Бурение неглубоких скважин в мягких грунтах можно выполнить с помощью самодельного приспособления. Максимально возможная глубина скважинного ствола при этом может составлять 20 метров. Одной из составных частей конструкции является разъемная буровая труба, длина которой увеличивается по мере заглубления скважины. Еще одним важным элементом считается ручка, позволяющая вращать трубу одному человеку или вдвоем с помощником вручную с приложением физического усилия. Главным элементом ручного инструмента, конечно же, является бур, который может быть сделан несколькими способами. Но если вы решили делать бур для скважины своими руками, то делать его надо обязательно из металла, поэтому мастер должен обладать сварочным оборудованием и навыками работы с ним.

В данном видеоролике показано, как сделать бур для скважины за пару часов. Судя по отзывам, многим начинающим мастерам-самоделкиным советы автора видео помогли на практике.

Самостоятельное изготовление спирального бура

В самом простом варианте исполнения спиральный бур изготавливается в виде металлического стержня с хорошо заостренным концом. Пара ножей приваривается в 200 мм от острия наконечника. Для изготовления ножей берутся половинки стального диска, толщиной 100-150 мм. Приваривание ножей к металлическому стержню производится под небольшим углом, величина которого составляет не более 20 градусов к горизонтали. При этом половинки стального диска должны располагаться напротив друг друга. В итоге угол между приваренными ножами составляет 40 градусов.

Нижние кромки режущих элементов ручного бура для бурения скважин также хорошо затачиваются. От того, насколько остры ножи, зависит скорость и легкость врезки инструмента в грунт.

Спиральный бур заводского изготовления производится из специальной инструментальной стали, которая подвергается нагреву, а потом закручивается в спираль и закаляется

Промышленные модели буров данного типа изготавливают в заводских условиях из полосы инструментальной стали, нагретой и скрученной в спираль. Шаг витков спирали равен их диаметру. После закручивания сталь закаляется.

Как работать спиральным буром?

Самодельный инструмент во время вращательного движения, производимого рабочим с помощью рукояти, врезается благодаря заостренным ножам в слой грунта. Затем ручной бур для скважин вытаскивается вместе со срезанным грунтом наверх. Земля высыпается в стороне от места бурения. Операция повторяется вновь.

Очищение самодельного спирального бура от грунта, поднятого из ствола скважины наверх, производится рядом с местом проведения работ и вывозится с участка на тележке

С увеличением глубины сооружения производится наращивание штанги инструмента. При этом составные элементы закрепляются друг с другом с помощью резьбового или втулочного типа соединений. Для подстраховки от разъединения составных частей штанги их соединения дополнительно фиксируются шплинтами.

Поднимая удлиненный инструмент наверх, дополнительные звенья штанги снимают. Спиральный бур отлично справляется с глинистыми грунтами, а также мелким гравием, попадающимся на пути его продвижения вглубь шахты.

Особенности устройства бура ложкового типа

В устойчивых к осыпанию грунтах (суглинках, мокром песке и др.) удобнее использовать буры-ложки. Самодельный ложковый бур для скважин выполняется в виде цилиндра, в боковой поверхности которого проделывается продольная прорезь. Иногда форма данной прорези принимает спиралевидный вид. Длина бура-ложки обычно составляет не более 700 мм. Извлекаемая порода удерживается в полости цилиндра за счет своего сжатия и прилипания. Чем сыпучее грунт, тем уже должна быть прорезь в инструменте. Для получения цилиндра можно взять листовую сталь и свернуть ее по заданному диаметру. Проще всего подобрать подходящий по размерам кусок трубы, изначально имеющей цилиндрическую форму.

Самодельный ручной бур-ложка изготавливается из куска трубы подходящего сечения, в боковой поверхности которой делается продольная или спиралевидная прорезь для выемки грунта с боковых стенок скважины

Бур-ложка производит выемку грунта не только своими горизонтально расположенными нижними кромками, но и вертикальной кромкой. При этом грунт скапливается в полости цилиндра. В некоторых случаях к нижней части конструкции приваривается обычное сверло по металлу, которое необходимо расположить строго по оси штанги.

Основная особенность бура-ложки кроется в том, что оси сверла и штанги совпадают, тогда как линия оси корпуса ручного бура вместе с режущей продольной кромкой смещается на миллиметр-полтора относительно центральной осевой линии. Благодаря такому взаимному расположению осей инструменту удается пробурить скважину большего диаметра, чем сам бур. Это возможно за счет удаления грунта с боковых стен шахты продольной режущей кромкой. Для очищения инструмента от изъятого грунта бур периодически поднимают наверх.

Важно отметить, что ложковый бур спокойно проходит внутри обсадных труб, которые устанавливают с целью предупреждения обрушения шахты скважины.

Стоит ли вообще заниматься ручным бурением?

К преимуществам ручного способа бурения скважин относят:

• низкую себестоимость работ;
• возможность эксплуатации ручного насоса во время сбоев в подаче электроэнергии;
• сохранение ландшафта участка, ведь заезд спецтехники не предусматривается.

К недостаткам можно отнести существующие ограничения по возможной глубине сооружения. Помимо этого эксплуатация самодельного бура практически невозможна в плотных грунтах.

