Крыши с одним скатом – вариант, идеально подходящий для обустройства гаражей. Широко распространенные на просторах отечества пологие плоскости авторитетно завершают солидные кирпичные постройки и небольшие каркасные боксы.

Принцип строительства значительно проще, чем возведение двухскатной соперницы. Работы проводятся гораздо быстрее, и результат служит дольше, что весьма убедительно действует на самостоятельных мастеров. Однако для успешного завершения дела следует твердо знать, как сооружается односкатная крыша для гаража, каким способом ее разумней устроить.

Односкатные конструкции не поражают воображение эстетов, но к разуму практиков взывают крайне настойчиво. Потому не слишком красивые, но простые и надежные крыши с единственным скатом сооружают преимущественно над хозяйственными постройками.

Лидерство односкатных крыш в сфере обустройства гаражей обосновано внушительным списком преимуществ, в числе которых:

• Экономичность . На сооружение и обустройство расходуется минимальное количество материалов.
• Конструктивная простота . Односкатная крыша формируется отдельно установленными стропилинами, края которых опираются на стенки разной высоты. Функцию стен вправе выполнять столбы, колонны или стойки каркасного сооружения.
• Долгосрочность безукоризненной службы . Элементы грамотно построенной односкатной крыши беспрепятственно омываются воздушными потоками. Отличная вентиляция исключает образование разрушающего конденсата, предупреждает увлажнение деревянных деталей и его неизбежный итог – гниение.

Сооружение односкатных крыш над коробками гаражей в большинстве случаев не сопровождается устройством чердака. Сама конфигурация не слишком удобна для организации в чердачном помещении места для хранения, к примеру, зимней резины.

Исключением может стать желание владельца сделать над основным помещением мастерскую. Правда, в подобных ситуациях целесообразней, чтобы в строительстве применялась ломаная технология или , предоставляющая возможность обзавестись практически двухэтажным гаражом при относительно невысоких затратах.

Тонкости проектирования крыши гаража

Вариантов сооружения односкатных крыш над гаражами существенно больше, чем подсказывает конструктивная незамысловатость. Их возводят над отдельно стоящими объектами и над пристройками.

Один скат может перекрывать не только гараж, но заодно и баню или летний домик со смежной стеной. Основой строительства может служить не только стопа со стенками разной высоты, но и коробка, стены которой доведены до единого уровня.

Главный признак односкатной крыши – наличие опоры под обоими краями стропильной ноги. Элементы стропильной системы просто укладываются, т.е. как бы наслоняются на опоры, в связи с этим носят техническое название «наслонные».

По сути, стропилины односкатной крыши представляют собой обычные балки, уложенные под незначительным углом к горизонту. Потому крутизну сооружения при проектировании и расчетах не учитывают.

Принципы определения угла наклона

Грамотное строительство односкатной крыши обязано соблюсти уклон, необходимый для свободного схода дождевой воды и удаления осадков в период снеготаяния. Именно поэтому высота опорных конструкций должна различаться.

На выбор угла наклона ската влияют три фактора:

• Климатическая специфика конкретного региона. Пологие односкатные сооружения крутизной до 5-7º нерационально возводить в областях с обильным выпадением зимних осадков. Зато они прекрасно работают в местностях с высокой ветровой активностью и с незначительным количеством снега. Односкатные крыши с углом наклона 20-25º не стоит строить в районах с частыми сильными ветрами над отдельно стоящими гаражами. Возможно сооружение над пристройкой.
• Вид кровельного покрытия. В обустройстве пологих крыш до 8º применяются рулонные кровли: полимерные, 3х и 4х-слойные битумные или битумно-полимерные материалы. Если крутизна крыши 8-10º кровля укладывается в два слоя. Если угол наклона 15-20º, используются металлические листы, соединенные фальцем, плоский и волнистый шифер. Для крыш крутизной 25º подойдет или одна из его вариаций, металлочерепица.
• Ландшафтный дизайн усадьбы. Архитектурные каноны повелевают использовать кровли одного цвета и вида в пределах одной территориальной единицы. Хотя бы на собственном участке, если это не слишком обременит бюджет.

