последние в большом количестве можно найти в интернете на специализированных ресурсах, так что с этим проблем быть не должно.

Если речь идет о брусе, его количество и сечение зависят от параметров ската. Длина стропил односкатной крыши определяет высоту и длину бруса, а расстояние между стропильными ногами должно быть в пределах 0,6-1 м. Чем тоньше брус, тем ближе друг к другу нужно устанавливать стропила.

Количество досок и их общая длина зависят от типа кровельного материала, который вы выбираете. Для металлочерепицы шаг обрешетки примерно равен 300 мм, а для шифера – 440 мм. Если планируется обустройство гибкой кровли, шаг может быть произвольным из-за особой технологии укладки. Для каждого типа кровельных материалов есть свои индивидуальные требования к монтажу, которых следует придерживаться. В противном случае производитель материала не сможет гарантировать эффективность его использования.

Количество материалов для ветровой доски равняется общему периметру ската минус его нижняя часть, которая будет прикрыта карнизом. Количество утепляющего материала равно площади ската. Если вы собираетесь монтировать утеплитель в несколько слоев, площадь кровли нужно умножить на их количество.

Количество кровельного материала зависит не только от площади ската, но и от угла его наклона. Последний зависит от особенностей местности, в которой стоит ваш дом. К примеру, если вы строите кровлю на равнине, скат должен быть более пологим, чтобы ветер свободно сдувал снег и мусор. А вот если вокруг дома расположены деревья, которые замедляют поток воздуха, логичнее увеличить угол наклона, чтобы снег и вода стекали сами.

Оптимальный уклон односкатной крыши составляет 20°. В этом случае монтировать кровлю можно из любых популярных материалов: шифера, черепицы, профнастила, фальцовки и др. При этом вы получаете минимальный уровень ветровой нагрузки, что очень актуально в местности с сильным ветром. А если угол наклона составит 45°, площадь ската будет в 1,5 раза больше, чем у плоской крыши.

Кроме того, для некоторых из вариантов кровельных материалов существуют требования к максимальному углу наклона. Какой уклон должен быть у односкатной крыши, на которой используется рулонное покрытие? Не более 10°. Для шифера этот параметр не должен превышать 20°, а фальцовку или черепицу можно использовать при значении угла до 35°.

Также нужно обращать внимание на гладкость материала. Чем боле он гладкий, тем меньший вам нужен угол наклона односкатной крыши. Расчет выполняется исходя из соображений того, насколько легко с крыши будет соскальзывать снег и различный мусор.

Односкатная крыша своими руками пошагово: порядок монтажа и его особенности

Для того чтобы правильно возвести кровлю, вам, в первую очередь, понадобятся чертежи с указанием всех размеров и параметров. Такие чертежи можно сделать самостоятельно, скачать готовый вариант из интернета (конечно, с учетом параметров своей постройки) или же заказать их у профессиональных строителей. После того как чертежи будут готовы, а строительные материалы куплены, можно приступать непосредственно к монтажу конструкции.

Очень важно определиться с тем, будет ли ваша кровля вентилируемой или невентилируемой. Первый вариант конструкции монтируется в жилых помещениях и банях для обеспечения комфортного микроклимата. Вентиляция в таком случае достигается за счет промежутка между слоями изоляционного материала, а также специальных отверстий, располагающихся по бокам крыши. Для того чтобы эффективность вентиляции не снижалась зимой, кровлю необходимо регулярно очищать от снега.

Невентилируемая конструкция – вариант для террас, складов и других подобных помещений. Она характеризуется небольшим углом наклона и простотой в монтаже.

Установка стропильной системы односкатной крыши

Если говорить о стропилах, то существует два популярных варианта их монтажа:

Выбор вами того или иного способа как крепить стропила на односкатной крыше не повлияет на срок ее эксплуатации или качество монтажа, поэтому данный вопрос зависит только от личных предпочтений.

Для установки стропильных ног необходимо использовать специальные дополнительные опоры или подкосы. Их количество и место монтажа зависит от следующих факторов:

• угла наклона ската;
• веса отдельной стропильной ноги;
• расстояния между местом примыкания кровли и стеной;
• длины ноги;
• типа кровельного материала;
• типа материала, с помощью которого осуществляется теплоизоляция.

После того как установлены стропила односкатной крыши, необходимо равномерно распределить нагрузку на несущие стены. Для этого используется мауэрлат.

Тонкости монтажа мауэрлата

Мауэрлатом называется дополнительный элемент кровли, на который опирается нижний край стропильной ноги. Он крепится к несущей стене или монтируется между балками стропильной системы. Материал, из которого делается мауэрлат, зависит от материала несущих стен.

Если в вашем сооружении опорные стены сделаны из кирпича, то для мауэрлата рекомендуется использовать отожженную проволоку, а вот для стен из пористого материала – арматуру, длина которой равняется 2/3 ширины пеноблока. Если вы монтируете опору для стропильной системы в доме из деревянного бруса, в качестве мауэрлата используются анкерные болты.