Самодельные буры для бурения скважин можно также применять при строительстве заборов, посадке растений, устройстве свайных фундаментов и многих других видах садовых и строительных работ. Как видите, соорудить такого хорошего «помощника» под силу любому мастеровому человеку, привыкшему использовать в хозяйстве инструменты собственного изготовления.

Сегодня многие владельцы земельных участков сталкиваются с одной и той же проблемой – отсутствием . Подвести его у них нет необходимости, поэтому надо организовывать подачу воды самостоятельно. Делать это можно как с помощью привлечения специалистов, так и вручную.

Стоит отметить, что ручной процесс не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Сейчас мы подробнее обсудим, как сделать буровую установку своими руками, чтобы была возможность поставлять воду на садовый участок.

1 Описание конструкции и принципа работы

Сегодня, человек которому нужно обеспечить садовый участок водой, может своими руками сделать ямобур. Ямобур в самом простом варианте имеет вид стержня из металла с достаточно острым концом. Примерно в 20 сантиметрах от этого конца необходимо приварить 2 ножа. Такие ножи должны быть одинаковыми и иметь толщину 2-3 миллиметра.

Их надо приварить друг против друга к одному и тому же стержню. При этом, чтобы получился качественный ямобур для создания скважины, нужно разместить ножи строго под углом 20 градусов. Также нижние части ножей обязательно нужно заточить.

Во время вращения такой своеобразной бензопилы, ножи начинают врезаться в землю, а после вытаскивания поднимают вместе с конструкцией и землю. По мере бурения скважин, а именно проникновения все больше и больше вглубь земли, для ручной бензопилы свойственно постоянно наращивать и укреплять штангу, которая находится на конце прибора.

1.1 Этапы работы

В нынешнее время создать бензобур, который необходим для того чтобы обеспечить садовый участок водой, можно собственноручно. Когда изготавливается ямобур, то в первую очередь производится его лезвие. Для этого применяют лист из стали, который служит в качестве материала для круглых заготовок.

Создаются они с учетом того факта, что диаметр круга должен быть приблизительно на пол сантиметра больше, чем размер самой скважины, которая планируется к созданию. Типичный имеет, как правило, два или четыре диска, что образуют 2 лезвия.

После этого в таких заготовках круглой формы нужно просверлить центральные отверстия. С целью в будущем максимально удобно смонтировать их на стойке, лучше всего сделать диаметр, который приблизительно на 2-3 мм больше, чем диаметр металлической трубы, то есть будущей стойки.

Следующий этап заключается в том, что надо обозначить точки, где собственно и будут установлены диски к стойке. Здесь нужно просверлить отверстия в трубе, а для того чтобы надежно закрепить диски в ручном режиме изготавливаются специальные втулки из металла. Такие втулки, потом будут прикручены с помощью болтов к стойке

Потом, с применением бензопилы, надо вырезать от края к центральной части сектора небольших размеров. При помощи газовых ключей и тисков необходимо растянуть края разрезов в разные стороны, но все нужно делать с предельной аккуратностью.

В конечном итоге каждый из таких кругов должен приобрести форму спирали. Для того чтобы завершить этап подготовки лезвий, надо заточить те кромки, что находятся снизу под углом примерно 55-65 градусов.

Переходим к созданию стойки. С целью чтобы бур имел возможность легко входить в землю, на месте расположения шнека надо с помощью бензопилы сначала отрезать металлические сверла, а потом приварить их к конструкции. Непосредственно сам наконечник для максимально эффективной работы нужно заострить под углом приблизительно 25 градусов.

Последняя фаза заключается в изготовлении ручки-рычага, с помощью которой можно будет вращать всем устройством. Для этого надо надежно зафиксировать на стойке втулку, перед этим сделанную на обычном токарном станке.

Лучше всего сделать съемный вариант такой ручки, ведь во время бурения на большую глубину очень часто придется применять дополнительные колена для удлинения. Также надо не забыть о подготовке колен. Теперь самодельная буровая установка для бурения скважин считается созданной.

1.2 Список необходимых материалов

Рассмотрим основные материалы, что необходимы при создании ручных ямобуров. Без этого оборудования собрать конструкцию вам не удастся, поэтому с последующим списком следует познакомиться основательно. Вот эти материалы:

• Наждачный круг;
• Сварочный аппарат;
• Небольшой отрезок обычной газовой трубы, которая необходима для того чтобы сделать вертикальную стойку;
• Струбцина для сварки;
• Газовый ключ;
• Станок для проведения различных токарных работ;
• Электрическая модель дрели;
• Установочные тиски;
• Несколько сверл, предназначенных для обработки металла.

Располагая всеми вышеперечисленными материалами, а также с применением бензопилы в некоторых работах, можно изготовить ямобур быстро, а главное самостоятельно.

2 Применение самодельного бура: подготовка

После того, как буровая установка своими руками была успешно сделана, можно приступать непосредственно к процессу бурения скважин. В общем, используя бензобур, все работы делаются в определенной последовательности:

1. Разрабатываем небольшой подготовочный котлован или шурф.
2. Собираем и монтируем все инструменты.
3. Выполняем разработку пробного отверстия.
4. Продолжаем бурение, пока не дойдем до водоносных слоев.
5. Прокачиваем скважину, устанавливаем , подготавливаем ее к дальнейшему использованию.