Неважно, угол наклона выбирается с ориентиром на указанные обстоятельства, или наоборот. Важно, чтобы в результате нашелся консенсус, удовлетворяющий всему спектру перечисленных условий.

Крутизна односкатной крыши – крайне важный параметр для гаража, определиться с которой необходимо на стадии проектирования гаража. Она даст понять, нужно ли будет сооружать стены коробки разной высоты или можно обеспечить уклон установкой с одной стороны консольно-прогонной рамы.

Длина стропильных ног

Площадь ската должна учитывать формирование свесов, защищающих строительные конструкции от прямых и косых дождей. Мастерам, желающим знать, как грамотно сделать проект односкатной крыши для гаража, необходимо учитывать тип материала, из которого выполнены стены, потому что:

• Свесы над обшитыми металлом каркасными строениями должны составлять по минимуму 10-20см.
• Свесы над срубами должны быть 50-60см.
• Свесы над кирпичными и бетонными гаражными коробками 30-40см.

Иногда свесы увеличивают с целью формирования навеса со стороны входа или вдоль длинной стенки. Увеличенный по площади навес необходимо опереть на столбы, сооруженные на общем с гаражом или отдельном фундаменте.

По завершению разбора геометрических показателей можно смело приступать к расчетам размеров стропилин.

Правила расчета стропильной системы

Для расчета элементов стропильного каркаса проще воспользоваться одной из предложенных интернетом программ. Принципиальных различий в их вычислениях нет.

Данные банально вводятся в специфические таблички, после чего практически моментально появляется результат. Т.к. интенсивных пешеходных передвижений по поверхности односкатной крыши обычно не предполагается, то для расчетов знать нужно будет только:

• Вес кровельного покрытия, распределенного на 1м² площади без учета угла наклона.
• Вес сплошной обрешетки, применяемой для обустройства скатов до 25º. Принимается вес доски, приходящейся на 1 м², фанеры или ОСП.
• Вес утеплителя, если планируется его установка.
• Масса снежного покрова, установленная по многолетним наблюдениям в конкретной местности.

Вес осадков в районе строительства можно определить по карте, которую мы приводили , или найти в сборнике нормативов по строительной климатологии.

Степень сложности стропильного каркаса

Конструктивная сложность стропильной системы односкатной крыши напрямую зависит от размера перекрываемого ею пролета:

• Если пролет не превышает 4,5м, стропильный каркас до предела прост. В его составе есть только параллельно уложенные стропильные ноги, соединенные с брусьями мауэрлата или с равнозначными элементами.
• Если пролет больше 4,6м, но меньше 6м, то система усложняется. Ввиду внушительной длины стропилины появляется вероятность ее провисания и кручения. Чтобы избежать деформации и повысить жесткость конструкции, стропильные ноги подпираются подкосами.
• Если пролет больше 6м, его делят на условные сегменты, между которыми устанавливается прогонная конструкция с вертикальными опорами. Естественно, для установки прогонной рамы нужна собственная опора в виде внутренней стены. Опереть можно на бетонное перекрытие, для устройства крыши поверх которого расчеты почти не требуются.

Оптимальными размерами внутреннего пространства гаража на одно авто считается 3,5×5,2м. Даже если не учитывать толщину стен, ясно, что построить крышу над коробкой с указанными размерами по схемам из первого или второго пункта. При уклоне ската поперек длинным стенам постройки стропила укладываются без дополнительных элементов.

Если уклон направлен вдоль длинных стен, стропилины необходимо будет подпереть подкосами. В любом случае продумать и рассчитать следует оба варианта. Желательно составить два чертежа гаража с односкатной крышей, чтобы выбрать наиболее подходящий тип по технологическим и экономическим аспектам.