Установка балок перекрытия и подстропильных ног

Помимо мауэрлата, устройство стропильной системы односкатной крыши может подразумевать монтаж балок перекрытия, на которые будет опираться стропильная нога. В таком случае шаг монтажа балки должен быть равен шагу монтажа стропил. Вне зависимости от того присутствует ли в вашей конструкции балочная система или нет, нога крепится к мауэрлату посредством запила. При этом размер зазора между ногой и мауэрлатом должен быть минимальным.

Если ширина пролета стропильной системы превышает 4,5 м, то для того, чтобы избежать прогиба бруса, необходимо устанавливать подстропильные ноги. Место, куда устанавливается подобная распорка, зависит от длины пролета. При установке стропил односкатной крыши с большой площадью монтаж подстропильных ног обязателен, иначе вы рискуете тем, что брус деформируется и сломается под весом конструкции.

Как правильно делать обрешетку

Обрешетка – очень важный элемент кровли, так как именно на нее впоследствии монтируется тепло- и гидроизоляция, а также другие изоляционные слои. Шаг обрешетки зависит от особенностей конструкции односкатной крыши и типа используемого кровельного материала. Доска обрешетки крепится к стропильной ноге при помощи обычных гвоздей.

Если вы планируете обустройство мансарды, в конструкции обрешетки необходимо выделить место для мансардного окна. В этом месте не нужно делать обрешетку, но необходимо смонтировать пару горизонтальных перемычек для того, чтобы окно лучше крепилось. Делать их необходимо из того же материала, что и стропила на односкатной крыше. Как сделать само окно зависит от ваших предпочтений.

Утепление крыши: порядок работы

При монтаже односкатной крыши своими руками можно использовать любой изоляционный материал. Само утепление выполняется в следующем порядке:

Если ваша кровля не плоская, лучше использовать для утепления мягкие материалы. Они более просты в монтаже и лучше заполняют пустоты. При строительстве своими руками односкатной крыши с минимальным углом наклона эффективнее будут сыпучие утеплители, например, древесные опилки или керамзит. Они не намокают даже в том случае, если под кровельный материал затечет вода.

Самые пользующиеся известностью и распространенные материалы для утепления кровли – это минеральная вата и пенопласт. В случае использования их или других популярных материалов для утепления кровли обычно хватает слоя толщиной в 10 см, но для холодных регионов этот параметр можно увеличить.

Укладка кровельного покрытия

Этот этап устройства односкатной крыши своими руками целиком и полностью зависит от выбранного вами типа кровельного материала. Здесь нужно как можно точнее придерживаться технологии, которую рекомендует производитель покрытия. Подробные инструкции можно найти для любого из популярных типов кровельных материалов, если вы покрываете односкатную крышу своими руками: пошаговые видео, широко представленные в сети, помогут вам выполнить работы качественно.

После того, как смонтировано кровельное покрытие, можно установить на крышу различные дополнительные элементы. Например, флюгеры, водостоки и так далее. На этом этапе ориентироваться стоит исключительно на личные предпочтения.

При строительстве односкатной крыши расчет направления ската должен зависеть от того, с какой стороны чаще всего дует ветер. Если вы установите скат неправильно, крышу запросто может сорвать. Именно поэтому не рекомендуется монтаж односкатного варианта в местности, где часто дуют сильные ветра с разных сторон.

При расчете стропильной системы также необходимо учитывать климатические особенности вашего региона. Готовый каркас должен равномерно распределять нагрузку, иначе кровля может выйти из строя гораздо раньше предполагаемого срока. Под нагрузкой подразумевается не только ветер, но и атмосферные осадки. Нужно учитывать среднегодовое количество снега и дождей. Узнать это можно в местном метеорологическом центре.

При расчете количества кровельных материалов нужно учитывать, что они будут монтироваться внахлест. Для получения точной цифры длину перехлеста нужно умножить на количество листов материала и суммировать с площадью кровли. Если вы хотите знать как построить односкатную крышу таким образом, чтобы материал был использован максимально эффективно, обязательно учитывайте этот момент.

Уход за конструкцией односкатной крыши

Для того чтобы ваша односкатная кровля прослужила вам как можно дольше, а также могла похвастаться привлекательным внешним видом, высоким уровнем гидро- и теплоизоляции, другими эксплуатационными характеристиками, необходимо время от времени выполнять следующие действия:

Помните, что при должном уходе односкатная крыша прослужит максимально долго вне зависимости от вашего региона или типа выбранного кровельного покрытия. Главное, не экономить на строительных материалах, и тогда конструкция на протяжении длительного времени будет радовать вас привлекательным внешним видом и отличными эксплуатационными характеристиками.