Выкапывается шурф размером 1,5*1,5*1,5 метра. В обязательно порядке все стенки шурфа надо оснастить обычными деревянными досками или пластинами из надежного металла, дабы избежать возможного разрушения.

Собирается тренога либо из 3 брусьев, либо из металлических труб. Длина материала, как в первом, так и во втором варианте должна составлять примерно 3-4 метра. С помощью бензопилы можно нарезать трубы или брусья необходимых параметров.

Брусья или трубы выкладываются в треугольной форме, после чего создаются отверстия таким образом, чтобы в них можно было просунуть трубу. Помещается труба, но обязательно учитывается фактор надежности, ведь конструкция должна уверенно стоять и не распадаться.

Земляной ямобур для скважины может создаваться как с применением механической, так и электрической лебедки. В случае с электрической моделью – она закрепляется в верхней части конструкции, а для механической делается специальный блок для троса цилиндрической формы.

Земляной бензобур закрепляется к концу троса, после чего можно приступать к бурению скважины на воду. Для бурения скважин применяется . Если для разработки скважин необходимо пройти слишком большое расстояние или создать крупное отверстие в грунте, то используют двойной земляной ямобур с возможностью контроля вместе с напарником.

Следует помнить, что если делать водозаборы небольшой глубины, то для того чтобы извлечь буровую колону совершенно не понадобится применять вышку. Бурильные штанги чаще всего создаются вручную. С такой целью используются обычные металлические трубы, которые нужно надежно соединить между собой.

Снизу штанги монтируется бур. Теперь нужно приступить к процессу изготовления кромок, но при этом нужно учитывать, что во время функционирования инструмента, они должны эффективно срезать почву, вращаясь согласно часовой стрелке.

2.1 Процесс бурения

Выкапывается яма приблизительно на 2 штыка стандартной лопаты, благодаря чему можно четко определить вектор, в котором будет работать ямобур. Сначала работать может один человек, но чем дальше устройство будет проходить вглубь грунта, тем тяжелее будет казаться весь процесс, а поэтому понадобится помощь других людей.

Некоторые с целью сделать работу немного легче, прежде чем использовать бензобур существенно увлажняют землю. В то время, когда с поверхностью земли начнет сравниваться рукоятка инструмента, надо монтировать еще одно колено.

Делая бур своими руками для скважин на воду и выполняя их непосредственную разработку, надо обязательно позаботиться о том, чтобы почва во время работы ни в коем случае не начала обсыпаться. С такой целью, чаще всего устанавливают так называемые обсадные трубы.

Теперь садовый ямобур должен войти в водоносный пласт. Чтобы определить эффективность такого вхождения, учитывают степень влажности. То есть, если удалось достичь водоносного слоя, то нужно аккуратно переместить бензобур до этого же водоупорного пласта. Таким образом, можно рассчитывать на максимальное количество питьевой воды в скважине.

В самом конце нужно устранить грязную воду. Используя или погружной тип насоса, она извлекается сначала в количестве примерно 3 – 4 ведер, но если чистая вода так и не появилась, то нужно пройтись вглубь скважины еще приблизительно на 2 метра.

В общем, как видно, сделать бур своими руками возможно, но нужно приложить некоторые усилия. С помощью бензопилы, насоса, лопаты и других инструментов, имея все необходимые материалы, человек обязательно сможет обеспечить водой свой садовый участок, хотя это конечно займет больше времени, чем если бы вы обратились к профессионалам.

2.2 Пример самодельного бензобура из бензопилы (видео)

Обустроить колодец на дачном участке поможет самодельный бур для скважины, своими руками его вполне можно изготовить при наличии определенного комплекта инструментов и минимальных навыков работы с ними.

Подробная инструкция поможет правильно провести необходимые действия. В результате получится скважина, которая станет основой придомового колодца.

Самодельный бур для бурения скважин можно изготовить шнековый, то есть спиральный, или ложкообразный. Если инструмент будет сделан правильно, скважина пробьется без особых проблем. Дополнительное сложное оборудование не потребуется — только простые приспособления, которые нетрудно создать самостоятельно, имея личный опыт.

403 Forbidden

403 Forbidden

Шнековый, или спиральный, бур представляет собой специальное сверло большого диаметра, состоящее из стержня, на конце которого закреплена спиральная насадка. Она имеет режущую кромку из твердого сплава, при помощи которой производится разрыхление грунта в процессе бурения. Максимальный диаметр заостренной грани определяется необходимым размером скважины.

По мере подрезания грунта заостренным краем спиральной насадки производится также выталкивание земляной массы наружу. Часть разрыхленной почвы при этом накапливается на витках спирали вокруг стержня. Поэтому буровой процесс необходимо периодически прерывать, чтобы очистить режущую поверхность.

Ложкообразный бур для ручного бурения

Ложкообразный бур состоит из основания в виде металлического стержня и рабочей поверхности в форме цилиндра. В его нижнем отсеке делается специальная прорезь продольной или спиралевидной формы. При захвате грунта такой бур действует аналогично обычной ложке.