Инструкции по строительному процессу

Лучшего метода изучения технологий строительства, чем разбор реальных разработок и примеров, пока не придумано. Полезны они и для тех, кто своими руками решил сделать односкатную крышу над запланированным к строительству гаражом, и для тех, кому требуется контролировать возведение объекта на личном участке.

Пристальное внимание следует уделить устройству фундамента под гараж. Основа постройки должна быть безупречной и действительно прочной. Если грунты под массой «железного коня» неравномерно просядут, фундамент обязательно даст трещину. Едва заметное на первоначальном этапе повреждение через год превратиться в крупную щель с полным списком вытекающих последствий: с нарушением теплоизоляции, смещением части стены и перекошенной в результате крышей.

Неравномерность просадки особо опасна для сборных и столбчатых фундаментов. Устроенный поверх них ростверк не спасет от разрушения кирпичные и бетонные стены из-за незначительной собственной мощности. Потому под капитальные сооружения вполне обоснованно принято заливать монолитную плиту или ленту. Заглублять монолитные основания требуется ниже горизонта сезонного промерзания грунта минимум на 30см, для уверенности в надежности на 50см.

В северных областях настолько серьезно заглубленная плита будет слишком дорогостоящей. Там предпочитают ленты с перекрытиями из бетонных плит, если предполагается устройство смотровой ямы, или с бетонным полом по утрамбованной основе, если организация ямы не предстоит.

Каркасные гаражи не слишком требовательны к фундаментам. Из-за неравномерной просадки подстилающих грунтов их может несколько перекосить. Однако рамы верхней и нижней обвязки, жестко сцепленные со стойками стен, не дадут постройке разрушиться. Причем исправить перекос не составит труда: достаточно приподнять просевшую часть строения домкратом и выровнять фундамент посредством подкладки кирпичей, пеноблоков, обрезков бруса и др.

В возможности свободного устранения недочетов заключается причина применения столбчатых типов фундамента под каркасные гаражи, с сооружением одного из которых будем разбираться.

Строительство обособленного гаража с «односкаткой»

Неоспоримые достоинства каркасной технологии отлично отображает сладкая парочка определений «дешево и быстро». Приплюсуем к ним возможность строительства своими руками и немногословно отошлем вдаль малейшие сомнения. Приступим.

Процесс сооружения каркасного гаража по шагам:

• Устраиваем по столбчатому фундаменту нижнюю обвязку каркаса. Первым делом из бруса 150×200 создаем раму согласно размерам гаража. Элементы укладываем широкой стороной плашмя, соединяем в углах косым прирубом. Соединения укрепляем гвоздями, болтами, металлическими пластинами. Пространство между ребрами рамы заполняем брусом 150×150, укладываемым на рядовые столбы фундамента. Углы дополнительно усиливаем скобами;
• Сооружаем переднюю стенку гаража. Устанавливаем брусья 150×150 длиной по 3м по углам обвязки. Крепим их усиленными оцинкованными уголками и фиксируем временными укосинами к смежным ребрам обвязки. Устанавливаем брусья равнозначного сечения и длины согласно ширине проема под гаражные ворота, крепим уголками. Соединяем полученные стойки путем укладки сверху бруса 100×150 с аналогичным креплением – получаем переднюю деталь верхней обвязки.
• Собираем тыльную стенку. Устанавливаем четыре отрезка бруса 150×150 длиной 2,5 – 2,7м через равные расстояния. Высота стоек задней стенки вычисляется в процессе проектирования и зависит от длины гаража. Угловые столбы дополнительно фиксируем временными укосинами. Перевязываем все четыре элемента сверху брусом 100×150. Это задняя деталь верхней обвязки.
• Укладываем стропила ребром на брусья обвязки. Для раскроя стропильных ног используем доску 25×150. Крепим их уголками или скользящими опорами к брусьям обвязки.
• Сооружаем боковые стенки. Прикладываем к середине боковой стенки дюймовку, на которой отмечаем линии запила по факту. Согласно сделанного из дюймовки шаблона изготавливаем стойки боковой стены из бруса 150×150. Устанавливаем их и соединяем вверху брусом 100×150, прикрепленным к боковым граням стоек.
• Обвязываем весь каркас посередине доской 50×150. За точку отсчета средней обвязки возьмем половину длины столба тыльной стенки.
• Устанавливаем постоянные укосины. Демонтируем все ранее установленные вспомогательные элементы. Каждый сегмент каркаса, полученный в результате установки средней обвязки, снабжаем укосиной из доски 25×150.
• Оформляем крышу. Устраиваем сплошную обрешетку, уложив на стропила доску 25×150 с зазорами 2-3мм. Вместо доски можно использовать фанеру или панели ОСП-3. Обшиваем периметр ветровой доской, расстилаем гидроизоляцию, монтируем покрытие.