Рабочий элемент бура — «ложка» — сдвигается во время сборки примерно на 10-15 мм в сторону от центральной оси стержневого основания. Это дает возможность при работе высверливать отверстие, превосходящее по размерам диаметр цилиндра. А в дальнейшем позволяет устанавливать обсадные трубы, которые должны быть больше бура по диаметру.

Ложкообразный бур чаще всего применяется на суглинистых и других пластичных грунтах. Это позволяет использовать инструмент с максимальной эффективностью. Скважина пробуривается постепенно с параллельной установкой обсадных труб.

Изготовление бура своими руками

Чтобы самостоятельно изготовить спиральный бур для скважины, необходимо приготовить такие инструменты и материалы, как:

• аппарат сварочный;
• пила болгарка;
• рулетка строительная;
• стержень стальной;
• диск из тугоплавкого материала.

Диск из тугоплавкого материала необходимо распилить точно по диаметру на 2 идентичные половины. Полученные заготовки нужно заточить по линии окружности и по линии распила. Качество заточки обеспечит в будущем хорошую работу инструмента.

Стержень-основание необходимо заострить с одного конца. На высоте 20-25 см от острого конца на стержне делается специальная отметка (насечка). По ней на основание привариваются режущие грани. Угол их установки должен составлять 20° относительно центральной оси стержня и 40° -относительно друг друга.

Имея соответствующий опыт можно изготовить подобный бур из стальной ленты. Ее необходимо скрутить в спираль после разогрева до необходимой температуры. Угол навивки спирали — 45°. При этом шаг спирали будет примерно равен диаметру. Готовую спираль нужно приварить к стержню, заточить и по возможности закалить, чтобы укрепить металл.

Скважина в пластичном грунте получится ровной и аккуратной, если использовать ложкообразный бур. Чтобы его сделать самостоятельно, нужно приготовить такие инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• пила болгарка;
• сверло для металла;
• полый цилиндр из стали;
• металлический стержень (прут).

Цилиндр для бура необходимо прорезать сбоку и обустроить внизу специальный захват в форме ложки. Ширина прорези увеличивается соответственно сыпучести грунта. При помощи захвата извлекаемый грунт поступает внутрь цилиндра. Постепенное накапливание и удержание земляной массы обеспечивается благодаря сжатию и прилипанию.

Основные габариты ложкообразного бура необходимо рассчитать заранее. Цилиндр может быть до 70 см в длину. Диаметр зависит от требуемых размеров скважины.

Цилиндр можно изготовить из куска трубы или из отработанного баллона необходимого размера. Прорезь в нижней части заготовки делается болгаркой.

Чтобы сделать ложкообразный бур из листовой стали, нужно вырезать заготовку и сварить ее по продольному шву. Чтобы нижний край цилиндра лучше резал грунт, его необходимо заострить.

Для повышения эффективности бурения к концу стержня-основания приваривается сверло по металлу . Его можно заменить металлической пластиной длиной не более 15 см. По периметру пластину необходимо заострить.

Когда цилиндр будет полностью готов, его приваривают к стержню-основанию. Смещение от центральной оси составляет 1-1,5 см.

Ложкообразным буром можно работать внутри обсадных труб. Это позволит быстро соорудить колодец и не допустить разрушения стен скважины во время работы.

В процессе использования на бур приходится высокий уровень нагрузки. Поэтому изготавливать инструмент нужно только из твердых металлов или сплавов. Все составляющие желательно укрепить термообработкой и закалить.

Как сделать рукоятку для бура?

Рукоятку для бура можно изготовить из прочного металлопроката. Во время проведения буровых работ на этот элемент приходится значительный уровень нагрузки. Поэтому экономить на прочности материала нежелательно.

Во время работы рукоятка не должна пружинить или колебаться при вращательных движениях. Это основные параметры для определения прочности материала при его выборе. Поверхность рукоятки должна быть гладкой и удобной. Это позволит провести буровой процесс без мелких травм и/или лишних усилий. После изготовления рукоятки бура ее необходимо закрепить на верхнем крае разъемной трубы. Для этого необходимо использовать сварку.

Труба разъемная буровая

Скважина для колодца может быть очень глубокой. Основание бура с рабочим элементом делают длиной примерно 150 см, чтобы пробурить скважину требуемой глубины, основание наращивают при помощи разъемной трубы.

Буровая труба (стержень) наращивается постепенно по мере углубления скважины. Для этого производится насаживание дополнительных секций до необходимой длины. Оптимальная длина каждого дополнительного элемента разъемного стержня — не более 110 см.

Крепление секций разъемной трубы

К буровому снаряду наращивание следующих секций производится разными способами. Для этого может использоваться:

• резьбовая муфта;
• гаечно-болтовое крепление;
• приваренная муфта.

Резьбовая муфта необходимой длины крепится при помощи резьбы, обустроенной на внутренней поверхности каждой секции. Чтобы исключить самопроизвольное разделение элементов, используется фиксатор шплинтового типа.

Крепление при помощи гаечно-болтового узла лучше использовать для секций небольшого диаметра. Крепежные элементы — болты и гайки — привариваются непосредственно к отделам трубы. Она должна иметь тонкие стенки. Поэтому такое соединение имеет низкий уровень надежности. Если работы по бурению скважин необходимо провести в твердом грунте, гайки и болты лучше не использовать.

Чтобы сделать приваренную муфту, необходимо нарезать заготовки из трубы большего диаметра. Эти элементы привариваются к основанию бура и к дополнительным секциям. Муфта надевается на расположенный ниже участок и крепится поперечным болтом и гайкой, насаженной на его конец.

Выбирая конкретный способ крепления секций для буровой трубы, необходимо учесть следующий факт. В процессе работы бур необходимо периодически поднимать на поверхность, чтобы удалить с рабочей поверхности пробуренный грунт. Для этого трубу нужно будет разбирать и собирать для дальнейшего использования. Простое крепление значительно облегчит задачу.

Ударно-канатное бурение

Другой способ обеспечить частный участок колодцем — ударно-канатное бурение скважин своими руками. Приспособление, используемое для этого процесса, можно без особого труда изготовить из подручного материала. Основные составляющие такой установки:

• устойчивая тренога;
• ударный элемент — собственно бур или желонка;
• лебедка;
• трос повышенной прочности.

Треногу можно сварить из подходящих отрезков. Необходимая высота для нее — от 2 до 3 м. К вершине необходимо подвесить блок для троса. Лебедку крепят к опорам. Ее мощность подбирается с учетом удельного веса самого рабочего элемента и грунта, который он сможет вместить.

Для рабочего элемента понадобится участок трубы. Она должна быть толстостенной и с хорошо проваренным швом. Диаметр трубы определяется требуемым размером шахты, в которой будет обустроен свой колодец.

На верхний конец необходимо приварить горизонтальную полосу из толстого металла. В ней нужно сделать петлю (отверстие) для троса, на который будет подвешен рабочий элемент.

Сверху в боковой поверхности необходимо отверстие для удаления извлеченного грунта. Чтобы облегчить операцию, можно сделать вертикальную прорезь. Ее максимальная длина — 75% от общей длины желонки.

Нижний край трубы-желонки необходимо заострить или оснастить зубьями. Во внутреннем пространстве необходимо установить специальный захват шарикового или лепесткового типа. С его помощью порода будет захватываться и удерживаться внутри трубы. Высота установки захвата — 50 — 70 мм вверх от нижнего края трубы. Перед тем как пробить скважину своими руками, необходимо определить место ее расположения . Подготовленный участок необходимо расчистить и разровнять.

Точка ввода ударного элемента отмечается лопатой или другим подходящим инструментом. Тренога устанавливается так, чтобы рабочий элемент попал точно в намеченное место.

Ударный бур вводится многократно, пока не будет достигнут требуемый результат. Для повышения мощности его можно утяжелить. Для этого к трубе сверху крепится съемный груз. Его можно сделать из подходящих материалов. Максимальный удельный вес груза зависит от мощности лебедки.

На дачном участке или в загородном доме часто требуется соорудить скважину для обеспечения водоснабжения, для посадки деревьев или для строительства забора. При бурении скважины возникает вопрос о том, как правильно это сделать и какой инструмент применить. В данной статье рассмотрим основные разновидности и советы по выбору бура для бурения скважины.

Особенности и устройство бура для скважины

Инструмент, который помогает делать скважины, называется буром. Бур - способен проделывать глубокие вертикальные отверстия, с довольно небольшим диаметром, практически без помощи человека. Место, в котором начинается скважина, называется устьем, стены образуют ствол, а конец скважины - это забой.

Основные составляющие бура для скважин:

• нижняя несущая труба,
• наконечник,
• резец,
• рукоятка,
• спиральная часть - шнек.

Спиральная часть бура производит разрушение той поверхности, на которой происходит бурение, и отводит разрушенный материал из места бурения. Наконечник имеет острую, но в тоже время, округленную форму, для легкого продвижения вглубь и повышения устойчивости инструмента. Рукоятка снимается, и устанавливается удлинитель, который увеличивает глубину бурения.

Сфера применения буров:

• изготовление скважины для колодца;
• посадка деревьев;
• сооружение забора;
• при изготовлении фундамента;
• при работе над системами водоснабжения;
• при необходимости провести под землей электрические провода или газовые трубы;
• для устройства канализации или стока.

Виды буров для скважин

Одними из самых популярных являются ручные буры для скважин. Выделяют несколько разновидностей ручных буров:

1. Шнековый бур - производит бурение путем разрезания грунта специальными пластинами, которые приварены к основе бура. Пластины приваривают под прямым углом, в таком случае грунт не полностью извлекается из скважины, и приходится делать это лопатой. В другом виде шнекового бура, пластины приваривают под углом З0-70°. В таком случае, весь грунт легко выходит на поверхность.

2. Коронковый бур - инструмент, который состоит из трубы и коронки, которая располагается в нижней части бура. Коронку изготавливают из острых резцов прочного металла. При бурении коронковым буром используют сначала долот, а затем бур. Для предотвращения разрушения стенок скважин применяют воду. Коронковый бур требует дополнительных приспособлений, таких как долот, штанги и крепежи. Если глубина бурения превышает длину коронки, тогда сверху добавляются крепежные приспособления для наращивания штанг. В несколько этапов производят добавление новых штанг, таким образом формируя технологическую колонну.