Остается обшить каркас гаража доской, стеновым профнастилом или влагостойкой фанерой, применяемой в качестве основы под последующую отделку.

При желании утеплить гараж перед обшивкой между элементами каркаса закладывается теплоизоляция. В обшивке стен и потолка изнутри неутепленной постройки вообще нет необходимости. Открытые к свободному доступу воздуха деревянные составляющие хорошо просыхают, благодаря чему долго служат.

Сооружение пристройки с односкатной крышей

По экономическим показателям гараж-пристройка значительно опережает отдельно стоящий объект. Дело не только в существенном сокращении стройматериалов за счет общей стены с основным зданием. При необходимости подвести к пристройке коммуникации выгоднее и проще.

Под описанную в примере каркасную пристройку сделан ленточный фундамент. Для его заливки рыли не котлован, а траншею, в которую устанавливалась опалубка. Высота опалубки рассчитывалась так, чтобы в итоге над поверхностью земли возвышался небольшой цоколь в 15 – 20см. В период заливки устанавливаем закладные детали для крепления каркаса к фундаменту.

После распалубки внутри контура выбираем грунт на 30см ниже поверхности земли. Трамбуем дно и засыпаем сначала 10см смеси щебня с песком, затем 10см песка, потом снова трамбуем. На утрамбованный песок настилаем промасленную бумагу или рубероид, а поверх этой прослойки заливаем 10см бетона. Получили наиболее подходящий для гаража бетонный пол.

Если есть желание сделать некоторый уклон около 1% в сторону ворот, перед заливкой нужно установить в продольном направлении деревянные планки под требующимся углом. Планки устанавливаются на ребро в 60см от стен. В пространство между ними заливается бетонная смесь и распределяется путем затирания с необходимым наклоном. После удаления планок образованные ими борозды заполняются раствором.

Последовательность работ по устройству гаража-пристройки:

• Устройство нижней обвязки. На цоколь полосой настилаем рубероид, толь или подобный гидроизоляционный материал. Укладываем поверх гидроизоляции детали нижней обвязки, заранее раскроенные из бруса 150×150. Проверяем уровнем горизонтальность, при необходимости выравниваем положение путем подкладки щепы. Детали обвязки соединяем прирубом, места соединений дополняем болтами, углы усиливаем скобами.
• Установка стоек входа. Перед установкой в брусе обвязки с краю делаем врубку по размету бруса глубиной около 7см. Устанавливаем стойки, изготовленные из бруса 150×150, высота их должна соответствовать проекту.
• Сооружение стенок пристройки. Сначала из доски 50×150 формируем угловые опоры. Две доски устанавливаются под углом друг к дружке так, чтобы смежная доска формировала край смежной стенки. Заполняем пространство между угловыми опорами рядовыми стойками. Устанавливаем их с шагом примерно 60см.
• Устройство верхней обвязки. Укладываем плашмя доску 50×150 в два ряда с перевязкой стыков.
• Укладка потолочных балок. Устанавливаем доску 50×150 ребром с шагом около 60см на верхнюю обвязку. Между балками располагаем обрезки доски 50×50 для фиксации их положения.
• Установка стропилин. Стропильные ноги устанавливаем рядом с балками под углом. Для формирования угла используем либо стеновые кронштейны, заранее прикрученные к несущей конструкции основного здания, либо короткие опорные стоки, установленные на обвязку.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку, перекрываем ее гидроизоляцией, укладываем покрытие.