3. Ударно-канатный бур - массивный инструмент, который состоит из трубы, на нижней части которой расположена желонка. при выполнении бурения ударно-канатным буром используют треногу, которая располагается на высоте 1,5-2 м.

4. Ложковый бур состоит из металлического стержня, на конце которого расположен большой цилиндр. Цилиндр снизу разделен на две части: продольно или спирально. Эти части смещены друг от друга на 10-12 мм. Нижняя часть цилиндра имеет режущую кромку. При бурении производят два вида движений: вращение и поступление. При вращении бура осуществляется бурение скважины, затем цилиндр наполняется грунтом, и бур вытаскивают для очищения. Ложковый бур подходит для влажных и неосыпающихся грунтов. Диаметр ложкового бура бывает разных размеров, а длина стержня обычно не превышает 70 см. Такие буры применяют при бурении водных скважин.

5. Змеевик или бур спирального типа - применяется для проделывания скважин на глинистых или суглинистых грунтах, которые содержат гравий или гальку. Основные элементы змеевика: головка с нарезкой, несколько спиральных витков с лезвием и стержень. Бурение данным буром выполняют медленно, постепенно углубляя бур в землю, при этом грунт задерживается на спиральных витках. Когда все витки заполняются грунтом, бур извлекают на поверхность для очистки.

6. Для бурения в сухих глинистых или в рыхлых песчаных грунтах используют зубильное долото. Для изготовления этого инструмента применяют один сплошной кусок вязкой стали. Бурение зубильным долотом производят ударным способом, при этом каждый раз долото поворачивают на 15-20°. Диаметр буров для скважин: 7,4 см, 10,8см, 14,7 см. Долота используют для разбивания мелких камней, при сооружении скважины обычным буром.

7. Штанговый бур - инструмент, которым выполняют ударное или вращательное бурение. Для изготовления такого бура используют специальные штанговые трубы. Длина труб составляет 1, 2, 3 м.

Алмазные буры для скважин - инструмент, которым производят бурение в строительных материалах, таких как бетон, кирпич или камень. Алмазный бур бывает двух видов: электрический или гидравлический. Электрический алмазный бур способен выполнять бурение небольших скважин. Для работы гидравлических алмазных буров необходимо наличие специального гидравлического насоса, который помогает проделывать довольно объемные отверстия или скважины.Для изготовления алмазного бура используют золотую, серебряную или платиновую руду и алмаз.

Бур для скважины электрический - выполняет бурение скважин, через подключение к электричеству. Некоторые модели имеют встроенный аккумулятор. Некоторые модели работают на бензине или дизельном топливе. Преимуществами использования электрического бура является минимальное задействование ручной силы. Чтобы пробурить скважину, необходимо установить бур, подключить электропитание и наблюдать за работой бура.

Обзор производителей буров для скважин

Бур для скважины купить возможно на рынке или в хозяйственном магазине, некоторые предпочитают делать бур самостоятельно. Рассмотрим основных производителей буров для скважин:

1. Мастер Бур - торговая компания, которая занимается производством и продажей ручных буров для скважин.

Предназначения буров:

• установка столбов для изготовления заборов;
• посадка деревьев;
• скважины для установки столбов для фундамента или для освещения;
• бурение водных скважин;
• бурение скважин в горизонтальном положении;
• бурение разведочных скважин глубина которых не превышает 25-ти метров.

Компания предлагает дополнительные материалы для установки водоснабжения и набор инструментов для удобного бурения.

Мастер Бур предлагает четыре серии земляных буров: LIFE STANDART, Standart+, Profi, Дачник.

Серия LIFE STANDART и Standart+ включает тринадцать шнековых буров, которые различаются размерами и скоростью работы.

Технические особенности D135 Зшн.:

• максимальная глубина бурения: 20 м;
• длина: 110 см;
• ширина: 13,5 см;
• высота: 13,5 см;
• количество шнеков: 3 шт.;
• бур для скважины цена: 55 $.

Серия Profi представляет профессиональное оборудование для устройства фундаментов, установки столбов и земляного бурения водных скважин.

Мастер Бур выпускает 12 моделей земляных буров с накопителем.

Технические особенности D 160 2 шн.:

• назначение: бурение водных скважин;
• максимальная глубина бурения: 15 м;
• длина: 110 см;
• ширина: 16 см;
• высота: 16 см;
• количество шнеков: 2 шт.;
• особенности: накопитель, который увеличивает количество выемки грунта, в процессе бурения;
• высота накопителя: 45 см;
• цена: 95 $.

Среди фундаментных расбуривателей представлено пять моделей коронкового типа.

Технические особенности фундаментного расбуривателя Мастер Бур:

• назначение: бурение свайных фундаментов;
• максимальная глубина бурения: зависит от количества используемых удлинителей;
• длина: 110 см;
• ширина: 30 см;
• высота: 30 см;
• особенности:дополнительная комплектация расбуривателями на 25 и на 30 см;
• диаметр пяты: 52 см;
• цена: 290 $.

Среди буров, предназначенных для бурения свай, Мастер Бур представляет пять моделей шнекового и коронкового типа.

Серия Дачник включает две модели скваженных буров.

Технические особенности земляного бура D 160 1шн.:

• назначение: бурение скважин для садоводческого хозяйства;
• максимальная глубина бурения: 60-70 см;
• длина: 110 см;
• ширина: 16 см;
• высота: 16 см;
• количество шнеков: 1 шт.;
• особенности: бур изготовлен из специальной облегченной трубы;
• цена: 30 $.

2. Алмазный бур Miral (Россия) - обеспечит быстрое и равное бурение, в котором отсутствуют вибрации или удары.

Технические особенности:

• особенности: бур состоит из сегментной части, хвостовика, коронки и корпуса;
• назначение: бурение асфальтовых, кирпичных, железобетонных, гранитных или каменных конструкций;
• цена: в зависимости от размера, от 122 $.

3. Бензобур Hitachi (Таиланд) поможет с легкостью сделать скважины различного диаметра и глубины.

Технические особенности Hitachi DA 200 E:

• особенности: наличие рамочной конструкции, которая обеспечивает комфортную работу, рукоятка сконструирована таким образом, чтобы устранять вибрации, которые возникают во время бурения, двухтактный двигатель;
• мощность: 1,6 л.с.;
• максимальный диаметр шнека: 20 см;
• объем топливного бака: 700 мл;
• вес бура: 8 кг.

4. Садовый бур Fiskars (Польша) - проделывание скважин для посадки кустов и деревьев или для установки столбов.

Технические особенности Fiskars 134720:

• материал: стальная труба и прочная, удобная рукоятка;
• количество лезвий: 2шт.;
• максимальный диаметр скважины: 15 см;
• длина бура: 110 см;
• вес: 2,250 кг;
• цена: 51 $.

5. Алмазный бур PDS (Польша) - предназначен для бурения различных скважин.

Технические особенности:

• алмазное долото: 5,6 см;
• назначение: бурение водных скважин, каменных, известковых, песчаных и гранитных грунтов;
• особенности: высокая скорость бурения;
• цена: 262 $.

6. Станок для бурения скважин Бур-50 - установка, которая позволяет производить бурение скважин, глубина которых составляет 50 м, а диаметр - 20 см.

Технические особенности:

• назначение: бурение скважин;
• рама: не требует разборки;
• способ передвижения: откидные пневмоколеса;
• тип управления: механический, электрический, цифровой;
• цена: 2200 $.

При выборе бура для скважины следует обратить внимание на такие характеристики:

• тип бура;
• максимальный диаметр скважины;
• максимальная глубина бурения;
• материал, из которого изготовлен бур;
• гарантийные обязательства;
• вес бура;
• принцип работы;
• стоимость;
• назначение;
• отзывы.

К выбору бура стоит подойти с большой ответственностью, ведь это инструмент, который часто бывает нужным в повседневной жизни.

В данной статье рассмотрели основные разновидности буров. Поэтому, прежде чем выбрать бур, определите грунт или поверхность, которую необходимо бурить, затем определитесь с типом бура, который подойдет для бурения данной поверхности наилучшим образом.

В технических характеристиках бура указана максимальная глубина и диаметр бурения скважины, выберите бур с запасом. Так как при бурении водных скважин, возможны обвалы, и глубину скважины трудно предугадать.

Вес бура имеет большое значение, при выборе ручного бура. Чем больше весит ручной бур, тем тяжелее проводить работы. По принципу работы выделяют ручные, электрические дизельные буры. Все зависит от стоимости и от характера работ.

Перед покупкой бура ознакомьтесь с отзывами о разных производителях и определитесь с определенной моделью.

Бурение скважин на воду в мягких грунтах можно выполнять без вызова специализированных бригад, делая это своими силами. Глубина скважины не может превышать двадцати метров, этого достаточно для забора хорошей воды. Бурение вполне возможно, если сделать бур для скважины своими руками, приложив некоторое старание и имея необходимые инструменты, умение обращаться с металлом, сварочным оборудованием и слесарными инструментами.

Основными рабочими элементами самодельного бура являются: буровая труба, которая должна быть разъемной для удобства работы с нею, а также рукоятка, позволяющая производить бурение одному-двум работникам. Но основным рабочим органом все же служит металлический бур, который изготавливается в различных вариантах.

Прежде, чем начинать работу по изготовлению инструмента для бурения скважины, следует определиться с его типом и выполнить его чертежи.

Буры спирального типа

Ручной бур спирального типа сделать своими руками достаточно несложно, если заранее подготовить необходимые материалы и инструменты. Подбирается основной элемент конструкции в виде длинной трубы небольшого диаметра либо металлического стержня, после чего к нему привариваются два полудисковых ножа на расстоянии около 200 миллиметров от нижнего заостренного края.

Ножи изготавливаются из разрезанного пополам металлического диска и привариваются к трубе или стержню под углом около 20° к горизонту. Располагаются они напротив друг друга, что в итоге составит оптимальный для бурения угол. Нижние кромки полудисковых режущих элементов хорошо затачиваются для облегчения резания почвы. От этого зависит и скорость и простота выполнения работы.