Завершающие этапы проводятся в традиционной последовательности. Обшиваем гараж, устраиваем косяк для ворот и навешиваем ворота.

Обзор вариантов строительства односкатной крыши с подробным изучением технологии строительства поможет соорудить надежную конструкцию собственноручно или гарантирует надлежащий контроль работы нанятых строителей.

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему так?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

• Профнастил
• Листовая медь
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.

Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены, быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство стропильной системы мансарды - процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:

• Для стропил используются брусья 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров
• Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
• Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
• Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
• Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее

1 этап - гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап - установка мауэрлата

Мауэрлат - деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления - 10-15 сантиметров. Место крепления - между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами - то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15×15 или 20×20 сантиметров.

Этап 3 - сооружение стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.

Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.

Конструкция стропил

Стропила бывают висячими и наклонными.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.

Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.

Подготовка стропильных ног

Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).

Установка балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Возведение вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Сечение балок выберите из таблицы.

Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.

Установка коньковых стоек

Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.

Установка нижних стропил

Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются при помощи скоб.

Установка верхних стропил

Надо подготовить верхние стропила. Для этого из досок сшивается шаблон. Он устанавливается к концам балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол уклона скатов. По этому размеру подготавливается нужное количество стропильных ног, которые потом надежно фиксируются к горизонтальным брусьям.

Монтаж обрешетки

От того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошная делается при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего устанавливаются дополнительные элементы крыши - водостоки, защитные трапы и т.д.

Видео о по-этапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало возведения крыши

Установка балок стропильной системы

Крепление стропил

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из , известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для . Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Разноуровневый дом — интересный реализованный проект

Это — прототип того, что расположен выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями

В данной статье я хочу рассказать, как возводится простая односкатная крыша. Почему я назвал её простой? Просто потому, что её стропильная ферма состоит только из стропил. Никаких стоек, подкосов, раскосов и т.п. здесь нет. Такой вид крыши чаще всего используется при строительстве небольших гаражей, иногда бань, различных пристроек к дому, каких-либо хозяйственных построек и т.д.

Вообще, когда читаешь в литературе или интернете про односкатные крыши, обычно видишь такое утверждение – якобы они самые дешёвые, простые в сооружении и надёжные.

По поводу дешевизны и простоты — абсолютно согласен, но вот на счёт надёжности — готов поспорить.

Конечно, может я проживаю не в той климатической зоне, но за свою практику ни разу не видел, чтобы на частном малоэтажном доме обрушивалась крыша имеющая два или более скатов (напр., , вальмовая, шатровая и т.п.). Все обрушения, которые когда-либо встречались, были на односкатных крышах. Причиной их практически всегда являются снеговые нагрузки плюс вес людей, которые работают на крыше (например, скидывают тот же снег).

Итак, почему это происходит. Думаю тут всё просто. Часто застройщики не очень серьёзно и обдуманно подходят к сооружению односкатной крыши. В основном совершается одна из трёх ошибок, либо сразу несколько:

Делается недопустимо маленький угол наклона ската;

В качестве стропил используются доски с неподходящим сечением;

Между стропилами делается слишком большой шаг.

Как избежать этих ошибок, мы и будем сейчас разбираться на примере строительства односкатной крыши над гаражом.

Допустим, мы имеем коробку из пенобетонных блоков с толщиной стен 30 см. Размеры её указаны на рис.1.

Рисунок 1

Начав кладку блоков, мы уже должны определиться с углом наклона ската крыши. Чем здесь необходимо руководствоваться?

Думаю, многие знают, что для каждого кровельного покрытия определён минимальный угол наклона ската, при котором его можно использовать. Эти значения представлены в таблице 1., составленной на основе СНиП II-26-76* («Кровли» — актуализированная версия 2010г.):

Таблица 1.

Уверен, некоторые из Вас, кто уже изучал подобные таблицы в интернете, немного смутятся, увидев такие цифры. Хочу им рассказать о небольшой путанице, которая образовалась на различных строительных сайтах из-за банальной невнимательности их авторов. Часто, составляя подобную табличку, они берут цифры из упомянутого выше СНиП II-26-76*, но не замечают, что в данном документе углы указаны в процентах (%), а не в градусах, как мы привыкли со школы их мерить. Я не буду сейчас объяснять, как перевести проценты в градусы. В сети эта информация есть (есть и формулы, есть и таблички). Нам в принципе это не нужно.

Теперь другое замечание. Каждый производитель любого кровельного покрытия (будь то металлочерепица, либо битумная черепица и т.д.) сам устанавливает для своей продукции минимальный угол наклона кровли. Он указывается в инструкции по монтажу. Например, у разных производителей металлочерепицы, Вы сможете увидеть цифры и в 14°, и в 16°, и др. Зачастую эти цифры выше определённых СНиПом и указанных в Таблице 1.

Но и это ещё не всё. Все цифры, приведённые выше, характеризуют угол наклона кровли, при котором у данного кровельного покрытия не будет происходить перелива воды между соседними элементами при определённых погодных условиях. А условия эти в нашей стране очень и очень разнообразные. Так снеговые нагрузки значительно отличаются в различных климатических зонах. А ветровые вообще могут отличаться и в пределах одного населённого пункта, в зависимости от расположения Вашей постройки относительно других.

Снеговые нагрузки влияют на возможный прогиб стропильной системы, при котором меняется геометрия кровельного покрытия. К тому же при большом количестве снега часто на крыше образуется так называемый «снеговой мешок» (см. рис.2):

Рисунок 2

Сильный ветер также может проталкивать дождевую воду через стыки элементов кровли.

Я в своё время проглядел множество различных источников, но нигде так и не нашёл конкретной зависимости минимального угла наклона кровельного покрытия от климатических условий в данном регионе. Я так понимаю никто её и не выводил. Все пользуются значениями, основанными на предыдущем многолетнем опыте. Могу сказать, что для односкатных крыш, в средней полосе России, обычно не рекомендуется делать угол наклона ската меньше 20°. От этого значения будем отталкиваться и мы.

Итак, пусть на нашем гараже (рис.1) мы решили сделать угол наклона ската равным 20°. Крыть будем профнастилом. Теперь нам нужно решить, какой высоты необходимо выкладывать стены. В данном случае низкую стену делаем высотой 2,4 метра. Значение это выбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от Ваших личных предпочтений и особенностей Вашей постройки. Высоту противоположной стены определяем по простой формуле:

Н в = Н н + В×tg α,

где Н в – высота высокой стены;

Н н – высота низкой стены;

В – ширина постройки (гаража);

α – угол наклона ската.

В нашем случае Н в = 2,4 + 4,8×tg 20° = 4,2 м. (немного округлили в большую сторону).

Теперь можно приступать к кладке стопы гаража. Обратите внимание, что у высокой стены последний ряд не проложен. Почему, станет ясно позднее.

ШАГ 1: Строительство крыши начинаем с установки мауэрлата. В качестве мауэрлата используем брус 100х150 мм (рис.3). Он кладётся заподлицо с внутренними стенами. Обратите внимание, как выложена наклонная стена.