Принцип работы спирального бура состоит в том, что во время вращения осевого элемента, выполняемого при помощи рукояти, полудисковые ножи врезаются в почву и разрыхляют ее. Через определенное количество пройденных вглубь почвы сантиметров, что определяется опытным путем, буровая конструкция вытаскивается, и разрыхленная земля ссыпается в стороне от будущей скважины. Далее операция повторяется вновь вплоть до достижения нужной глубины скважины и достижения поставленной задачи – бурения скважины на воду.

Очищается ручной бур от налипшего грунта также несколько в стороне от места выполняемого бурения, после чего он вывозится с участка. С увеличением глубины производства работ производится наращивание длины штанги бура. Отдельные элементы штанги надежно соединяются при помощи резьбового соединения или крепления шплинтами, а для облегчения процесса подъема штанги дополнительные ее звенья снимаются.

Самодельные буры спирального типа прекрасно справляются с рыхлым грунтом, который содержит небольшое количество гравия и мелких камней. Такой конструкцией можно пробурить рабочую скважину на воду глубиной до второго горизонта водоносного слоя.

Ложковый бур

Еще один тип самодельных конструкций для выполнения самостоятельного роторного бурения скважин на воду – бур-ложка, или ложковый бур. Он используется для работ по изготовлению скважин на воду в грунте небольшой плотности, в частности, в песчаных грунтах и смешанных песчано-глинистых грунтах.

Он выглядит как цилиндрическая конструкция из металла с нижней и боковыми режущими кромками. Срезаемый ими грунт попадает во внутреннюю полость стального цилиндра бура и удерживается внутри за счет внутреннего уплотнения грунта и его прилипания к стенкам цилиндра. После каждого цикла проходки вся конструкция поднимается вверх и на поверхности очищается от земли. За один раз можно углубляться в грунт на достаточную глубину (до 40-ка сантиметров).

Для того чтобы сделать ложковый бур для бурения скважин на воду, нужен отрезок стальной трубы длиной около 70-80 сантиметров. Диаметр трубы подбирается в зависимости от планируемого диаметра будущей скважины. В нижней части делается прорезь, ширина которой зависит от качества грунта на участке: для сыпучей почвы с преобладанием песка прорезь может быть 6-8 миллиметров, для глинистых грунтов – несколько шире.

Нижняя часть конструкции делают в виде загибающегося ковша, кромки по направлению вращения бура затачиваются. К корпусу ложкового бура может быть приварено сверло для обеспечения направления движения, его диаметр – до 36-ти миллиметров.

Существует также вариант, как самому сделать ложковый бур несколько иной конструкции – со небольшим (10-20 мм) смещением оси нижнего ковша относительно основной оси, так называемым эксцентриситетом. Ось приваренного сверла должна совпадать с осью вращения, что позволяет делать диаметр скважины несколько большего диаметра, чем размер ложечной конструкции. Больший диаметр бурения удобен тем, что при риске обвала стенок вследствие рыхлости грунта можно делать одновременную обсадку скважины. Сам бур будет проходить внутри обсадной трубы.

В верхней части ложечной конструкции приваривается отрезок трубы или металлического стержня для крепления бура со штангой и далее с рукояткой для вращения. Наращивается бурильная колонна так же, как при выполнении шнекового бурения на воду.

Процесс изготовления ложкового бура

Для того, чтобы изготовить самодельный бур-ложку, следует подготовить нехитрый набор инструментов:

• металлическую трубу нужного диаметра;
• металлические уголки;
• углошлифовальную машинку;
• слесарные тиски;
• рулетку.

Можно изготовить ложковый бур даже из старого газового баллона, если его диаметр окажется подходящим для изготовления скважины на воду. От него отрезается нижняя часть длиной около 250-ти миллиметров, а на торце надо сделать разрезы, которые будут выполнять функцию разрыхления и резания грунта.

На следующем этапе в стенках баллона вырезаются узкие вертикальные окна, через которые удаляется набивающийся внутрь в процессе работы грунт. Размер окон – 50х200 миллиметров.

Вверху баллона сверлится отверстие для вваривания будущей ручки вращения, крепление которой можно усилить за счет крепления перемычек, привариваемых между трубой и верхней поверхностью баллона.

Режущие кромки бура выносятся наружу при помощи металлических уголков, на которых надо делать прорези длиной до 40-ка миллиметров и шириной, которая равна толщине стенок баллона.

На следующем этапе работ приваривается рабочее сверло из металлической полосы длиной 200 миллиметров и шириной 35 миллиметров. Толщина металла – 3 миллиметра. Полоса загибается в слесарных тисках в виде спирали, ее нижняя часть срезается под 45° и затачивается. Полученное сверло приваривается к буру.

Ручки бура можно изготовить из арматуры, на которой надо закрепить короткие отрезки труб для удобства работы.

Самодельный бур для канатно-ударного способа бурения

Ударный бур выглядит как труба из толстой стали, диаметр которой соответствует требуемому диаметру скважины. Сверху к трубе по осевой линии приваривается металлическая полоса с отверстием для крепления подъемного каната, нижний торец затачивается по кольцу, либо на нем вырезаются косые зубцы. По возможности торцевая часть бура закаляется в печи.

Ударно-забивной способ применяется гораздо реже, чем роторный или ложковый способ бурения скважин. Дело в том, что рыхлые и водянистые грунты плохо удерживаются внутри стального стакана, резко снижая производительность работ.