Рисунок 3

Также вместо бруса можно использовать две сшитые между собой гвоздями доски 50х150 мм. О таком примере я писал в статье об установке мауэрлата. Там описывается несколько способов закрепления мауэрлата на стене. Вдобавок к ним, я хочу показать Вам ещё один, который мы иногда используем при возведении крыши на газо- и пенобетонных стенах, когда заказчику не хочется делать армопояс (Рис.4):

Рисунок 4

Здесь применяется усиленный кровельный уголок 90х90. К газобетону его крепим при помощи двух ʺGBʺ дюбелей диаметром 14 мм. Держат они замечательно. Такие уголки ставим на мауэрлат примерно через 80-100 см.

Обратите внимание, что под мауэрлат необходимо положить рубероид, чтобы не было контакта дерева с газобетоном и металлом. На всех последующих рисунках рубероид просто не показан, но наличие его обязательно.

ШАГ 2: Начинаем установку стропил. Для этого в первую очередь нам нужно определиться с их сечением и шагом между ними. В этом нам опять будет помогать программа, описанная в статье ʺСтропильная система. Расчёт стропил и балок перекрытияʺ ().

Хочу ещё раз уточнить. Я не являюсь автором данной программы. Но пользуюсь ей всегда, за неимением ничего другого (более или менее понятного). В прочности крыш, которые мы уже построили, я полностью уверен. Эта уверенность, приходит в процессе строительства, когда сам лазишь по стропилам и когда осматриваешь стропильную систему через несколько лет после постройки дома (такие возможности у меня бывают).

Программа конечно не идеальна и иногда самому приходится делать какие-либо допущения. Поэтому не судите строго. Главное, чтобы все эти допущения работали в сторону увеличения запаса прочности стропил и балок.

Вернёмся к нашему гаражу. Выберем в качестве примера регион — Подмосковье. Сумма снеговой и ветровой нагрузок составит 196 кг/м 2 . Откуда берётся эта цифра, я подробно описывал в статье (ссылка выше). Думаю повторяться нет смысла. Кстати как раз вот здесь я делаю в расчёте одно допущение. В программе, при вводе исходных данных, запрашивается значение только снеговой нагрузки (Рис.5). Графы для ввода ветровой нагрузки вообще нет. Поэтому я просто прибавляю её к снеговой, хотя знаю, что она действует в другом направлении (снеговая — сверху, ветровая – сбоку).

Рисунок 5

Шаг стропил мы ввели 0,5 метров. Результат расчёта (во вкладке Строп.1) показан на рисунке 6. Для стропил выбраны доски сечением 50х200 мм. Конечно шаг маловат, но куда деваться. Если взять его равным 0,6 метров, то данное сечение расчёт не проходит. Конечно, можно в качестве стропил взять, например, брус 150х100, тогда и минимальный шаг изменится. Здесь Вы уже можете импровизировать. Я привык работать с досками либо сечением 50х150, либо 50х200 мм.

Рисунок 6

Кстати на рисунке расстояние между опорами (4,2 метра) - это внутренняя ширина нашего гаража.

Определив сечение, производим разметку запилов стропил. Берём доску 50х200 мм подходящей длины и ставим её на мауэрлат (см. рис.7). Она должна свисать со стен с запасом (у нас получилось 53 см), чтобы после окончательной подрезки, карнизы получились шириной в пределах 40-50 см.

Рисунок 7

Теперь используя либо угольник, либо рулетку с небольшим уровнем делаем разметку нижнего и верхнего запилов. В данном случае мы делаем ширину запила равной ширине мауэрлата – 150 мм. Глубина запила при этом получится 48 мм (см. рис.8). Такие точные значения мне выдаёт программа, в которой я рисую трёхмерную модель крыши (Google SketchUp). В реальной работе, такой точности до миллиметра конечно не будет, да она там особо и не нужна.

В других статьях, при рассмотрении крыш с большими углами наклона скатов, подобные запилы выполняются исходя не из ширины мауэрлата, а исходя из максимально допустимой глубины запила. Она обычно составляет 1/3 от высоты сечения стропила. Сейчас же у нас 1/3 от 200 мм – это 66 мм. Мы в это значение укладываемся. А делать ширину запила больше ширины мауэрлата смысла абсолютно нет.

Рисунок 8

Итак, мы получили шаблон, по которому делаем все последующие стропила и производим их установку (см. рис.9):

Рисунок 9

Крайние стропила не касаются наклонных стен. На рисунке выше это можно разглядеть. Зазор около 5 см.

ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем карнизные кобылки (см. рис.10):

Рисунок 10

Изготавливаем мы их из досок того же сечения, что и стропила. На наклонную стену перед установкой кобылок раскатываем рубероид. На рисунке он не показан.

Последовательность здесь такая. Сначала ставим две крайние кобылки и натягиваем между ними шнурку (см. рис.11):

Рисунок 11

Затем с шагом около 0,8-1 м устанавливаем остальные (см. рис.12).

Рисунок 12

Закрепить кобылки достаточно 2-мя гвоздями (120 мм) забитыми в торец через стропило. Крайние кобылки можно закрепить кровельными уголками непосредственно к наклонной стене.

ШАГ 4: Устанавливаем торцевые (ветровые) доски (см. рис.13):

Рисунок 13

Используем дюймовые доски 25х200 мм.

Также, нам необходимо заложить мауэрлат на высокой стене (см. рис. 14). Сделать это можно либо газобетоном, либо обычным кирпичом. Опять же дерево должно быть отделено от другого материала слоем рубероида.

Рисунок 14

ШАГ 5: Подшиваем карнизы снизу. Делается это в зависимости от окончательной отделки крыши. Карнизы либо зашивают полностью, либо, как в нашем случае, подшиваются только пояса под последующую отделку сайдингом (см. рис.15):

Рисунок 15

В качестве поясков достаточно использовать доски 25х100 мм.

ШАГ 6: Теперь делаем обрешётку (см. рис.16):

Рисунок 16

Необходимое сечение досок обрешётки можно определить в программе, которая используется для расчёта стропил и балок (см. рис.5). В нашем примере взяты доски сечением 25х100 мм, шаг их составляет 350 мм. На рисунке мы видим надпись — ʺНесущая способность обрешётки обеспеченаʺ.

В качестве основания под профнастил, которым мы хотим покрыть данную крышу, в целях экономии можно использовать необрезные дюймовые доски. Но брать нужно только так называемую ʺвторую доскуʺ (см. рис.17):

Рисунок 17

Цена такого материала почти в 2 раза ниже, чем обрезного. Только есть одно очень важное замечание. Перед укладкой досок на крышу с них обязательно нужно счистить кору. Под ней часто живут личинки жучка (короеда), которые сначала съедают кору, а затем приступают к самой древесине. Избавиться от них впоследствии довольно трудно. Некоторые говорят, что вообще невозможно.

ШАГ 7: Ну вот, стропильная система готова. Теперь мы кроем крышу профнастилом и обшиваем карнизы сайдингом (см. рис.18):

Рисунок 18

Таким образом мы сделали не утеплённую односкатную крышу. Понятно, что такая конструкция подходит только для холодных помещений. Если мы собираемся отапливать помещение, то крышу нужно будет утеплять. Давайте посмотрим, какие дополнительные работы необходимо для этого провести.

Первые пять шагов делаем так же, как описано выше. Затем выставляем заглушки для укладки утеплителя (см. рис.19). Делаем их из дюймовки (доска толщиной 25 мм).

Рисунок 19

Теперь укладываем утеплитель. Снизу к стропилам должна быть подшита пароизоляционная плёнка. На рисунке она не показана.

Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.

Типы крыш

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

• односкатная;
• двухскатная;
• мансардная;
• вальмовая либо четырехскатная;
• пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

• наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Монтаж

Разберемся с последовательностью выполнения работ.

Если есть армопояс

С его наличием конструкция получается надежной.

Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.

Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.

Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.

Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:

1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
2. Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.

Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.

Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

Без армопояса

Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.

Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.

Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.

Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.

Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.